Skocz do zawartości

Płyta fundamentowa między wieńcem / ścianami fundamentowymi.


Recommended Posts

Witam,

Mam takie pytanie - mam zrobione ściany fundamentowe z pustaków szalunkowych, ściany są zbrojone co 2,5-3 metry 4 pionowe druty połączone z ławą fundamentową oraz co 2-3 warstwy 2 druty w poziomie a na górze jest wylany zbrojony wieniec.

W projekcie płyta fundamentowa znajduje się między ścianami fundamentowymi ( nie jest zalewana w całości z wieńcem ) problem polega na tym, że było to nieprzemyślane, bo w jednym rogu budynku wyszła duża różnic w terenie.

Na jesień zasypałem fundamenty ziemią teraz planuję dosypać pospółki i piasku oraz zagęścić. Wysokość całego nasypu w największym punkcie to około 1,80-1,90cm w niższym około 1,40cm. Na środku budynku leci jeszcze jedna ścianka fundamentowa powierzchnia między zewnętrznymi ścianami a tą środkową to około 9,5m na 4m.

Zdaję sobie sprawę, że siłą rzeczy ten grunt kiedyś tam i tak coś siądzie bo jest sporo nasypu - już teraz przez zimę ziemia uleżała się około 20-25cm a tam gdzie nasypu było od około 60cm do 1,30cm ziemia siadła może 5cm.

Na płycie w tej gorszej części chcę wykonać zbrojenie z drutu fi 12 - czy oczko 25cm będzie odpowiednie ?

No i teraz pytanie najważniejsze - czy tą płytę oddzielić np. styropianem 1cm czy jakąś specjalną taśmą od tych ścian fundamentowych żeby miała miejsce pracować i nie wysadziła ścian ?

W ostateczności mogę zrobić jeszcze jeden wieniec na całym budynku ale mam już wszystko zrobione styropianem, zaklejone klejem, zasiatkowane i chciałbym tego uniknąć.
Będę to jeszcze konsultował z kierownikiem ale chciałbym zaczerpnąć też innej opinii.

Jeśli ktoś chciałby pomóc, mogę załączyć jakieś zdjęcia by lepiej zobrazować jak to wygląda. Edytowano przez Damiano88 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Z opisu wynika, że prawdopodobnie chodzi o wykonanie podłoża pod podłogę w budynku podpiwniczonym, w którym podczas budowy zasypano piwnicę. Prawie 2 m nasyp bez zagęszczenia warstwami z pewnością będzie osiadał i jedynym
bezpiecznym rozwiązaniem jest utworzenie stropu na poziomie podłogi parteru o konstrukcji dostosowanej do przewidywanych obciążeń. Istniejącego nasypu można już nie uzupełniać.
Link do komentarza
Nasypu ziemi jest aktualnie około 1,40cm reszta byłaby dosypana pospółką i piaskiem. Czyli najbezpieczniej będzie połączyć ściany fundamentowe razem z płytą czyli zrobić strop ?

Jeśli wybiorę opcję drugą że zazbrojoną płytę położę na tym nasypie i będzie ona sobie pracować między ścianami fundamentowymi na co się narażam, jakie mogą być tego skutki ?
Link do komentarza
Zerknąłem na zdjęcia i chciałem się poprawić. W najwyższym punkcie do wysokości gdzie ma zaczynać się płyta jest około 1,40 licząc od gruntu który nie był ruszany podczas wykopów a przy samych bokach koło ścian gdzie był wykop na stopę fundamentową jak widać jest w najwyższych punktach około 1,65-1,70cm do wysokości gdzie ma zaczynać się płyta.

Aktualnie zasypane jest około 1m ziemią a reszta jest zostawiona na ewentualne dosypanie z czego część tej nasypanej ziemi się uleżała. W tej części po prawej stronie budynku nie jeździłem w ogóle maszyną, zaś część po lewej niewidoczną na zdjęciu gdzie do poziomu płyty było 0,80cm-1,25cm ubijałem w miarę warstwami po około 30cm.

Załączam zdjęcia jak to wygląda - jest to jeszcze do opanowania ?

