Skocz do zawartości

ścianka do wyburzenia


Recommended Posts

Napisano
Chciałbym wyburzyć ściankę, która pełni rolę ścianki nośnej. Ścianka, którą chcę wyburzyć znajduje się na piętrze, w budynku jednorodzinnym wolnostojącym wyżej jest już tylko strych a więc nie ma tam żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym stropu. Dom został wybudowany w latach 80. Ścianka ma długość 4,7 m strop Kleina belki dwuteowe stropu są równoległe do ścianki, którą chciałbym wyburzyć. W trakcie wykonywania stropu w miejscu ścianki działowej nie dano belki tylko ściankę działową potraktowano jak belkę. Rozstaw belek jest ok. od 1,0 do 1,4 m.
Jak należałoby wzmocnić strop (w miejsce ścianki wstawić podciąg lub belkę żelbetową), żeby można było wyburzyć ściankę i w ten sposób połączyć pomieszczenia nie powodując żadnej katastrofy.
Czy znacie jakąś firmę remontowo – budowlana która mogła by to wykonać.
Napisano
Ja widzę dwa rozwiązania


1. Wykonać belkę stalową w ścianie planowanej do wyburzenia - nie ruszając stropu - pojawi ci się wtedy "nadproże"

2. rozwalić ścianę i dwa przęsła stropu oparte na tej ścianie, wykonać belkę stalową w grubości stropu, wykonać dwa brakujące przęsła stropu.


W karzdym przypadku zalecam zrobić projekt - i nie żyłować na max-a wielkości belki stalowej

pozdrawiam
Napisano
Z opisu można wnioskować, że nie jest to ściana nośna, gdyż nie opierają się na niej belki stropowe, ani też inne elementy konstrukcyjne domu. Niestety z opisu nie wynika jak wykonane jest wypełnienie między belkami stropowymi i czy nad ścianką w stropie umieszczone zostało zbrojenie poprzeczne. Jeśli bowiem ścianka została wybudowana przed wykonaniem stropu i wchodzi w jego grubość, a nie ma zbrojenia poprzecznego to po jej wyburzeniu , wypełnienie między belkami może się zawalić. Konieczne jest więc wykonanie ekspertyzy w celu stwierdzenia czy płyta międzybelkowa jest zbrojona czy też nie. Jeśli zostało ułożone zbrojenie to ściankę można bez obaw wyburzyć bez konieczności montowania jakichkolwiek wzmocnień. Jeśli tak nie jest to konieczne będzie zaprojektowanie wzmocnienia w formie podciągu np z belki stalowej lub zazbrojenie i wybetonowanie płyty od strony strychu.
Napisano
Do Redakcji !!

Proszę nie wprowadzać w błąd forumowiczów!

Cytat

Z opisu można wnioskować, że nie jest to ściana nośna, gdyż nie opierają się na niej belki stropowe, ani też inne elementy konstrukcyjne domu



Wyrażnie w tekście napisano, że ściankę działową potraktowano jak belkę - i oparto na niej płytę stropu !
Czyli jest to ściana nośna i opiera się na niej element konstrukcyjny domu - płyta stropowa.

Cytat

Niestety z opisu nie wynika jak wykonane jest wypełnienie między belkami stropowymi i czy nad ścianką w stropie umieszczone zostało zbrojenie poprzeczne.



Niestety jednak wynika - podano strop Klaina - co jest jednoznaczne.
Co do zbrojenia - nie podano - ale nikt przy stropie klaina mie stosuje żadnych poprzecznych dozbrojeń.

Cytat

Jeśli bowiem ścianka została wybudowana przed wykonaniem stropu i wchodzi w jego grubość, a nie ma zbrojenia poprzecznego to po jej wyburzeniu , wypełnienie między belkami może się zawalić



Jeśli jest ścianą nośną to musiała być wymurowana przed stropem.
natomiast niew wchodzi w jego grubość tylko dochodzi do dspodyu stropu.

Cytat

Konieczne jest więc wykonanie ekspertyzy w celu stwierdzenia czy płyta międzybelkowa jest zbrojona czy też nie



Jeżeli forumowicz napisał prawdę to ekspertyza w podanym zakresie jest bez sensu - zmarnowane pieniądze.
Ekspertyzę (a właściwie opinię) może zropbić projektant który zaprojektuje (przeliczy) belki stalowe które należałoby wstawić zamiast ścianki

Cytat

Jeśli zostało ułożone zbrojenie to ściankę można bez obaw wyburzyć bez konieczności montowania jakichkolwiek wzmocnień



j.w.

Cytat

Jeśli tak nie jest to konieczne będzie zaprojektowanie wzmocnienia w formie podciągu np z belki stalowej



Tu jest ok - jednakrze nie jest to wzmocnienie , tylko belka zastępująca ścianę.

