Skocz do zawartości

Schody na konstrukcji stalowej


Recommended Posts

Witam wszystkich.
Adaptuję poddasze i chcę samodzielnie wykonać schody wewnętrzne na konstrukcji stalowej.
Bardzo podobają mi się schody w których jest wykorzystane tylko jedno podparcie stopni na środku.
Załączone zdjęcie przedstawia schody o których pisze.

58e47a469dafe_schody2.jpg.128f7a158f8092d24c6864b82b1e3881.jpg

Moje schody będą miały 16 stopni z czego cztery to pierwszy bieg, następnie spoczynek i drugi bieg, Całość ma wysokość ok 2800
Wymiar stopni to 800/250/40

Mam tylko jedno bardzo ważne pytanie, jakiego profilu stalowego użyć ? jakie powinny być jego wymiary i grubość ścianki ?

Bardzo proszę o poradę.

 

Link do komentarza

Wariantów wykonania takich schodów jest wiele np. w formie konstrukcji kratownicowej z poszyciem blaszanym lub z gotowych elementów profilowanych. Uzależnione to będzie od możliwości sprzętowych, dostępności materiałów i umiejętności wykonawcy. Stosunkowo łatwe będzie zrobienie konstrukcji spawanej z ceowników zimnogiętych cienkościennych, odpowiednio pociętych i połączonych zgodnie z przygotowanym wcześniej rysunkiem.

Link do komentarza
37 minut temu, petro_m napisał:

 jakie wymiary ma profil stalowy na powyższym zdjęciu?

Jeśli to JEST profil stalowy...

Bo może to być jedna z możliwości, o których wspomina Profesjonalista w swoim poście, czyli np. konstrukcja kratownicowa z poszyciem blaszanym, albo konstrukcja spawanej z ceowników zimnogiętych cienkościennych, odpowiednio pociętych i połączonych. Jeśli spawał  i wykończył to fachowiec - będzie to wyglądać tak jak wykonane z zamkniętych profili.

 

A wymiary tego "profilu" można dość dokładnie oszacować: schodek ma pewnie 30 cm szerokości i 4 cm grubości...

Link do komentarza

Ja bym ostrożnie podchodził do wykonania takich schodów.Tzn do wykonania samego elementu stalowego.Piszesz że spawanie masz opanowane więc może niepotrzebnie to piszę ale spawy podczas spawania "ściągają" I cały pospawany element po wykonaniu będzie wygięty w łuk. Tego nie wyprostujesz,to nie kątownik czy płaskownik który można doprowadzić do linii prostej waląc młotem w odpowiednie miejsca.
I tak jak pisze stach,jeśli to jest stal (konstrukcyjna) bo może to być profil stalowy pomalowany na srebrno ale może to być nierdzewka.
Ale tak jak napisałem że jeśli nieobce jest Tobie spawanie to dasz radę.Ja najbardziej obawiałbym się tego wygięcia w łuk albo nie będzie kąta prostego między elementami.
Wymiary profila? Myślę że 100x60 lub podobne,nie "siedzę" w tym temacie od kilkunastu lat i nie pamiętam typowych wymiarów profili.

Link do komentarza
  • 7 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...