Skocz do zawartości

Montaż paneli przed czy po montażu drzwi gdy ościeżnice nieregulowane


majka001

Recommended Posts

Napisano
Montaż paneli przed czy po montażu drzwi gdy ościeżnice nieregulowane.
Czy przy tego typu futrynie można czy nie można zamontować futrynę a potem panele, tak żeby panele były osadzone pod ościeżnicą icon_smile.gif.
Wydaje mi się że to rozwiązanie ma tylko zastosowanie gdy ościeżnica regulowana, ale świećcie mnie proszę
Napisano
Cytat

To nie pogotowie i nikt nie jest na etacie.
Jak na Forum będzie ktoś kto zna zagadnienie, to odpisze.

C i e r p l i w o ś c i - będzie dobrze.



icon_smile.gif

ps. na pogotowiu to różnie bywa z prędkością pomocy icon_biggrin.gif
Napisano
a te panele to ścienne?
bo regulacja ościeżnicy to chyba w zakresie "mięsistości" ściany, a nie poziomu jej osadzenia :scratching:
czyli czy OSCIEZNICE NJIEREGULOWANJE czy OSCIEZNICE REGULOWANJE to nie ma znaczenia
Napisano (edytowany)
podłogowe
.
Drzwi są już zakupione z ościeżnicą nieregulowaną...
mieliśmy klaść panele po montażu drzwi ale wtedy będzie szpara między ościeżnicą a panelem a tego nie chcę.
Sęk w tym że usłyszałam że to trudniej jest zrobić...
Fachowiec mówi że to bez sensu wciskać panele pod ościeżnice- chciałąm tak zrobić żeby nie było tej nieestetycznej przerwy....ale to by trzeba było podważyć ościeżnicę??
wiadomo przy ścianie zakryje to listwa....ale przyciąć futryne jest trudno żeby wszystko się zgrało idealnie...

macie jakieś rady?
tak żeby nie zmienić ościeżnic na regulowane....? Edytowano przez majka001 (zobacz historię edycji)
Napisano
tak mi własnie mówił fachowiec jak tam pisze....ale ja chce zeby ościeżnica stała (zero przerwy) na panelu.
Możliwe to jest?

jak przytniesz ościeżnice to będzie panel pod ale będzie przerwa i tak.
Napisano
Cytat

Zmień "fachowca", albo niech ten kupi sobie odpowiednie narzędzia.

Jak dobrze przytnie ościeżnicę i panele, to będzie "stała" i nie będzie "przerwy".




dzięki za poradę bałam się że może się przy tym obcinaniu coś uszczerbić... drzwi -powiedzmy sobie szczerze -nie są najwyższej jakości.....

koledze kiedyś fachowcy przycinali i czegoś takiego bym nie chciała miec jak oni.......
ten ma narzędzia na szczęście -może go troche wystraszyłam icon_smile.gif))) po budowie nie są zachowane idealne piony w wejściach....i wylewka pozostawia troche do życzenia-teraz to wychodzi....

a fachowiec dobry poprawił wiele tematów po innych partaczach. m.in. łązienke mam już extra.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...