Skocz do zawartości

para wodna skrapla się na poddaszu


wimpel

Recommended Posts

Witam serdecznie,
Proszę o paradę w temacie skraplania się pary wodnej na strychu.
Kupiłem w lecie domek jednorodzinny typowy (parter, piętro ze skosami, poddasze nieużytkowe)

Teraz gdy ogrzewam dom, okazało się że b. dużo wykrapla się pary wodnej na poddaszu.
Sprawdziłem projekt, i obejrzałem podłogę strychu (regips na stelażu zamocowany do belek,
pomiędzy belkami wełna, na belkach luźno poukładane deski) - Brak foli paroizolacyjnej.
W projekcie była przewidziana na powierzchni skosu I piętra i stropu poddasza !

Domek 10x8, strych 10x4 m, wysokość na strychu ok. 1,5m, folia pierwszego krycia, cztery dachówki wentylacyjne na dachu.
Proszę o poradę co teraz , izolacja zaczyna namakać i pierwszy grzyb się pojawił

Jakie rozwiązanie;
1. Usprawnić wentylację, kratki nawiewne w podbitce, otwory wentylacyjne na ścianach szczytowych ?
2. Ściągnąć wełnę, położyć na powierzchni poddasza folię paroizolacyjną przykrywając również belki
i z powrotem położyć wełnę - wtedy wilgoć dostaje się do belek ? a folii i tak nie będzie na skosach ?
3. Czy też konieczne jest wentylacja mechaniczna ?
Link do komentarza
Cytat

Witam serdecznie,
Proszę o paradę w temacie skraplania się pary wodnej na strychu.
Kupiłem w lecie domek jednorodzinny typowy (parter, piętro ze skosami, poddasze nieużytkowe)

Teraz gdy ogrzewam dom, okazało się że b. dużo wykrapla się pary wodnej na poddaszu.
Sprawdziłem projekt, i obejrzałem podłogę strychu (regips na stelażu zamocowany do belek,
pomiędzy belkami wełna, na belkach luźno poukładane deski) - Brak foli paroizolacyjnej.
W projekcie była przewidziana na powierzchni skosu I piętra i stropu poddasza !

Domek 10x8, strych 10x4 m, wysokość na strychu ok. 1,5m, folia pierwszego krycia, cztery dachówki wentylacyjne na dachu.
Proszę o poradę co teraz , izolacja zaczyna namakać i pierwszy grzyb się pojawił

Jakie rozwiązanie;
1. Usprawnić wentylację, kratki nawiewne w podbitce, otwory wentylacyjne na ścianach szczytowych ?
2. Ściągnąć wełnę, położyć na powierzchni poddasza folię paroizolacyjną przykrywając również belki
i z powrotem położyć wełnę - wtedy wilgoć dostaje się do belek ? a folii i tak nie będzie na skosach ?
3. Czy też konieczne jest wentylacja mechaniczna ?



Podstawowym działaniem będzie ułożenie folii paroizolacyjnej pod warstwą wełny, przy czym można spróbować rozłożenia jej bezpośrednio na płytach g-k i uszczelniając uchwyty stelaża. Kolejny krok to zapewnienie przewiewu na poddaszu - najlepiej przez wstawienie kratek wentylacyjnych w ścianach szczytowych. Warto też sprawdzić wilgotność powietrza w
pomieszczeniach ogrzewanych i ewentualnie poprawić wentylację (jaki jest nawiew?)
Link do komentarza
Cytat

Podstawowym działaniem będzie ułożenie folii paroizolacyjnej pod warstwą wełny, przy czym można spróbować rozłożenia jej bezpośrednio na płytach g-k i uszczelniając uchwyty stelaża. Kolejny krok to zapewnienie przewiewu na poddaszu - najlepiej przez wstawienie kratek wentylacyjnych w ścianach szczytowych. Warto też sprawdzić wilgotność powietrza w
pomieszczeniach ogrzewanych i ewentualnie poprawić wentylację (jaki jest nawiew?)




Mam wrażenie że nie ma nawiewu, brak kratek wentylacyjnych w podbitce.
Na razie rozszczelniłem folię pierwszego krycia na zakładce, która akurat kończy się na
wysokości podłogi poddasza.


Cytat

Mam wrażenie że nie ma nawiewu, brak kratek wentylacyjnych w podbitce.
Na razie rozszczelniłem folię pierwszego krycia na zakładce, która akurat kończy się na
wysokości podłogi poddasza.



Dodatkowo pod kalenicą, wzdłuż kalenicy od strony poddasza wyciąłem pasek foli pierwszego krycia,
na szerokości 5 cm, aby ułatwić dostęp powietrza do wywiewu w kalenicy.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...