Skocz do zawartości

Maty grzejne do malutkiego (21 mkw) mieszkanka?


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Dzień dobry.

 

Zabrałem się do remontu niewielkiego budynku (łączna powierzchnia 21 metrów kwadratowych), w którym zamierzam pomieszkiwać przez cały rok. Stare budownictwo, ale ocieplone styropianem 15 cm. Zastanawiam się nad paroma kwestiami: 1. - Czy maty grzejne w ogrzewaniu podłogowym sprawdziłyby się w nim jako ogrzewanie podstawowe? 2. - Czy elektrownia nie puściłaby mnie z torbami? 3. - Są ogromne różnice w cenach mat DeviMat i Elektra (np. dla 12 metrów kwadratowych mat o mocy 100 W: ta pierwsza kosztuje prawie 2 tysiące złotych, druga - tylko tysiąc). Obie mają 20 lat gwarancji. Czy opłaca się przepłacać? Bardzo proszę o rady i pozdrawiam serdecznie:)

Edytowano przez Suchy1989 (zobacz historię edycji)
Napisano
1 godzinę temu, Suchy1989 napisał:

ocieplone styropianem 15 cm

To nie tak dużo...

Jak wygląda izolacja od podłoża i izolacja stropu? to też jest bardzo istotne!

 

1 godzinę temu, Suchy1989 napisał:

Czy elektrownia nie puściłaby mnie z torbami?

Jak policzysz koszty jakiejkolwiek innej instalacji grzewczej i jej eksploatacji w porównaniu z tymi nawet dwoma tysiącami za droższą matę i prądem - na pewno w skarpetkach nie pójdziesz...

Napisano
29 minut temu, uroboros napisał:

Jak wygląda izolacja od podłoża i izolacja stropu? to też jest bardzo istotne!

 

Planuję w tym roku ocieplić fundamenty styropianem (40 cm poniżej gruntu wystarczy?). Na stropie póki co leży gruba na ok. 20 cm warstwa mocno ubitego siana (tak, wiem, to też zamierzam wymienić na gruby styropian bądź umieścić go na sianku;) Dzięki wielkie za odpowiedź!:)

Napisano

Fundamenty fundamentami... jak wygląda posadzka, czy jest warstwa (powinna być jak najgrubsza) styropianu...

Siano jest dobre do ogrzewania węglem i i ciepłem - jakby tu delikatnie powiedzieć - zwierząt domowych... przy grzaniu prądem będziesz miał bardzo duże straty i faktycznie elektrownia może naruszyć portfel...

 

Podejdź bardzo poważnie do dokładnego ocieplenia budynku...

Gość mhtyl
Napisano
16 godzin temu, Suchy1989 napisał:

(np. dla 12 metrów kwadratowych mat o mocy 100 W: ta pierwsza kosztuje prawie 2 tysiące złotych, druga - tylko tysiąc). Obie mają 20 lat gwarancji.

100W? czyżby uciekło Ci jedno zero?

Obie spełniają swoje zadanie więc czy jest sens przepłacać? Musisz opowiedzieć sobie sam :) 

16 godzin temu, Suchy1989 napisał:

Czy maty grzejne w ogrzewaniu podłogowym sprawdziłyby się w nim jako ogrzewanie podstawowe?

Spokojnie sprawdzi się. Tylko czy nie lepiej spojrzeć w kierunki foli grzewczych. Z matami  grzejnymi to tak jak w panelami solarnymi, kiedyś były hitem, dzisiaj odchodzą powoli w zapomnienie.

16 godzin temu, Suchy1989 napisał:

Czy elektrownia nie puściłaby mnie z torbami?

Spokojnie, czymś musisz ogrzać i nic nie jest za darmo.

Każdy boi sie kosztów bo utarło sie że prąd jest drogi, to jest mit. Weź na przykład płytę indukcyjną, w porównaniu z płytą na gaz z butli czy kuchenka gazową, jest ona o wiele tańsza w eksploatacji.

Co do opłat to aby je zminimalizować możesz zastosować i raczej powinieneś sterowanie zaawansowane.

Jeszcze najważniejsze pytanie, jaką ma ten budynek moc przyłączeniową?

Napisano

Tylko czy jest jak sensownie ułożyć te maty? Z czego jest podłoga, jak izolowana, czym ma by wykończona? W przypadku ogrzewania podłogowego izolacja podłogi na gruncie ma kluczowe znaczenie.

Szczerze mówiąc przy tak niewielkim budynku i perspektywie mieszkania tam przez rok raczej myślałbym o grzejnikach elektrycznych. Nie ma sensu mnoży kosztów inwestycji.

Napisano

To jest prawda z tym mnożeniem kosztów inwestycji, ale myślę, że tą maleńką powierzchnię grzaną podłogówką elektryczną - czyli matami, czy, jak radzi mhtyl folią grzewczą - łatwiej będzie zagospodarować bez stojącego, czy wiszącego na ścianie grzejnika elektrycznego...

Ale tak jak zaznacza Jarosław:

2 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

W przypadku ogrzewania podłogowego izolacja podłogi na gruncie ma kluczowe znaczenie.


I jest jeszcze słuszne pytanie:

3 godziny temu, mhtyl napisał:

jaką ma ten budynek moc przyłączeniową?

 

Gość mhtyl
Napisano
7 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

. Autor wątku pisał zaś o macie 1 kW.

Gdzie? Raczej pisał o 0,1 kW.

I jak na razie to autor nie ma zamiaru się wypowiadać, chyba już znalazł odpowiedź na nurtujące swoje pytania.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Przepraszam, źle spojrzałem, a potem się już jakoś zafiksowałem na rozdzielacze.  W takim razie, czy w tej instalacji są jakieś zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do nieużywanej łazienki na górze?  Jeżeli ich nie ma to pozostaje chyba już tylko zastąpić zaślepki na końcach rur w nieużywanej łazience na zawory. Nie jest to specjalnie trudne, wymaga tylko chwilowego zamknięcia dopływu wody do instalacji. Zresztą i tak się przyda, bo ostatecznie zawory  będą przecież potrzebne do spłuczki, bidetu itd. Mając zawory będzie można spuścić zalegającą wodę z tych rur i zrobić dezynfekcję termiczną. 
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ? 
    • A skąd taki wniosek?   Przecież   
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.  
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...