Skocz do zawartości

styrodur na schody?


Recommended Posts

Witam, mam pomiędzy piętrami w domu bardzo nierówne schody - praktycznie każdy stopień jest innego rozmiaru icon_confused.gif . Boję się robić je niejako od nowa nadlewając kolejną warstwę, bo nie wiem, czy obecna konstrukcja wytrzyma obciążenie.
Mam wobec tego pytanie, czy ktoś już próbował lub rozwiązał taki problem za pomocą styroduru?
Czy wg Was, znających się i praktykujących, jest to dobry pomysł?
Jeśli nie, to jak radzicie to zrobić?
Dziękuję za podpowiedzi! Pozdrawiam!
Link do komentarza
Cytat

Witam, mam pomiędzy piętrami w domu bardzo nierówne schody - praktycznie każdy stopień jest innego rozmiaru icon_confused.gif . Boję się robić je niejako od nowa nadlewając kolejną warstwę, bo nie wiem, czy obecna konstrukcja wytrzyma obciążenie.
Mam wobec tego pytanie, czy ktoś już próbował lub rozwiązał taki problem za pomocą styroduru?
Czy wg Was, znających się i praktykujących, jest to dobry pomysł?
Jeśli nie, to jak radzicie to zrobić?
Dziękuję za podpowiedzi! Pozdrawiam!


Suporeksem wyrównaj ,przyklej klejem do płytek .
Link do komentarza
Cytat

jakie są to różnice w nierównościach?


Jak znam życie to od 0 do paru cm ......znajdź który stopien jest najwyższy i najszerszy .....potem wykombinuj materiał np deski o wysokości najwyższego stopnia ......zaszaluj pilnując szerokości tego najszerszego stopnia wszędzie , szalunek uszczelnij na kantach i spodach delikatnie pianką montażową ...po wyschnięciu pianki poodcinaj nadmiar i zalej szalunki masą samopoziomującą tylko że cementową ...oczywiście przed całą operacją wszystko odkurz i zagruntuj , jeszcze przed szalowaniem . Trochę to skomplikowane ...a może i nie ,...przynajmniej dla mnie , ja już kilka takich schodów mam zrobionych po ludziach .

Jeżeli nierówności są niewielkie np do 1- 1,5 cm to idzie to zrobić klejem i płytkami od razu , ale to jest mordęga równać na kleju ....nie polecam .
Link do komentarza
Wyrównanie wysokości schodów wymaga korekty wszystkich stopni, gdyż podwyższenie jednego spowoduje obniżenie następnego. Z reguły konieczne będzie dostawienie stopnia najniższego lub likwidacja najwyższego, gdy różnice w wysokości są znaczne. Jako bazę do rozmierzenia należy przyjąć najniższy stopień i według jego wysokości rozmierzyć pozostałe.

Przy konieczności nałożenia grubej warstwy wyrównującej można posłużyć się płytkami z betonu komórkowego lub drewnianymi stopniami mocowanymi do listew o odpowiednio dobranej grubości.
Link do komentarza
Cytat

Jak znam życie to od 0 do paru cm ......znajdź który stopien jest najwyższy i najszerszy .....potem wykombinuj materiał np deski o wysokości najwyższego stopnia ......zaszaluj pilnując szerokości tego najszerszego stopnia wszędzie , szalunek uszczelnij na kantach i spodach delikatnie pianką montażową ...po wyschnięciu pianki poodcinaj nadmiar i zalej szalunki masą samopoziomującą tylko że cementową ...oczywiście przed całą operacją wszystko odkurz i zagruntuj , jeszcze przed szalowaniem . Trochę to skomplikowane ...a może i nie ,...przynajmniej dla mnie , ja już kilka takich schodów mam zrobionych po ludziach .

Jeżeli nierówności są niewielkie np do 1- 1,5 cm to idzie to zrobić klejem i płytkami od razu , ale to jest mordęga równać na kleju ....nie polecam .



Bardzo dziękuję za wszystkie porady i tak myślę, że jak już się za to wezmę, to chyba wybiorę wersję Joksa = szalowanie i zalewanie. Będę musiał tylko trochę pomierzyć i pobawić się, by wcześniej wyliczyć, jak bardzo to obciąży schody. W sumie, to chciałem uciec od takiego wyrównywania z wylewką ze wględu na wagę, więc i pozostałem rady i pomysły rozważę.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi! Pozdrawiam!
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
    • Taka praktyka, choć niestety dość powszechna w niektórych przypadkach, odbiega od standardów solidnego budownictwa.
    • Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.   1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III? Analiza obciążenia: Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg. Suma obciążeń: Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg Wytrzymałość HEB 140: HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń. Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°). Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).   2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych? Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję: Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu. Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).   3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140? Porównanie: HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm). HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m). Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.   4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP? Porównanie OSB i MFP: OSB (Oriented Strand Board): Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie. Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę). Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów. MFP (Multi-Functional Panel): Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie. Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę). Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami. Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.   5. Czy materiały zostały dobrze dobrane? Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki). Podsumowanie: HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie. OSB to lepszy wybór dla sufitu. Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...