Skocz do zawartości

Remont tarasu


a1801

Recommended Posts

Napisano

Witam, proszę o pomoc.
Mam do naprawy taras na którym planuję przydarzenie (taras z szczelinami w wylewce na około 1 cm przez całą długość, które doprowadziły do przeciekania oraz dużymi zaciekami które doprowadziły do odpadającego tynku z ściany ). Taras wymiarów ok 3x4m, nad gankiem w którym panuję może 5-10 stopi w zimie. Aby zapewnić brak skraplającej się wody w ganku, taras został zabezpieczony folią w płynie, na którą została nałożona zwykła lita folia.
Planuję:
-skuć starą wylewkę 
-położyć papę
-naprawić/ wymienić okuwki (blachę która zabezpiecza ścianę przed zaciekaniem) 
-położyć wylewkę 
- i dalej ruszyć z zadaszeniem
Jednak mam kilka obaw:
Po pierwsze, czy tok postępowania będzie wystarczający pod przydarzenie? 
Po drugie, czy papa jest wymagana? 
Po trzecie, czy zamocować kotwy (elementy mocujące kantówki na przydarzenie) przed zrobieniem wylewki?
Po czwarte, czy oddzielać jakoś wylewkę od stykającej ją ściany (ze względu na wypuszczenie tarasu ganku poza głowy obrys domu)? 
Po piąte , czym uszczelnić przestrzeń miedzy wylewką a okuwka? W oryginale leżał tam jakiś kit, później silikon?
Zależy mi na dobrym a zarazem tanim sposobem wykonania napraw. Dlatego też proszę, o nie kierowanie mnie do konstruktora budowlanego i nie przedstawianie drogich nowoczesnych rozwiązań. 
Przepraszam za ewentualne błędy w nazewnictwie oraz inne błędy z strukturą postu.
Pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc 

Bez tytułu.jpg

1.jpg

2.jpg

3.png

Napisano
11 minut temu, a1801 napisał:

taras na którym planuję przydarzenie

 

11 minut temu, a1801 napisał:

wystarczający pod przydarzenie

 

11 minut temu, a1801 napisał:

kantówki na przydarzenie

Co to jest PRZYDARZENIE?

Napisano

prawdopodobnie coś podobnego (załącznik). Przydarzenie o konstrukcji drewnianej o  pokryciu z poliwęglanu komorowego. Podparty na 3 kantówkach powinno wystarczyć.

7.jpg

Napisano

Szanowny a1801,

Skucie obecnej wylewki jest wskazane ze względu na jej stan. Dalsze etapy prac zależą od stanu zastanego po skuciu. Zgrzanie papy jako paroizolacji to dobry pomysł, jeżeli na warstwie konstrukcyjnej jest spadek (dla tarasów powinien wynosić od 1,5 do 2%). Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, dla pomieszczeń, w których temperatura wynosi poniżej 8°C, współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić 0,7 [W/(m2K)]. By spełnić ten warunek, należy na papie ułożyć styropian EPS o grubości ok. 5 cm.

Na ociepleniu należy wykonać warstwę dociskową o stałej gr. min. 4,5 cm. Jeżeli wysokość progu nie pozwoli Panu na zastosowanie termoizolacji, należy zastosować warstwę separacyjną pomiędzy papą a wylewką betonową, np. z folii PE. Warstwę wylewki betonowej, jak słusznie Pan zauważył, należy oddylatować od przegrody pionowej. Dylatacja powinna mieć szerokość ok. 10 mm. W przerwę dylatacyjną należy wkleić w hydroizolację IZOHAN taśma uszczelniająca 120/120, tworząc kształt W, następnie włożyć IZOHAN sznur dylatacyjny o średnicy 20% większej niż szerokość szczeliny. Dylatację należy wypełnić elastycznym produktem uszczelniającym, np.  IZOHAN EKO polimer 45. Dalsze prace w dużej mierze zależą od sposobu wykończenia tarasu. Jeżeli szuka Pan rozwiązania ekonomicznego, może to być np. sztuczna trawa. Pomimo zadaszenia, wylewka będzie narażona na działanie warunków atmosferycznych oraz na zaleganie śniegu, dlatego należy zabezpieczyć ją hydroizolacją wykonaną mikrozaprawą uszczelniającą IZOHAN szczelny taras. Hydroizolacja nie powinna być przebijana, dlatego zaleca się mocowanie nowej balustrady tym razem od czoła konstrukcji. Na zdj. obecne słupki balustrady wydają się być skorodowane, czy rozważa Pan wymianę balustrady?

Ze zdjęć wynika, iż opierzenie nie spełnia swojej funkcji i jest przyczyną zawilgocenia ściany, stąd odpadanie tynku w okolicach orynnowania. Należy usunąć opierzenie, w wykonanej wylewce wykonać uskok o gr. 3 mm oraz szerokości 80 mm w celu montażu profilu tarasowego IZOHAN TB 30 lub TB 40 (profil TB 40 pozwala na montaż orynnowania). Pozwoli to na „wtopienie” profilu w warstwę mikrozaprawy, dzięki czemu zostanie zapewniona szczelność oraz brak potencjalnych miejsc przecieku wody do wnętrza przegrody konstrukcyjnej.

Wspomniane przez Pana elementy do montażu zadaszenia należy mocować do wylewki. Zamontowane poniżej mogą spowodować pękanie warstwy betonu przy skraju płyty tarasowej.
Z pozdrowieniami
Eksperci Izohan

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.  
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)  
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje. 
    • Edwarda musiała uważam za prawdopodobnie najlepszego w kraju specjalistę od zabezpieczeń instalacji elektrycznych (w tym uziomów). Ale mam wątpliwości czy w tym przypadku uziom parafundamentowy w postaci płyty byłby rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę także nakład pracy, koszty i specyfikę tego obiektu.  Bo obiekt jest mały, w efekcie wystarczą prawdopodobnie tylko dwa oczka takiej siatki. Ponadto grunt rodzimy pod płytą ma być wymieniany na dużej głębokości (1,4 m) na zagęszczany piasek, czyli coś co przewodzi dość słabo.  Wreszcie uziom otokowy będzie porównywalnie skuteczny. Uziom ułożony na obwodzie wykopu zrobionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą, tak aby miał kontakt z gruntem rodzimym.  Ewentualnie można pomyśleć czy bednarki lub pręta takiego uziomu otokowego nie umieścić wewnątrz żelbetowej belki, np. 25×25 cm zbrojonej 4 prętami. Wolałbym jednak umieścić ja na brzegu wykopu, nie zaś pod płytą.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...