Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Recommended Posts

Fundament to jeden z najtrudniejszych do dobrego ocieplenia elementów. Równocześnie ma zasadnicze znaczenie dla trwałości i wytrzymałości budynku. Na nim spoczywa ciężar ścian, stropów i dachu. To niemałe obciążenie musi przekazać na grunt. Równocześnie fundament ma za zadanie oddzielić resztę domu od podłoża - uniemożliwić podciąganie wilgoci gruntowej oraz ograniczyć straty ciepła.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/19210-ocieplenie-fundamentow-w-domu-energooszczednym

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość K. Surowiec

Masakra. Wszystkim chętnym wyślemy zdjęcie styropianu po przygodzie z mrówkami. Podpowiedź: rozpuścił się. Fundament nie może stać na materiale który podlega niszczeniu. Albo beton (wodoszczelny), albo szkło spienione.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 rok temu...
Gość Niedowiarek
Mam 2 pytania: czy mając budynek niepodpiwniczony też muszę ocieplać fundament? Czy w przypadku braku zagrożenia wodami gruntowymi nie wystarczy zwykły styropian zamiast XPS?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 4 tygodnie temu...

Trochę obok tematu

Na wewnętrzne docieplenie w budynku podpiwniczonym mogę spokojnie polecić tynk na bazie perlitu - Perlit Therm CS II. Załatwiony jest wtedy problem kondensacji na styku ze ścianami (o ile ona zajdzie) ponieważ kondensat zostanie odparowany do wnętrza (para będzie musiała być oczywiście wytransportowana na zewnątrz, ale to problem tylko wtedy, kiedy jest jej dużo) oraz termoizolacji tejże ściany.

Oczywiście rozważam tylko budynek bez problemów.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 2 tygodnie temu...

Ocieplenie fundamentu należy wykonywać zarówno w budynkach podpiwniczonych, jak i niepodpiwniczonych. Płytko posadowione budynki mają również straty ciepła do gruntu. W tym przypadku można jak najbardziej zastosować styropian EPS, jednak o odpowiednich parametrach odporności na ściskanie CS, optymalnie na poziomie 100 kPa i wytrzymałości na zginanie BS, np. na poziomie 150 kPa. Najlepiej, by miał jak najniższy współczynnik przenikania ciepła i zwiększoną odporność na nasiąkanie. Nawet przy ogólnie niskim poziomie wód gruntowych ziemia wokół budynku okresowo przyjmuje duże ilości wody opadowej, która może się utrzymywać w gruncie, szczególnie jeśli jest on nieprzepuszczalny. Do takich zastosowań polecamy np. styropian Knauf Therm Expert Hydro.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Gość Diana
      A co jeżeli okno jest stałe, nieotwierane? Czy nadal to 50cm musi być zachowane?
    • Ależ tak, o to mi chodziło. Duże "pustki" chociaż wypełnione powietrzem, nie są zbyt dobrą izolacją, wypełnienie ich wełną, styro, czy innym materiałem izolacyjnym, zmniejsza przewodność cieplną.
    • Gość Grzegorz
      Najważniejsza jest wiedza. Aktualnie sam projektuję i wykonuje własną instalację. Zapoznanie się z normami, przepisami i poradnikami zajęło mi popołudnia około miesiąca. Jest sporo informacji w sieci i cenię sobie te, które podają uzasadnienie danej zasady projektowania i wykonania. Mam spore zastrzeżenia do fachowców, nawet z dużym stażem, którzy mają własny zestaw zasad, bo ja tak robię i nie ma z tym problemów. Na YT jest sporo filmików, na których fachowcy przeprowadzają ocenę wykonania i czynią to z błędami lub znacznym przewymiarowaniem. Inwestor nie ma możliwości oceny czy instalacja jest przeprowadzona prawidłowo i optymalnie kosztowo. Tylko popularyzowanie wiedzy i standardów coś poprawi. To nie jest wiedza tajemna, którą posiadają tylko firmy z wieloletnim doświadczeniem. One wykonają pracę szybciej, ale nie koniecznie taniej.
    • Klimatyzacja i hydrofor na pewno zwiększa zużycie. Warto wykonać proste obliczenie w celu rocznego zużycia. Oszacuj ilość godzin ile będzie pracować dane urządzenie poprzez i pomnóż je razy jego moc - wyjdzie Ci zużycie energii w roku. Załóżmy klimatyzator przez 3 miesiące po 8 h - masz 480 h. Jeżeli klima ma mieć np 5 kW. Mnożysz czas przez moc i masz wynik. W tym przypadku 480 h * 5 kW daje 2400 kWh ekstra. Pamiętaj że musisz wyprodukować więcej energii niż zużyjesz, bo bezpośrednio "zjesz" 20 do max 50%, a reszte pobierzesz po odjęciu 20% z opustu.
    • Chyba to proste, że mamy powietrze w przegrodzie. Po jednej stronie przegrody jest ciepło - po drugiej zimno. Przewodność zimna powietrza jest mała, ale male części tego powietrza nagrzewają się i przemieszczają w kierunku zimnych (podobnie, jak w powietrzu na ziemi tworzy się wiatr dzięki rożnicy temperatur). Oczywiście tu nie ma takich gwałtownych ruchow, bo nie ma dużych mas powietrza zimnego i ciepłego, ani dużych odległości - ale ruch się wytwarza. Natomiast gdy to powietrze  (gaz) jest w postaci izolowanych baniek - nie ma mozliwości poruszania się i dzięki temu nie ma mozliwości szybkiego oddawania ciepła do strefy zimnej i wypychania zimnego powietrza ze strefy zimnej do ciepłej. Oczywiście ta izolacja wokół baniek też nie może byc zbyt dobrym przewodnikiem ciepła - więc wespół w zespół - bilans jest korzystniejszy, kiedy powietrze (gaz) jest w postaci izolowanych baniek - niż sam. Ostatnio przeczytałem - (a propos szyb zespolonych - że korzystna jest próżnia -  na zdrowy rozum - w próżni nie ma co się ruszać, nie ma co przewodzić zimna. Ale nie ma próżni doskonałej, a po obu stronach prożni (między szybami) jest ciśnienie. Więc ta próżnia musi być bardzo niiedoskonała. Zagadka - to lepsza próżnia czy gaz????   Tak to na zdrowy rozum - rozumiem.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...