Skocz do zawartości

Renowacja starych ścian


Deks

Recommended Posts

Napisano
Witam.
Muszę odmalować stary pokój i mam pytanie do bardziej doświadczonych fachowców. Ściany trzeba zaszpachlować i pomalować. Robiłem to już nie raz ale zawsze na nowe "surowe" ściany. Ta jest pokryta jakąś farbą. I zastanawiam się czy powinienem ją ściągnąć przed położeniem gładzi? Mam obawy aby szpachlować ściany pokryte farbą. W ramach eksperymentu zmoczyłem ścianę wodą i stara farba nie reaguje. Jeśli ją ściągać to jaką techniką?
Z góry dziękuje za pomoc.
Napisano
Jeśli to nie jakaś klejowa, to jesli nie szpachlujesz całości, uzupełnij ubytki, wyszlifuj je na na gładko, zagruntuj całość i maluj.

Jesli szpachlujesz całość, to zagruntuj całość, zaszpachluj, wyszlifuj, zagruntuj jeszcze raz i maluj.
Napisano
Dzięki.
Ktoś kiedyś położył farbę na surowy tynk. Trzeba całość szpachlować. Mam tylko obawy że jak położę na to gładź to farba zacznie odłazić. Jednak woda szybko wysycha a gładź gipsowa będzie trochę to wilgoć trzymać.
Pozostało mi wiaderko gruntu do elewacji pod tynk strukturalny. Myślisz że to można wykorzystać?
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Najpierw szpachlujesz,potem uzupełniasz ubytki na końcu nakładasz grunt i potem farbę czy tapetę wg własnego gustu i uznania. Bez szpachli w przypadku starej farby się nie obejdzie.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Minęło już troche czasu,więc jeżeli wątek w dalszym ciągu jest aktualny to daj znać czy poradziłeś sobie z rozwiązaniem,jeżeli nie to będziemy dalej kombinować. Ale jeśli dostosowałeś się do powyższych rad,to raczej nie powinno być problemu.
Napisano
Cytat

Najpierw szpachlujesz,potem uzupełniasz ubytki na końcu nakładasz grunt i potem farbę czy tapetę wg własnego gustu i uznania. Bez szpachli w przypadku starej farby się nie obejdzie.



Trochę zła kolejność, jak zedrzesz ze ściany to ją potem gruntujesz i dopiero później uzupełniasz masami, najlepiej tymi żywicznymi one na pewno będą się trzymać. Dopiero na żywiczną masę nakładasz farbę podkładowo gruntującą PVA a potem farby nawierzchniowe.
Napisano
Tak czy inaczej po uzupełnieniu masami zalecałbym dwukrotne gruntowanie,inaczej podczas nakładania warstwy farby właściwej,możemy być niemile rozczarowani. Daj znać jak prace,czy udało się doprowadzić ściany do ładu i porządku.
Napisano
Cytat

Witam.
Muszę odmalować stary pokój i mam pytanie do bardziej doświadczonych fachowców. Ściany trzeba zaszpachlować i pomalować. Robiłem to już nie raz ale zawsze na nowe "surowe" ściany. Ta jest pokryta jakąś farbą. I zastanawiam się czy powinienem ją ściągnąć przed położeniem gładzi? Mam obawy aby szpachlować ściany pokryte farbą. W ramach eksperymentu zmoczyłem ścianę wodą i stara farba nie reaguje. Jeśli ją ściągać to jaką techniką?
Z góry dziękuje za pomoc.



Jeśli stara powłoka malarska jest w dobrym stanie i nie odspaja się od podłoża, to nie ma potrzeby jej usuwania. Można się wówczas ograniczyć do zagruntowania powierzchni dobrej jakości preparatem gruntującym, np. Gruntem Polimerowym Uniwersalnym ACRYL-PUTZ® http://www.acrylputz.pl/74/grunt-polimerowy-uniwersalny Po wykonaniu tego zabiegu można zaszpachlować ścianę. Przed malowaniem proponuję jeszcze pokryć powierzchnię cienką warstwą gruntu.
Napisano
Racja,ale z tego co pisze autor,można wnioskować że stara powłoka malarska jest raczej w złym stanie i jak najbardziej nadaje się do usunięcia. Zresztą jest to zalecane przez wielu fachowców w przypadku gruntownego remontu ścian.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witam.
Muszę odmalować stary pokój i mam pytanie do bardziej doświadczonych fachowców. Ściany trzeba zaszpachlować i pomalować. Robiłem to już nie raz ale zawsze na nowe "surowe" ściany. Ta jest pokryta jakąś farbą. I zastanawiam się czy powinienem ją ściągnąć przed położeniem gładzi? Mam obawy aby szpachlować ściany pokryte farbą. W ramach eksperymentu zmoczyłem ścianę wodą i stara farba nie reaguje. Jeśli ją ściągać to jaką techniką?
Z góry dziękuje za pomoc.


Obowiązkowo trzeba usunąć farbę,zagruntować i dopiero szpachlować,bo inaczej zemści się jak dostanie wody.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...