Skocz do zawartości

Elewacja, a wylewki


Recommended Posts

Napisano

U mnie tak wyszło. Ocieplenie wrzesień, wylewki październik.
Ale zależy jaki masz harmonogram, u mnie nic się nie działo ale zimą były tylko drobne prace, reszta poczekała do wiosny

Napisano

Ja też tak będę miał, choć tynki były robione w listopadzie.

Myślę, że to zależy od tego co może Ci wilgoć wchłonąć czyli ile masz odsłoniętego drewna i ile rigipsów.

Dodatkowo pogoda sprzyja, jest ciepło, więc powietrze jest w stanie przenieść dużo wilgoci na zewnątrz przez zwykłe wietrzenie.

  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Dnia 24.04.2018 o 22:23, wisienka_707 napisał:

Witajcie, 

 

wypowiedzcie się w temacie czy ocieplilibyscie dom styropianem przed wykonaniem wylewek ? ( tynki wew. już są) ... poratujcie radą... 

Witam,

Kolejność poszczególnych etapów realizacji domu wykonuje się bardzo często na podstawie wieloletnich doświadczeń (pozytywnych, ale też i negatywnych...). Nie zawsze jednak  trzeba podchodzić to tego w kategorii dobrze czy źle, ale inaczej. Często spotykanym zaleceniem jest, że prace wewnętrzne w technologii mokrej (wylewki, tynki, itp) lepiej wykonać, gdy  ściany zewnętrzne nie są jeszcze ocieplone, ale nie oznacza to, że tych  prac nie można wykonać po ociepleniu ścian, jeśli z różnych przyczyn (np. brak terminów wykonawcy) nie jest to możliwe. Wszystko zależy jaka jest pora roku wykonywanych prac i wówczas ocieplone ściany mogą być dużym atutem. Kolejna kwestia to możliwość zapewnienia systematycznego wietrzenia w okresach gdy wilgotność powietrza jest zdecydowanie mniejsza na zewnątrz. Strumień pary wodnej znacznie łatwiej przenika przez powietrze niż w kierunku materiałów konstrukcyjnych z jakich zbudowane są ściany. Dobrym rozwiązaniem jest też stosowanie urządzeń wymuszających ruch powietrza, szczególnie w pomieszczeniach gdzie nie ma okien lub ich otwieranie jest utrudnione. Systematyczne wietrzenie i jeszcze raz wietrzenie jest sposobem na odprowadzenie wilgoci technologicznej z tynków i posadzek. Skutecznym rozwiązaniem są osuszacze, ale to już w warunkach wyższej konieczności.  

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...