Skocz do zawartości

Podcięcie na stopy pod wanną


Recommended Posts

Witam,

Wykonawca zabudował nam wannę oraz wykonał podcięcie na stopy (kopnik) bloczkami Ytong. Części widoczne zostały zabudowane płytkami, jednak sama górna część kopnika została 'surowa'. Wykonawca mówi, że tak jest ok, niemniej martwię się (szczególnie przy moich zdolnościach), że przejadę wierzchnią częścią stopy po bloczku i ją sobie poharatam. Tu moje pytanie - czy faktycznie tą część tak się zostawia?  Czy może powinno się ją wyłożyć płytkami albo chociaż czymś wygładzić?

Link do komentarza
Gość mhtyl

Zrób fotki tego kopnika jak to wygląda, ale na chwilę obecna to jeżeli wykon tego fachowca budzi Twoje wątpliwości to nie jest dobry wykon. Ma być tak zrobione aby to Tobie pasowało i się podobało. Uważam, że powierzchnia górna/pozioma kopnika powinna być obrobiona.

Link do komentarza

Nie powinno być tak zostawione!

Jest to dość upierdliwe w wykonaniu i dlatego nie chce się wykonawcy klęczeć, czy leżeć przed tą wanną i wykończyć tak, jak powinno być zrobione.

Możliwe, że nie ma tam w tym momencie miejsca na wsunięcie płytek odpowiednio dociętych (w ytongu na upartego można to miejcse wyskrobać), ale należałoby chociaż zagruntować to nieobrobione miejsce i przynajmniej zaciągnąć gładzią cementową, czy klejem do płytek NA GŁADKO i zamalować.

Link do komentarza
Gość mhtyl
2 godziny temu, jsop napisał:

Witam,

Wykonawca zabudował nam wannę oraz wykonał podcięcie na stopy (kopnik) bloczkami Ytong. Części widoczne zostały zabudowane płytkami, jednak sama górna część kopnika została 'surowa'. Wykonawca mówi, że tak jest ok, niemniej martwię się (szczególnie przy moich zdolnościach), że przejadę wierzchnią częścią stopy po bloczku i ją sobie poharatam. Tu moje pytanie - czy faktycznie tą część tak się zostawia?  Czy może powinno się ją wyłożyć płytkami albo chociaż czymś wygładzić?

Tak powinno być być poprawnie zrobione.

c6419efac6f7a19c0654a0d8e634b856.jpg

Link do komentarza
Gość mhtyl

A wiesz jak to wygląda? bo ja nie, tylko się domyślam że takie coś może być. Nieraz opis sytuacji opisywany przez laika był zgoła inny niż po pokazaniu fotek.

Link do komentarza

Dzięki za odpowiedzi! 
Nie mam w tej chwili dostępu aby robić zdjęcia, więc tak tylko poglądowo wrzucę, chodzi o takie wcięcie na dole wanny: mala-lazienka-zobacz-gdzie-ustawic-9.jpg

 

W tej chwili górna część podcięcia jest zostawiona tak jak w załączniku.

Niemniej, myślę, że dostałam już odpowiedź, że to nie jest w porządku... Jeszcze raz, dzięki za wsparcie :) 
 

kopnik.png

Link do komentarza

Standardowo raczej się takich powierzchni nie kafelkuje, ale poproś kafelkarza niech Ci to jakimś klejem zaciaprze i będzie po sprawie. A z drugiej strony to wszystko zależy od waszych uzgodnień i ilości kasy jaką chcesz wydać na wykończenia, bo nie ma co się szarpać, wymagać i udowadniać fachowcowi że to mi się należy jak psu micha, tym bardziej że sprawa jest mało istotna. Oczywiście dolna krawędź tych kafelek nie może być cięta i pozostawiona jako ostra, bo wtedy to faktycznie sobie możesz nóżki pociąć.

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
    • Można też sobie zrobić zakwas z buraków, podobno to najlepszy probiotyk. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Podobno lepiej uzupełniać bakterie jogurtem i kefirem niż tylko kiszonkami
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych. 
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...