Skocz do zawartości

Styrobeton


rett

Recommended Posts

Napisano

Zaproponowano mi, zamiast 20 cm styropianu na chudziaku, wylanie 10cm styrobetonu a na to 10 cm styropianu. podobno to lepsza opcja niż tylko styropian, ponieważ wyrównuje nierówności chudziaka i dokładnie otula inst. el.  i hydraulikę. Nie wiem, czy to dobry pomysł bo nie jest popularny w miejscu gdzie mieszkam. Poza tym nie wiem, czy jest równie odporny na ściskanie jak np. eps 100 lub 150?  Nie wiem nawet czy to jest atrakcyjne finansowo w stosunku do warstwy tylko ułożonej ze styropianu.

Może ktoś może mi coś doradzić ?

Napisano

Moim zdaniem styropian 20 cm lepiej izoluje niż beton/styrobeton+ styropian. Ja bym został przy styropianie 20 cm dedykowanym do podłóg/dachów o jak najniższym współczynniku lambda za rozsądną cenę. Bo każdy już chyba wie, że centy styropianu (i nie tylko) trzy miesiące temu zwariowały i poszły w górę o 40-50 procent.

Proponuje przykładowo styropiany z tej grupy czyli dach/podłoga np. Termo Organika. https://termoorganika.pl/styropian-dach-podloga

Napisano

Styrobeton jest zupełnie nieopłacalny, chyba, że ktoś rzeczywiście ma fatalnie wylany chudziak. Ma dużo gorsze właściwości niż sam styropian.

Kiedyś znalazłem ogłoszenie wykonawcy, który robił wylewkę w dwóch warstwach. Pierwsza była cieplejsza i grubsza a druga miała więcej piachu i cementu. W obu oczywiście granulat styropianu. Nie był niestety w stanie określić parametrów na grubości 26-27cm więcej szybko zrezygnowałem

Napisano

Początkowo też myślałem o ułożeniu styropianu w dwóch warstwach po 10 cm ale jak przyjrzałem się powierzchni chudziaka i zobaczyłem jakieś fałdy czy muldy, to ten styrobeton stał się sensowną opcją. Nie musiałbym brać ekipy do zeszlifowania tych nierówności, po czym i tak nie będę miał pewności, że wszystko będzie płaskie i wypoziomowane.

Nie wiem też czy jest on równie odporny na ściskanie co zwykły styropian bo planuję w kilku miejscach postawić ciężkie akwaria (największe ponad 1000 l.) Posadzka wylana na stryropianie pod którym są puste przestrzenie lub co jeszcze gorzej, klawiszuje, nie wróży tu dobrze.

Napisano

Nie musisz brać ekipy do zeszlifowania. Przecież nie możesz mieć fałd bo mi się to z wybojami na drodze kojarzy :) na to 2x styropian (przecież nie popęka, nie widzę zdjęcia) i równać dopiero na wylewce pod posadzkę. Przecież nie układasz bezpośrednio na tym stropie podłogi. Wytrzymałość na ściskanie styropianu masz w karcie i bez obaw - nie zapadniesz się :)

 

Napisano
8 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Wytrzymałość na ściskanie styropianu masz w karcie i bez obaw - nie zapadniesz się :)

 

Chodziło mi o wytrzymałość na ściskanie styrobetonu, nie wiem czy jest większa czy mniejsza od styropianu, jeśli mniejsza, to styrobeton odpada, choć wydaje mi się, że zmieszany z cementem styrobeton ma chyba większą wytrzymałość.

Co do nierówności, to tak one wyglądają na zdjęciach:

 

Różnica wysokości na tych jakby szwach to 1 - 3 cm, choć na zdjęciach tego nie widać.

Wyczytałem w interku, że najniższa warstwa styrobetonu może być 6 cm, więc gdybym zrobił właśnie taką, to wystarczyłoby to do zalania kabli elektrycznych a wtedy 2 razy po 7 albo 8 cm dobrego styropianu i nie trzeba by nawet w nim nic wycinać, Leżałby równo na całej powierzchni.

O czymś takim właśnie myślałem, równa i gładka warstwa styrobetonu, na tym 2 warstwy styropianu i na to dopiero warstwa z ogrzewaniem podłogowym i płytki ceramiczne. Chyba to jest bezpieczniejsze dla mocno obciążonej miejscowo podłogi.

117.jpg

118.jpg

120.jpg

111.jpg

115.jpg

Napisano

OK, ale na tym chcesz ułożyć z 10 cm warstwy a co z poziomami w innych pomieszczeniach? Rozumiem, ze zapas jeszcze jest na te 10 cm. Na to by nawet ułożyć można takie podkłady, jak pod panele z XPS jeśli już tak się boisz, ze ci styropian popęka potem styropian i wyrównał wylewką na ostatniej warstwie przed ułożeniem paneli, płytek  etc.

 

Tutaj masz wytrzymałość na ściskanie i izolacyjność termiczną przykładowych mieszanek styrobetonu.

http://www.pcpbudowa.pl/images/xstyrobeton_dane_techniczne.jpg.pagespeed.ic.OU7v0Hz97F.png

 

 

Napisano

Ja się wcale nie upieram, żeby dać tą warstwę styrobetonu, tym bardziej, że jego izolacyjność termiczna jest słaba a jeśli jest inny sposób na wyrównanie tego pod styropian, to ja jestem otwarty na sugestie.

Pomysł na zeszlifowanie tych tzw. szwów (nie całej powierzchni) też wydaje się dobry a następnie te podkłady z xps pod panele ale raczej tylko w obniżenia (pustki), jeśli wciąż będą duże. Na to główna warstwa styropianu i wylewka. Co o tym sądzisz ?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...