Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano

Dzień dobry,
szukam pomocy: jaki sposób jest najskuteczniejszy na izolację podłogi tarasu.
Została wykonana dobudówka 1 kondygnacyjna do istniejącego 2-u kondygnacyjnego budynku. Dach dobudówki wykorzystano jako taras. Dach dobudówki - podłoga tarasu została wykonana w sposób kolejny: strop, styropian (miękki...) folia budowlana, papa (starego typu) wylewka ok. 10cm. Problem tkwi w tym, że ciągle przecieka. Na dzień dzisiejszy wylewka jest do całkowitej wymiany, ponieważ beton już zaczął kruszyć się i łamać. Dodam, że (chociaż nie ma czym się chwalić, ale po prostu chciałbym przedstawić jak wygląda sytuacja) dobudówka została wykonana 13 lat temu i w ciągu tych lat płytki były wymieniane ok. 7 razy. Za każdym razem majster zapewniał, że wykonał taką izolację, która przetrwa lata. Ilość wymiany płytek świadczy o tym, że to nie była prawda.
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc, doradzić w jaki sposób wykonać podłogę? Wiem, że nic nie jest wiecznie trwałe, ale żebym miał spokój chociaż na kilka ładnych lat. Dodatkowo taras nie jest zadaszony, ale domyślam się, że raczej należałoby zadaszyć chociaż jeśli jest jakieś wyjście chciałbym od tego odstąpić.
Za wszelką pomoc i doradztwo bardzo dziękuję.

Pozdrawiam,
Patryk

Napisano

Z opisu wynika, że trzeba usunąć wszystkie warstwy do konstrukcji stropowej. Następnie ułożyć kolejno:

- betonową warstwę spadkową

- izolację przeciwwodną np. 2x papa termozgrzewalna

- izolację termiczną z płyt XPS

- betonowa warstwę dociskową

- izolacje podpłytkową z zaprawy wodoszczelnej

- płytki ceramiczne klejone na pełną spoinę

- dostosowanie obróbek brzegowych zapewniających spływ.

To wariant podstawowy - alternatywnie stosowane są firmowe rozwiązania systemowe z użyciem materiałów specjalnych.

 

 

Napisano

Tak jak napisał Cezary - trzeba usunąć wszystko do stropu.

 

Wejście na taras masz ze starszej części budynku? (może fotkę wrzuć?) Jak narażony jest na słońce ten taras?

Ograniczeniem grubości warstw wymienionych w poście przedmówcy, może być próg drzwi tarasowych.

Ale każda z tych warstw jest niezbędna.

 

Jeśli będzie brakować dwóch, trzech centymetrów, pomyśl o wykończeniu nie płytkami, tylko warstwą żywicy.

Przy rezygnacji z płytek ceramicznych - które, ze względu na nasz klimat, mogą przynosić "niespodzianki" - możesz o te dwa cm zwiększyć warstwę izolacji termicznej - odczujesz to w pomieszczeniach pod tarasem.

Napisano

Tak, wejście mam na taras ze starszej części. Taras jest nasłoneczniony, znajduje się po południowej stronie. Zdjęcie postaram się wstawić jutro, bo po wczorajszym ulewnym dniu nie zdjąłem jeszcze folii. 

Napisano

Dzień dobry,

 

jak wcześnie wspomniano, należałoby wykonać nowe warstwy, użyć styropianu XPS oraz nową warstwę dociskową spadkową (np. z weber.floor RAPID lub 1000 PLUS). Następnie ważnym pytaniem jest, co ma być wykończeniem finalnym? Jest kilka opcji:

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu. :) 
Pozdrawiamy!

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Załączam zdjecia. Może coś da się wywnioskować z tego. Całe szczęście że sąsiad postanowił postawić swoje ogrodzenie, jak poinformował będzie to „murek” cokolwiek to znaczy dla niego. Więc nawet ta usypana ziemia nie będzie opierać się na moim ogrodzeniu. Jak dla mnie może postawić ogrodzenie murowane po całości nawet i na 10m wzwyż. Pomiędzy moim ogrodzeniem a jego jest wolna przestrzeń jakieś 40cm- tu się okazało że ta przestrzeń jest „moja” bo deweloper  postawił ogrodzenie nie po linii granicy. Na ostatnim zdjęciu widać wykop na moje oko nie mniej niż 1,5m do owego „murku” by ziemia się nie osuwała. No specem nie jestem ale na 99% wymaga to zgody kogoś z „góry”.
    • Witam . Ja ze swojej strony jako monter instalacji hydraulicznych i grzewczych mogę polecić firmę IZOMIX i ich sklep internetowy sklep.izomix.pl Jak tylko zabraknie mi choćby 1mb otuliny to wysyłali mi zawsze w ten sam dzień, a na drugi już miałem. Mają tam właśnie materiały izolacyjne do rur, kanałów, poddaszy itp
    • Nie sądziłam że zgoda na użytkowanie i zakończenie budowy może być wydana jeszcze w trakcie budowy…poza tym terenu nie mógł podnieść po zakończeniu budowy bo na tym terenie postawił dom- logiczne- najpierw teren potem dom.  Swoją drogą, teraz trochę przypominam sobie, mój dom jest podniesiony o 1,5m do równego poziomu z drogą i to jest zapisane w projekcie budowlanym. 
    • Decyzja o zakończeniu budowy i zgoda na użytkowanie mogła zostać wydana na podstawie dokumentów, bez opcji wizyty na placu budowy, więc nikt w urzędzie może nie wiedzieć o pracach przy podniesieniu terenu. Albo prace te zaczęły się dopiero po odbiorze. Idź do urzędu, bo tutaj to będziemy gdybać. Tak na marginesie nie wierzę, żeby sąsiad miał pozwolenie na takie podnoszenie poziomu swojej działki.
    • Jeżeli kocioł ma wyprowadzenie (czopuch) poziomo, to otwór w kominie trzeba zrobić na konkretnej wysokości. Jeżeli zaś odprowadzeni ma być w kotle zrobione od góry, to najłatwiej jest wszystko dopasować, gdy otwór w kominie jest wysoko. Wtedy mamy długą pionową rurę czopucha, co ma zarówno dobre, jaki złe strony.  Pionowa rura zajmuje miejsce obok komina. W przypadku kominka zwykle nie jest to problem, ale kotłowni , przy kotle, może przeszkadzać. Pionowa stalowa rura czopucha nagrzewa się szybko, co wspomaga ciąg przy rozpalaniu.  Rura oddaje ciepło do otoczenia. Ale ciepło może też oddawać tradycyjny murowany komin. On też gromadzi je na dłużej. Kominy prefabrykowane często są izolowane, więc ten efekt już nie bardzo występuje. Trzeba więc rozważyć: - jaki jest komin;  - czy czopuch i komin oddają ciepło do tego samego pomieszczenia (komin może być za ścianą);  - czy dodatkowe ogrzewanie wnętrza przez czopuch (długą stalową rurę) jest pożądane. W małych kotłowniach bywa to raczej wadą, niż zaletą.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...