Skocz do zawartości

Ogrzewanie podłogowe. Wybór sprzętu i kilka pytań


Recommended Posts

Napisano

Witam wszystkich. Jestem tutaj nowy. Zaczynam przygodę z domem i jak każdy zdrowo myślący mam milion pytań bo nie ma ludzi co by wszystko wiedzieli... Do rzeczy.

 

Kupuję dom w zabudowie bliźniaczej wg. projektu Archon "Dom w cyklamenach 2".

https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-cyklamenach-2-ver-2-mfb21f7fd933fb?gclid=Cj0KCQjw2v7mBRC1ARIsAAiw348f--1ELkeDlfepWTCIvmZP6iU_LHa6WzfA_RsfYvDFxz5FzZmV9kAaAmlxEALw_wcB

 

Dom jest w trakcie budowy...  Dom 111,7 m2 + garaż 18 m2 + kotłownia 5 m2.

 

Jak większość budżet mam napięty i nie stać mnie na ideał rozwiązania.

Planuję ogrzewanie podłogowe wodne na parterze całość poza garażem i kotłownią oraz ogrzewanie podłogowe na piętrze ale tylko w łazience i na korytarzu. 

W sypialniach będą tylko grzejniki, w łazience dodatkowy grzejnik (drabinka) oraz jeden grzejnik w garażu (tak na wszelki wypadek) i mały grzejnik w kotłowni (taki mi doradzono).

 

Ogrzewanie podzielone zostanie na 2 strefy. - dół (podłogówka) i góra (mieszane). Sterowanie na górze ogólne, sterownik bezprzewodowy w jakimś jednym pomieszczeniu a w innych jak będzie za gorąco przykręcę kaloryfer ręcznie.  

 

Zaproponowano mi sprzęt:

a) Kocioł kondensacyjny Vaillant ecoTEC plus VC 206/5-5 lub Kocioł Junkers ZSB14-5C lub Kocioł Buderus GB072.... będę miał jeszcze ofertę Viessmana.

wszystko z jedną wężownicą

 

b) Zasobnik Elektromet WGJ-SQ 150L  (ale zmniejsze do 120 l)

c) Sterownik Junkers CR100 oraz bezprzewodowy SALUS (włącz/wyłącz)

 

Moje kilka pytań:

1.) Który kocioł lepszy? Proszę o doradztwo/opinie. Podobno to ta sama półka jakościowa. Chcę kupić porządny kocioł na lata, wydajny ale i ekonomiczny.

 

2.) Zasobnik... Może być ten Elektromet czy lepiej w zestawie tej samej firmy jak Vaillant to Vaillant itd.... Podobno to nie ma znaczenia bo tam jest tylko czujnik i tyle.... więc po co przepłacać....?

 

3.) Sterownik... Podobno większość użytkowników sterownika tzw. pogodowego narzeka że ciężko wysterować, ustawić by grzało optymalnie. Gdy pogoda w domu inna niż na zewnątrz przekłamuje itd.

Dlatego zaproponowano mi prosty sterownik wewnętrzny na kabel parter z którego steruje kotłem i bezprzewodowy góra (włącz/wyłącz). Sterowniki oczywiście pracują niezależnie.

 

4.) Czy rozwiązanie ogrzewania mieszanego to rozsądny wybór? Jest to mały dom(ek). Małe pokoje. Wejdzie tam łóżko, jakaś szafa, biurko i nie ma już miejsca a tam też się śpi więc ogrzewanie podłogowe tam moim zdaniem jest pozbawione większego sensu (koszty).... Na pewno nie brakuje też tych co w całym domu ogrzewanie podłogowe by położyli ale czy to ma sens w pomieszczeniach 2 na 3 może 4 metry. 

 

5.) Czy grzejnik w garażu i kotłowni jest potrzebny? Czy może to niepotrzebne wyrzucanie pieniędzy.

