Skocz do zawartości

Wyłaz na stryszek garażu


Recommended Posts

Napisano

Właśnie szaluje strop garażu nad którym będzie stryszek i zastanawiam się gdzie umieścić schody rozkładane, wyłaz żeby było to wygodne bo majster oświecił mnie że tu na różowo jest nieco mało miejsca, a jak przesuniemy w prawo to znowu będę wchodził na ścianę i tak na dobrą sprawę nie ma zbyt wygodnego miejsca na taki wyłaz. Po środku garażu z kolei będą przeszkadzać stojące samochody. Linia dachu jak widać na żółto, z przodu koperta z tyłu ściana szczytowa więc z tyłu wyłaz ma najwięcej miejsca nad głową. Na czerwono belka, na zielono zagęszczenia prętów.

 

9949eb8dfcca8e68gen.jpg

 

 

a39d4b39af2bef54gen.jpg

 

 

Napisano

Kuźwa... aż zęby bolą... a cóż to za tfórca opisywał ten projekt :wallbash::zalamka: - GARARZ sobie wymyślił...

Jak projekt jest taki, jak gramatyka tego wykształconego architekta/projektanta, to nie wprowadzaj się do tego budynku :zalamka:

 

A co do schodów/drabiny - daj przy czerwonej belce - jak na rysunku... krótszy samochód postawisz pod włazem, albo ciut wyjedziesz, jak będziesz miał potrzebę wejścia na stryszek.

 

obraz.png.ebe339c2cbc719c217530399db9a98dd.png

Napisano

A czy uważacie ze te zagęszczenie na zielono jest w dobrym miejscu? Strop ma wymiary 600x 600cm licząc do czerwonej belki. Za belką 320x100. Może lepiej było by zrobić zagęszczenia po srodku między oknami? Nie chce dodawać kolejnej belki, strop ma mieć grubość 18 cm  

Napisano

rozpiętość 6m przy grubości 18 cm to żadna rewela, jakieś specjalne zagęszczenie i to w jakimś miejscu? dziwne

a co do otworu to skoro wielkogabarytowe to porządny otwór w miejscu gdzie u góry jest najwięcej miejsca w "kłębie", z pewnością odsunięty od ścian, jeżeli te gabaryty będą miały szczególnie jeden wymiar odbiegający od pozostałych;

chyba, że te gabaryty to teściowa i będziesz ganiał z nią na około, inaczej często po takie rzeczy się raczej nie sięga i lepiej odstawić samochód niż gimnastykować się z towarem aby go wrzucić na górę, a potem zdjąć

Napisano

Może - według projektanta - to zagęszczenie zbrojenia miałoby "trzymać" ściany w pobliżu szerokiego otworu  bramy garażowej, ale przecież będzie - chyba - odpowiednio zazbrojony wieniec/belka nad bramą...

3 godziny temu, dedert napisał:

jakieś wielkogabarytowe przedmioty

??? typu waliza, kufer, szafka??? będą tam niekorzystne warunki - wilgotność, temperatury...

Napisano (edytowany)

Standardowy wmiar włazu to 80x120, są tez 100x220. Tylko przy takim otworze powinny być zagęszczenia wyciętych prętów, z jednej strony jest belka więc nie potrzeba zagęszczenia ale z drugiej chyba by się przydało. Tylko że majstry pospieszyli się i ukręcili już kratownice. Czy jest sensowne robić zagęszczenia na rozdzielczych? Czyli dołożyć pręty w kierunku jak idą główne ale na rozdzielczych?

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
  • 4 tygodnie temu...
Napisano

Dzień dobry :)

Otwór w stropie pod schody strychowe nie musi być bardzo duży. Istnieje możliwość wyboru różnych rozmiarów schodów strychowych. Rozmiar handlowy schodów oznacza rozmiar otworu, który należy wykonać w stropie; na przykład w przypadku schodów LML Lux 86 x 130, wymiary otworu w stropie to właśnie 86 cm x 130 cm. Wymiary samej skrzynki schodów są troszkę mniejsze (luz montażowy).

Przy doborze schodów strychowych należy zwrócić uwagę na wysokość pomieszczenia od podłogi do sufitu. Najczęściej obsługiwane wysokości to 280 - 305 cm, ale można też znaleźć modele do wysokości np. 250 cm, lub nawet ponad 360 cm. Inne istotne parametry to izolacyjność cieplna, czy też ognioodporność. Oferta FAKRO dotycząca schodów strychowych jest szeroka.

 

Wyłazy dachowe natomiast dzielimy na okna wyłazowe (tzw. wyłazy "ciepłe") przeznaczone do pomieszczeń ogrzewanych oraz wyłazy dachowe (tzw. wyłazy "zimne") - tańsze rozwiązania rekomendowane do pomieszczeń nieogrzewanych.

 

Link do wyłazów podany jest powyżej więc dodam tylko link do schodów strychowych:
https://www.fakro.pl/att/LOCAL/prof/architect/FAKRO_-Przewodnik_architekta_schody.pdf

Pozdrawiam

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...