Skocz do zawartości

ściany jedno- czy dwuwarstwowe?


Recommended Posts

Polecamy artykuł: Materiały na ściany zewnętrzne Cz. I

https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/26-wybor-technologii-budowy-sciany-zewnetrznej
Fragment artykułu:

Ściana dwuwarstwowa wykonana metodą lekką suchą jest prawie tak dobra jak trójwarstwowa. Dzięki oddzieleniu okładziny elewacyjnej od warstwy izolacji cieplnej i podobnej warstwie nośnej zachowuje niemal wszystkie cechy ściany trójwarstwowej. Jest jedynie mniej trwała i nie tak odporna na ogień oraz wiatr. Natomiast dzięki lekkiej, najczęściej możliwej do zdemontowania elewacji, o wiele łatwiej ją naprawić – np. wysuszyć po powodzi.

Ma jeszcze jedną ważną zaletę: jest na tyle łatwa do wykonania, że wiele prac można przeprowadzić samodzielnie, obniżając w ten sposób koszty robocizny. Jest to rodzaj ścian najbardziej korzystny dla osób budujących dom sposobem gospodarczym.

Ściana dwuwarstwowa wykonana metodą lekką mokrą nie ma już tak dobrych wszystkich parametrów. Oczywiście, zwykle ma bardzo dobrą izolacyjność cieplną, ale nie akustyczną. Najczęściej nie jest paroprzepuszczalna, ani odporna na żywioły (oprócz warstwy nośnej, bo ocieplenie zawsze ulegnie zniszczeniu).

Cienka warstwa tynku, ułożona na miękkiej warstwie termoizolacji, jest bardzo podatna na uszkodzenia mechaniczne. Innym mankamentem jest to, że łatwo dostępna izolacja cieplna jest ulubionym miejscem zakładania gniazd przez owady oraz gryzonie. Poza tym ta technologia wymaga zaangażowania doświadczonej ekipy; inaczej łatwo o popełnienie wielu błędów. Jednak ten rodzaj ściany ma również zalety, jak np. stosunkowo niewielką grubość, czy dobrą akumulacyjność cieplną.

Ściana jednowarstwowa – stosowane do jej wznoszenia materiały zwykle są produktami o parametrach przeciętnych, ale często zadowalających. Niestety, koszt wybudowania dobrych (ciepłych) ścian jednowarstwowych wcale nie jest niski, a prostota wykonania iluzoryczna. Nowoczesne technologie wymagają bowiem od wykonawców bardzo dużej precyzji, wiedzy oraz doświadczenia, a to trudno uzyskać i wyegzekwować na niewielkich budowach domów jednorodzinnych.
Link do komentarza
http://www.ursa.fr/_files/URSAFIX_06.pdf

Zawsze izolacja od środka, połączona z izolacją termiczną dachu i połogi, zabezpieczona przed wilgocią folią paraizolacyjna. Ocieplanie jest mało skuteczne i grozi zawilgoceniem ściany. Dzisiejsze technologie (tynki płytowe, folie i sterowalne ogrzewanie) pozwalają na bezpieczną izolację od środka.A przyszłe koszty ogrzewania wręz ją wymuszają!!!
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jest to dom jednorodzinny. (Jestem nowy na na tym forum i za błędy w odpowiedziach przepraszam)
    • 1. Kodeks cywilny (KC) stanowi: Art. 154 KC: Określa, że ogrodzenia między sąsiednimi nieruchomościami powinny być stawiane na granicy, a koszty budowy i utrzymania ponoszą właściciele sąsiednich działek po połowie, chyba że strony ustalą inaczej. A jeśli sąsiadowi coś nie pasuje, to wystarcza cofnąć się na swoją stronę 10 cm żeby stawiać to co się chce. Do wysokości 2,2 metra. Art. 144 KC: Zakazuje działań, które nadmiernie ingerują w korzystanie z sąsiedniej nieruchomości (np. zbyt wysokie ogrodzenie zasłaniające światło). Właśnie te 2,2 metra   2. Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) stanowi: Zgłoszenie lub pozwolenie: Ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m wymagają zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starostwo powiatowe lub urząd miasta). W niektórych przypadkach, np. przy ogrodzeniach od strony dróg publicznych, może być wymagane pozwolenie na budowę. Art. 29 ust. 1 pkt 23: Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m nie wymagają zgłoszenia, chyba że znajdują się w szczególnych lokalizacjach (np. przy zabytkach lub drogach publicznych). Art. 30: Zgłoszenie musi zawierać informacje o rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac oraz terminie rozpoczęcia budowy.   3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP może określać szczegółowe wymagania dotyczące ogrodzeń, np. ich wysokości, materiału, kolorystyki czy prześwitu (np. zakaz pełnych ogrodzeń w określonych strefach). Jeśli działka nie jest objęta MPZP, stosuje się ogólne przepisy prawa budowlanego.   4. Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):  § 41: Ogrodzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt (np. ostre elementy na górze ogrodzenia są dopuszczalne tylko powyżej 1,8 m wysokości). § 43: Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz działki, jeśli znajdują się przy drodze publicznej.   Okna sąsiada nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście, jesli ogrodzenie bedzie miało poniżej 220 cm.
    • Komentarz dodany przez Jacek80: Eko House - OSZUŚCI !!! Publikują fałszywe "rankingi", sprzedają kiepsko działające oczyszczalnie, kupują pozytywne komentarze i straszą prawnikami za pisanie niewygodnej prawdy na temat ich produktów oraz metod działania. Uważajcie na tych oszustów i manipulatorów!
    • Witam Jaki tani kocioł jednofunkcyjny kondensacyjny polecacie do ogrzewania podłogowego domu 180m2?   Dom jest parterowy i posiada dwa rozdzielacze, jeden 10 pętli grzewczych a drugi na poddaszu 9 pętli.       
    • Chodzi o ogrodzenie tuż przy domu sąsiada ponieważ teraz jest wjazd (ten prostokąt pomarańczowy ) który ma tylko jedną ścianę z lewej strony i brama która jest bliżej mojego domu a ta L'ka przy domu sąsiada i drodze miałaby być wykończeniem ogrodzenia, rzecz w tym, że nie wiem czy mogę postawić płot tuż pod oknami sąsiada.  Docelowo przeniesiona brama przy ulicy co będzie zgodne z prawem. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...