 

 

Pozdrawiam

Dobrychłop :-)

 

Gość mhtyl
Napisano
1 godzinę temu, Damian Damian napisał:

4.) Czy rozwiązanie ogrzewania mieszanego to rozsądny wybór? Jest to mały dom(ek). Małe pokoje. Wejdzie tam łóżko, jakaś szafa, biurko i nie ma już miejsca a tam też się śpi więc ogrzewanie podłogowe tam moim zdaniem jest pozbawione większego sensu (koszty).... Na pewno nie brakuje też tych co w całym domu ogrzewanie podłogowe by położyli ale czy to ma sens w pomieszczeniach 2 na 3 może 4 metry. 

Uważam, że to dobry wybór a raczej rozwiązanie. Dlaczego? Bo podłogówka ma dużą bezwładność i w sypialni jak dla mnie lepiej sprawdzają się grzejniki bo można szybciej zmniejszyć lub podwyższyć temperaturę w pomieszczeniu a w sypialni raczej nie za bardzo  jest jest za ciepło. Po drugie w okresach przejściowych jak jesień czy wiosna gdzie nie w każdy dzień jest zimno grzejnikiem szybko ogrzejesz pomieszczenie, podłogówka potrzebuje trochę czasu aby się rozkręciła.

1 godzinę temu, Damian Damian napisał:

5.) Czy grzejnik w garażu i kotłowni jest potrzebny? Czy może to niepotrzebne wyrzucanie pieniędzy.

Uważam, że to jest zbyteczne.

Napisano

Z grzejnika w kotłowni i garażu można zrezygnować. Będzie po prostu garaż nieogrzewany. Tylko niech ściana wspólna z domem ma normalną izolację cieplną.

Za to do nowoczesnego kotła gazowego nie polecam dwustanowego regulatora temperatury (włącz/wyłącz). Jak najbardziej może to być regulator pokojowy, ale z możliwością przesyłania sygnałów , które będą powodować zmianę temperatury wody przygotowywanej przez kocioł. Inaczej tracimy zalety modulacji mocy i pełnego wykorzystania kondensacji. Kocioł powinien pracować z najniższą wystarczającą temperaturą wody w obiegu.

Napisano
9 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Za to do nowoczesnego kotła gazowego nie polecam dwustanowego regulatora temperatury (włącz/wyłącz)

Zaproponowali mi sterownik Junkers CR100 na parter oraz na piętro bezprzewodowy SALUS (włącz/wyłącz). Ten włącz/wyłącz ma być tylko na piętrze. 

 

Napisano
13 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Ale czym ma sterować ten pracujący w trybie włącz/wyłącz? Praca nowoczesnego kotła w ten sposób, bez modulacji, to marnowanie jego potencjału.

Jak oba mają być połączone z kotłem? Równolegle? Jeśli tak, to zły pomysł.

Witaj. Jestem laikiem w tych sprawach i postaram się dopytać ale z tego co pamiętam to instalator mówił że:

Są to 2 sterowniki pracujące niezależnie.

Co do modulacji to widzę na stronie http://pl.documents.junkers.com/download/pdf/file/6720863377.pdf że jest coś na temat modulacji więc chyba ok.

Dowiem się i dam znać....

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Przepraszam, źle spojrzałem, a potem się już jakoś zafiksowałem na rozdzielacze.  W takim razie, czy w tej instalacji są jakieś zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do nieużywanej łazienki na górze?  Jeżeli ich nie ma to pozostaje chyba już tylko zastąpić zaślepki na końcach rur w nieużywanej łazience na zawory. Nie jest to specjalnie trudne, wymaga tylko chwilowego zamknięcia dopływu wody do instalacji. Zresztą i tak się przyda, bo ostatecznie zawory  będą przecież potrzebne do spłuczki, bidetu itd. Mając zawory będzie można spuścić zalegającą wodę z tych rur i zrobić dezynfekcję termiczną. 
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ? 
    • A skąd taki wniosek?   Przecież   
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.  
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...