Cytat

zazbrojenie i wybetonowanie płyty od strony strychu



i znowu babol - nie wytrzymają tgo istniejące belki - jeśli dotychczas przenosiły 1-1.4m płyty, to napewno nie przeniosą płyty 2-2,8m - tutaj trzebaby najpierw powzmacniać istniejące belki i dopiero wylać jedną płytę - ale jest to drogie i bez sensu - lepiej wykonać belkę zamiast istniejącej ściany i dwie krótsze płyty (mogą być wylane z bertonu (oczywiście ze zbrojeniem)


Dodatkowe Uwagi

- proponowałbym nie robić tego bez jakiegoś projektu - trzeba przewidzieć oparcie dla tej dodatkowej belki i dokonać oceny stanu technicznego stropu i ścian - na miejscu. No i oczywiście dobrać wielkość belki stalowej (powinna być podobna do tych wbudowanych - no chyba, że z powodu wylania płyty (orginalna jest murowana - więc trochę lżejsza) będzie to belka o "numer większa"

pozdrawiam
Slawku
Napisano
W każdym przypadku potrzeba jest ekspertyza wykonana na miejscu i to zostało zaznaczone w odpowiedzi Redakcji. Gwoli wyjaśnienia - w budynku z pewnością nie ma "klasycznego' stropu Kleina, bo takie nie były już wykonywane w latach 80. Strop Kleina murowany jest bowiem z cegły z poprzecznym zbrojeniem bednarką a tak wykonana płyta opiera się na belkach dwuteowych. W opisanym przypadku wypełnienie między belkami prawdopodobnie wykonane zostało w formie płyty żelbetowej którą zbroi się wzdłużnie i poprzecznie i taki rodzaj stropu popularnie nazywany jest stropem Kleina, choć nieprawidłowo. Problem sprowadza się więc do tego, czy została zachowana ciągłość zbrojenia między sąsiadującymi ze ścianą belkami i jaki jest ich rozstaw.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Oto instrukcja krok po kroku, jak skutecznie odszarzyć i odnowić taras drewniany za pomocą Osmo -Gel 6609:     Krok 1: Przygotowanie tarasu Usuń meble ogrodowe i inne przedmioty z tarasu. Zamiataj taras, aby usunąć luźny brud, liście i inne zanieczyszczenia. Dokładnie zwilż powierzchnię wodą – to pomoże żelowi równomiernie wniknąć w drewno. Zabezpiecz metalowe elementy i rośliny – przykryj je np. folią, aby uniknąć uszkodzeń przez preparat. Krok 2: Aplikacja Osmo żel do odszarzania ;6609 Dokładnie wymieszaj preparat przed użyciem. Nałóż żel obficie pędzlem lub szczotką wzdłuż słojów drewna. Żel ma konsystencję zapobiegającą ściekaniu, więc nadaje się również na powierzchnie pionowe. Pozostaw żel na około 20 minut, nie dopuszczając do jego wyschnięcia. W razie potrzeby możesz lekko zwilżyć powierzchnię wodą w trakcie działania. Krok 3: Czyszczenie powierzchni Po upływie 20 minut, wyszoruj powierzchnię szczotką tarasową (np. Osmo szczotka do tarasów) zgodnie z kierunkiem słojów drewna. Dokładnie spłucz wodą, najlepiej z użyciem węża ogrodowego lub myjki niskociśnieniowej. Pozostaw drewno do całkowitego wyschnięcia – minimum 24–48 godzin. Krok 4: Ochrona drewna po odszarzeniu Po wyschnięciu drewna, zabezpiecz taras odpowiednim olejem do drewna Osmo, np.: Osmo Tarasowy Olej Ochronny (dla naturalnego wyglądu) Osmo Olej do tarasów z pigmentem (jeśli chcesz odświeżyć kolor) Aplikuj olej cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem do oleju, zgodnie z instrukcją producenta. Wskazówki dodatkowe: Pracuj w pochmurny, ale suchy dzień – nie stosuj środka w pełnym słońcu ani przed deszczem. Nie rozcieńczaj żelu – produkt jest gotowy do użycia. Wydajność: ok. 10 m² z 1 litra przy jednej aplikacji (w zależności od stopnia poszarzenia). Chcesz, żebym przygotował z tego wersję do druku lub do umieszczenia na stronie/sklepie?
    • Ostatnio wchodzę na poddaszę pod wieczór, a nagle się zachmurzyło, drzwi na przestrzał otwarte. Ubieram podkoszulek i nie wiem o co chodzi, bo podkoszulek mokry. Patrzę na higrometr, a tu 89%. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Dobrze, ze się w końcu dowiedziałeś. Przecież mrówki mają "mszycowe" farmy (albo fermy) i nie dadzą ich tknąć, bo mają darmową spadź, żarelko do oporu. Ja od dawna kleję lepem pnie wszystkich drzew i co się tylko da. To taka taśma, dwustronnie klejona. Jedna strona klei do drzewa (korę pnia trzeba w tym miejscu delikatnie zrównać, żeby szparami nie przechodziły pod spodem) i dookoła pociągnąć pasek, taki na 5 centymetrów. A wtedy warstwy wierzchniej żadna mrówka nie przejdzie. I po zawodach. Na rok jest spokój.     Nie skłaniaj się. Mnie schły gałązki wiśnio-czereśni. Wyszukałem gdzieś, ze to szkodnik, którego larwy żyją pod warstwą kory i stamtąd szkodzą. I ze walka z nimi jest bardzo trudna. Wiec drzewka poszły pod siekierę i mam spokój. U Ciebie też może być coś, co mieszka w ukryciu.  
    • Są układy do sterowania żyrandolem na dwóch przewodach + PE oddzielny (nawet w sklepie AVT są), więc nie ma problemu. 
    • Zrobiłem dziś doświadczenie ekologiczne. Zabrałem z Katalpy dwie żywotne larwy biedronki i przeniosłem na słoneczniki zaatakowane mszycami. W momencie zaczęły mszyce pożerać. Dwie minuty. Mrówki które o mszyce dbają, w momencie je zaatakowały. Tak agresywnie, że larwy biedronki okaleczone odpadły z rośliny jedna po drugiej. Wniosek? Tępić mrówki! Tępić! Nie ma z nich w ogrodzie pożytku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...