Skocz do zawartości

prawidłowe warsty przy tarasie nad pomieszczeniem ogrzewanym


Recommended Posts

Napisano

Witam, mam taras ponad 50m2 nad garażem, wykonawca chce ułożyć warstwy wg podanego schematu w projekcie.. zastanawiam się czy tak będzie prawidłowo , gdyż zazwyczaj jednak kładzie się dwie wartswy papy na płytę żelbetową, a w projekcie najpierw styropian a potem na niego papa...
Tak więc wykonawca chce połozyć warstwy zaczynając od góry:
-płytki i klej
- folia w płynie
-wylewka cementowa
-papa termozgrzewalna
-papa podkładowa
-styropian XPS ze spadkiem
-folia

-dysterbit
- płyta żelbetowa

Napisano

Zastrzeżenia w pewnym stopniu uzasadnione, bo zaprojektowany układ sprawdza się raczej przy pokryciu dachów płaskich, a nie tarasu. Podstawowa wada - izolacja przeciw wodna narażona jest na znaczne zmiany temperatur, gdyż znajduje się nad izolacją cieplną.

Optymalny układ to:

  • płyta stropowa z wylewką kształtującą spadek.
  • hydroizolacja 2x papa zgrzewalna
  • opcjonalnie folia drenażowa (odprowadzenie ewentualnych przecieków)
  • styropian
  • folia ochronna
  • żelbetowa płyta dociskowa
  • izolacja podpłytkowa (folia, szlam)
  • płytki na klej.
Napisano

Podzielam Pana wątpliwości i opinię przedmówcy.

Bardziej prawidłowy jest następujący układ warstw:

·         płyta żelbetowa ze spadkiem (zlecany 1,5-2%)

·         grunt pod papę termozgrzewalną

·         papa termozgrzewalna podkładowa (najlepiej 2 warstwy na krzyż)

·         mata drenażowa lub folia polietylenowa 0,2 mm

·         termoizolacja ze styropianu ekstrudowanego lub ze styropianu EPS 100-038 (FS 20)

·         folia polietylenowa 0,2 mm

·         warstwa dociskowa

·         grunt pod hydroizolację

·         hydroizolacja podpłytkowa z odpowiedniej zaprawy wodoszczelnej (najlepiej polimerowo-cementowej) z dodatkowymi elementami uszczelniającymi (taśmy, narożniki itd.)

·         płytka ceramiczna na kleju do okładzin (najlepiej klasy C2 S1).

Tym niemniej radzę wcześniejszy kontakt z projektantem w celu wyjaśnienia z czego wynika zaprojektowany taki, a nie inny układ warstw oraz zaakceptowanie przez niego ewentualnych zmian.

Napisano

Szanowny Panie,

Taras można wykonać zarówno w klasycznym, jak i odwróconym układzie warstw. Firma Izohan w swoich rozwiązaniach systemowych dla tarasu wykończonego płytkami na podłożu sztywnym promuje rozwiązanie z klasycznym układem warstw, podobne do rozwiązania proponowanego przez wykonawcę.

Główną warstwę izolacyjną stanowi warstwa izolacji podpłytkowej, którą należy wykonać z mikrozaprawy uszczelniającej, np. IZOHAN EKO 2K lub IZOHAN SZCZELNY TARAS. Koniecznym jest użycie taśmy uszczelniającej wtapianej w mikrozaprawie przede wszystkim na stykach ściany z płytą tarasu. Warstwa izolacji z pap bitumicznych układana jest na warstwie termoizolacji. Wylewka betonowa nie powinna zostać wykonana bezpośrednio na warstwie papy, gdyż grozi to pociągnięciem papy przez wylewkę i powstaniem nieszczelności. Koniecznie należy zastosować warstwę separacyjną z foli PE.

Z uwagi na zastosowanie mikrozaprawy uszczelniającej pod płytkami izolacja bitumiczna może być wykonana nawet z jednej warstwy papy. Należy zastosować papę o odpowiednich parametrach (giętkości min. -15 st. C i mocnej osnowie z tkaniny szklanej lub włókniny poliestrowej), np. papę samoprzylepną IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP lub papę zgrzewalną IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0.

