Skocz do zawartości

Szkliste miejsca po szlifowaniu gładzi szpachlowej


Soltys83

Recommended Posts

Witam. Robiłem mały remont, zdrapalem szlifierka stare farby aż do betonu. Zagruntowałem głebokopenetrujacym unigruntem, następnie wyrównałem goldbandem. Następnie znowu dałem unigrunt i na to gładź szpachlowa fasta. Kupiłem żyrafę Dedry i papierem 120 przeszlifowalem z grubsza ale już pokazały mi się niewielkie miejsca gdzie było szkło. Położyłem drugi raz grunt, drugi raz gładź i szlifowanie żyrafa z papierem 180. Niestety powychodziło więcej miejsc gdzie ściana była jak ze szkła ale było gładko i równo. Odkurzyłem wszystko dałem grunt i farbę Śnieżka biała na sufit. Dziś położę 4 warstwę bo są miejsca gdzie przebija jak by ciemne miejsce. Wszystkiemu winne są te szkliste miejsca bo farba się tam nie przykleiła tylko rozjechała. Mało tego tego, na farbie powstały zgrubienia, tam gdzie nie było efektu szkła, farba ładnie leży, tam gdzie było szkło jest mały uskok i ewidentnie cieniej farby. Podpowiedzcie jak to ratować? Przeszlifować to i jeszcze raz pomalować? I gdzie był błąd wcześniej? Za dużo unigruntu? Za drobny papier?

Link do komentarza

A może taka warstwę kontaktową z bardzo drobnym kruszywem i dopiero pomalować. Np. Grunto-Plast, ATLAS PRESTIGE. Tyle, ze to w formie eksperymentu ponieważ ta warstwa ułatwia nakładanie tynku. Można też zmatowić powierzchnię i pomalować. Można sprawdzić jeszcze jeden produkt Grunt Śnieżka - pozostawia taka delikatnie chropowata fakturę i to da się już pomalować i nie będzie się szkliło a przynajmniej nie powinno.

Link do komentarza

Żyrafa i papier 80 nie chce zbierać emulsji. Robi się znowu szkło. Czy ten atlas z kruszywem to nie za późno teraz na tą emulsje?

Po zeszlifowanie do betonu dałem ct17 pędzlem. Potem po goldbadzie raz ct17 wałkiem i po ten szedł już atlas grunt głęboko penetrujący i to chyba on zawinił.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • solidnie? nooo, jak architekt budował...   prędzej pomyśl o wdmuchaniu w szczelinę materiału izolacyjnego, a potem o stolarce
    • Da się nawet w warstwie docieplenia. Nie mam teraz czasu szukać, ale kiedyś to widziałem. Poza tym istnieją okna "wysuwane" poza linię ściany, umożliwiające obserwację obszaru 180 stopni. Wiele obiektów ma takie okna, hotele szczególnie.  
    • Witam serdecznie pierwszy raz na forum i proszę o poradę.   Chciałbym przeprowadzić kompleksową termo-modernizację sporego domu z lat 80-tych, tj. w pierwszym etapie wymienić okna i docieplić ściany. Dom wybudowany jest w powszechnej wówczas technice ściany 3-warstwowej, patrząc od wewnątrz: warstwa nośna pustak "Max" - pustka powietrzna ~5cm - warstwa osłonowa cegła kratówka Dom wybudowany jest bardzo solidnie bo budował go architekt dla siebie.    I tu pojawia się podstawowy problem na który nigdzie nie znalazłem żadnego fachowego opisu, stąd niniejsze pytanie na tym forum. Chciałbym wymienić okna skrzynkowe na nowoczesne drewniane oraz ocieplić ściany styropianem lub płytami PIR ale nie wiem w którym miejscu ściany zamontować okna. Teoretycznie okna powinny zostać zamontowane w warstwie nośnej, tylko że wtedy bo dodaniu docieplenia płaszczyzna okna będzie oddalona od lica ściany o ponad 30 cm, co będzie wyglądać komicznie. Czy da się zamontować okna w warstwie osłonowej z cegieł żeby uniknąć tego problemu?   Z w/w wiąże się drugie pytanie: czy do warstwy osłonowej z cegły można przymocować ocieplenie?   Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.  
    • Takie spalanie ma plusy i minusy, na plus to bezpieczniejsze spalanie drewna, na minus niestety z dużą stratą kominową, powietrze niebiorące udziału w procesie spalania wychładza kominek.     Szyber na kominie trzeba usunąć dla własnego bezpieczeństwa.   Procesy spalania paliwa reguluje się doprowadzaniem powietrza do komory spalania, a nie zmniejszaniem przekroju kanału odprowadzającym spaliny.    Powietrze pierwotne w palenisku powinno być podawane  u dołu z „pleców”  kominka.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku).    Powietrze wtórne powinno być podawane od wnętrza paleniska  na szybę wkładu.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku, czasami z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, zależne od budowy kominka).   Powietrze do paleniska nie powinno być podawane z wnętrza pomieszczenia to spora strata na ogrzewaniu.   Dno kominka powinno być pełne wyłożone szamotem, ściany boczne również, u góry  nad paleniskiem powinien wisieć  deflektor. Proszę sobie kupić i postawić.   Czujnik tlenku węgla (czadu) Kidde K10LLDCO LCD (10 lat bateria)    https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-kidde-k10lldco-z-wyswietlaczem-lcd-12171431511?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YzQxNjE1ZmItNGYxNS00Njk4LWE0MzUtYjYwNzA0YzNkMTExAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bf605530-0a24-4b81-946b-75cf2d5cd1b8    
    • Napotkałem artykuł https://freelancehunt.com/pl/blog/jak-wystawic-fakture-vat-bez-wlasnej-firmy/. To pierwszy raz, kiedy dowiedziałem się, że nie jest obowiązkowe posiadanie JDG, aby wystawiać fakturę. Czy ktoś już korzysta z takiego rozwiązania? Mój budowlaniec zaproponował i nie wiem jak na to reagować
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...