Skocz do zawartości

Zasady projektowania domu energooszczędnego


Recommended Posts

Gość Tomasz Brzęczkowski
Napisano

Opracowana została na podstawie liczników, klasyfikacja energetyczna domów z instalacją bezpośrednią. -A+ - dom produkujący więcej energii niż potrzebuje -A - dom autonomiczny -B - 1-15 kWh/m2 rocznie- dom izolowany -C - 16-30 kWh/m2 rocznie - stare budownictwo -D - > 30kWh/m2 rocznie - źle wykonane instalacje Minister budownictwa prof. Krzysztof Żmijewski na początku lat 90 chciał wykluczyć z budownictwa pośrednie (wodne ) ogrzewanie, wyjątkiem miało być ciepło odpadowe z elektrowni Ale… podpisano niekorzystne umowy na dostawy gazu w ilościach przekraczających zapotrzebowanie. Trzeba też było ratować kopalnie, więc wyrzucono zdobytą wiedzę i doświadczenie do kosza i wymyślono OZC, audyt, 110% sprawności, sprawność kotła to sprawność instalacji… oraz nową klasyfikację: A+ dom pasywny do 20kWh/m2 A dom niskoenergetyczny 20-45 kWh/m2 B dom energooszczędny 45-80 kWh/m2 C dom średnio energetyczny 45-100 kWh/m2 D dom średnio energochłonny 100-150kWh (spełniający wymagania) E dom energochłonny powyżej 150kWh . No cóż, lobby okazało się silniejsze. Może więc warto powrócić do wiedzy sprzed komputerów i OZC. JEŻELI W XXI WIEKU ZUŻYCIE kWh/m2 PRZEKRACZA 20 TO INSTALACJA JEST ŹLE WYKONANA Mało tego… instalacja zużywająca do 20kWh/m2 jest tańsza niż ta oparta na kotłowni węglowej. Dla wielu inżynierów i projektantów, taka wiedza to abstrakcja.

Napisano
2 godziny temu, Gość Tomasz Brzęczkowski napisał:

No cóż, lobby okazało się silniejsze. Może więc warto powrócić do wiedzy sprzed komputerów i OZC. JEŻELI W XXI WIEKU ZUŻYCIE kWh/m2 PRZEKRACZA 20 TO INSTALACJA JEST ŹLE WYKONANA Mało tego… instalacja zużywająca do 20kWh/m2 jest tańsza niż ta oparta na kotłowni węglowej. Dla wielu inżynierów i projektantów, taka wiedza to abstrakcja.

To ciekawe - co piszesz. Proponuję jednak byś pogłębił temat. Czym się konkretnie różni ta wiedza "sprzed komputerów" w stosunku do obecnie lansowanej. Piszę serio.

To może być b. ciekawy temat - oczywiście jeżeli nie fantazjujesz? 

2 godziny temu, Gość Tomasz Brzęczkowski napisał:

JEŻELI W XXI WIEKU ZUŻYCIE kWh/m2 PRZEKRACZA 20 TO INSTALACJA JEST ŹLE WYKONANA

To też ciekawe - bez względu na stopień ocieplenia budynku? Jeśli możesz - rozwiń  temat.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.  
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby   
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.    
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".      
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...