Link do komentarza
Ułożenie tzw. pływającej podłogi (oddylatowanej od ścian) w tych warunkach grozi tym, że podłoże będzie osiadać nierówno a podłoga ulegnie np. nachyleniu. Stabilne zagęszczenie to trudne zadanie, a proces ten może zakończyć się pękaniem ścian fundamentowych. Pod względem kosztów i eliminacji zagrożeń najlepiej będzie przykryć fundamenty prefabrykowaną płytą kanałową ułożoną za pomocą dźwigu.
Link do komentarza
Napisano (edytowany)
Obawiam się, że w moich okolicach te płyty są niedostępne, tym bardziej że produkuje je niewielu producentów.
Mógłbym też wykonać jeszcze raz wieniec i połączyć go w całości na całym budynku razem z płytą tylko wcześniej i tak musiałbym zasypać i zagęścić wnętrza fundamentów do końca i to chyba jeszcze gorsze rozwiązanie, bo zakładając, że grunt osiądzie to płyta nie będzie mi siadać razem z gruntem tylko zrobi się dziura pod płytą i będzie wisieć tylko na zewnętrznych ścianach fundamentowych budynku - mam rację ?

Ta część budynku od wewnątrz od ściany zewnętrznej do tej środkowej ma 9,60cm na 3,45cm. Od mniej więcej połowy ściana ponad grunt wystaje około 80cm czym dalej w stronę garażu ściana odkrywa się coraz bardziej do około 1,5 metra.

Myślałem, że jak robi się dylatację to wtedy właśnie płyta będzie równo osiadać a jak się jej nie zrobi tylko zaleje od ściany do ściany to może wywierać nacisk na ściany fundamentowe i mogą one pękać lub może płytę wysadzić w jakimś miejscu.

Edytowano przez Damiano88 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Napisano (edytowany)
Błąd był na tym etapie, że nie potrzebnie robiłem wieniec na ścianach fundamentowych, mogłem go zalać w całości z płytą tak ?
Jak wygląda strop monolityczny na podsypie - co musiałbym wykonać ?

Wykonanie takiego stropu np. teriva czy z płyt prafebrykowanych poniesie wysokość mojego domu średnio z tego co widzę o około 25cm i pewnie tego nie uniknę... Musiałbym wyrównać środkowe ścianki fundamentowe do wysokości zewnętrznych, zakupić kształtki typu L ułożyć i zalać strop.

Wpadł mi do głowy jeszcze jeden może głupi pomysł ale staram się ratować sytuacje stosunkowo tanim kosztem jeśli się uda więc zapytam.

Jeśli połączyłbym w jakiś sposób ścianę fundamentu zewnętrzną z tą środkową i wykonał na całości np. 4 podciągi albo 6 pod płytą która byłaby wylana na tej zagęszczonej podbudowie, której z tego co się dowiaduje nie zagęszczę w 100% ? Zmieni to coś czy po prostu tam działają takie siły i naprężenia, że to nic nie da ?

Znajomemu firma montowała zbrojenia pionowe w ścianach wiercąc w stopie i osadzając je na jakimś kleju z pistoletu - jak się domyślam tutaj nawiercenie ściany w celu zamocowania zbrojenia w poziomie i zamocowanie belki np. 20x20 skończy się pewnie tak, że jak grunt osiądzie pod płytą to po prostu te pręty wyrwie z tej ściany i płyta też siądzie i wiadomo co dalej...mam rację ?

Mógłbym też naciąć fragment ściany np sześcian taki by belka weszła na głębokość powiedzmy około połowy pustaka szalunkowego czyli 12 do 15cm wprowadzić w to miejsce belkę i potem zalać w całości przy zalewaniu płyty. Jak widać górna warstwa płyty będzie niżej od ścian zewnętrznych więc nie powinienem naruszyć wieńca a przy delikatnym nacinaniu tak by nie uszkodzić zbrojenia udałoby się może połączyć z prętami w ścianie fundamentowej.

To takie moje pomysły na szybko ale nie wiem jak to się ma w stosunku do sztuki budowlanej dlatego chciałem wstępnie zapytać nim zapytam kierownika budowy co on na to. Edytowano przez Damiano88 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez agata: czy ktos wie czy kostka z brukbet jest warta uwagi? przymierzamy sie w koncu do zakupu
    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...