Pod warstwą termoizolacji należy przewidzieć warstwę paroizolacji. Wykonawca zaproponował folię PE, a nie jest to najlepsze rozwiązanie. Stanowi ona stosunkowo nieduży opór dla pary, nierzadko ulega porwaniu przy montażu i nie można jej połączyć z warstwą hydroizolacji. By folia była szczelna, jej zakłady należy skleić taśmą dwustronną.

Lepszym rozwiązaniem jest użycie papy, np. IZOLMAT BIT V60 S4,0, zgrzewanej do zagruntowanego podłoża.

W przypadku zastosowania odwróconego układu warstw termoizolację należy wykonać z materiału nienasiąkliwego, np. styroduru (XPS) lub z płyt PIR. Styropian (EPS) jest materiałem nasiąkliwym i w przypadku awarii izolacji podpłytkowej nasiąknie wodą i przestanie pełnić funkcję ocieplającą.

Poniżej rysunek i opis warstw Systemu IZOLMAT 3.1.1.

 

IZOLMAT 3.1.1.png

IZOLMAT 3.1.1 cd.png

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W artykule też są opisane konsekwencje negatywne co może się dziać w momencie kiedy ta szczelina będzie zastosowana.     Zapewne sprawa nie jest oczywista i myślę, że ten temat już powinniśmy przymknąć aby nie rozdrabniać się aż nadto. Wątek wyszedł. Nie wiem czy będą jeszcze w tym konkretnym wątku jakieś pytania. Ja spotkałem się bardziej z opinią taką jak cytowanym w artykule.   Bardziej miałbym kierunek od strony srebrnej folii zbrojonej, paroizolacyjnej od wewnątrz. Spotkałem się z opinią, że między tą folią srebrną paroizolacyjną, a płytą MDF, OSB lub GK powinien być odstęp 15-30mm, ponieważ ta folia srebrna odbija promienie cieplne do środka. Realizuje się to też podczas inwestycji standardowo? Zachowanie tej dodatkowej szczeliny jak już będę to robił na wieszakach wydaje mi się dodatkowym problemem. Jak można to najprościej zrobić?
    • Kiedy te zmiany się nasiliły/pojawiły?   Czy ma to związek z czasem wymiany drzwi balkonowych?   Kiedy budynek był ocieplany?
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.  
    • Już głupieję. Nie wiem czy Twoja sytuacja jest taka sama jak moja kiedy ja mam folię a Ty masz deski.   Dosłownie chwila poszukiwań:   Link: https://receptynadom.pl/miedzy-membrana-dachowa-welna-mineralna-zrobic-szczeline-wentylacyjna/#:~:text=Membrany dachowe są przepuszczalne dla,bezpośrednio%2C bez żadnej szczeliny wentylacyjnej.     Czyli rozumiem na tej stronie błędnie piszą? Czy nadal coś źle rozumiem? Zacytowany fragment chyba jest jasny.      
    • Zgadzam się, zgodnie ze sztuką  najprawdopodobniej jest postawiona konstrukcja dachowa ale ocieplenie poddasza to inna para kaloszy. Ja wspomniałem o: czyli szczelinie umiejscowionej po dolnej stronie ("poniżej") membrany dachowej a powyżej warstwy wełny. Tu podaje fotkę jak wygląda ta szczelina przed położeniem pierwszej warstwy wełny.   Na zdjęciu zamiast membrany jest deskowanie ale ale to jest bez znaczenia. Wełna od góry opiera się na sznurkowaniu i powyżej powstaje szczelina, gdzie mówiąc krótko hula powietrze i wyciąga wilgoć z wełny mineralnej.  Ta szczelina "musi" mieć otwarte na zewnątrz wlot i wylot na dole i powyżej ocieplenia.   Nie o tym pisałem. To całkiem inna wentylacja.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...