Skocz do zawartości

Instalacja alarmowa z elementami automatyki czy bez?


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Po kolejnym włamaniu moja cierpliwość się wyczerpała. Nadszedł czas na instalację alarmową, choć budynek jeszcze w trakcie wykańczania
Alarm - okazuje się dość skomplikowanym zagadnieniem dla laika. Wynika to stąd, że jak się okazuje można upakować w tę instalację sporo innych funkcji (albo nie!). Szkoda mi takich możliwości, ale z drugiej strony nie chciałbym wyrzucić bezsensownie środków w błoto na mało skuteczne, a bywa problematyczne rozwiązania

Po pierwsze i najważniejsze - centrala zlokalizowana będzie w miejscu w którym nie ma zasięgu GSM. Wymagana była by centralka z anteną GSM na kablu, którą można by umieścić odpowiednio wyżej wewnątrz budynku.

W zasadzie okablowanie położyłem przed tynkami, a więc nie potrzebuję modułu bezprzewodowego, a przy okazji odpadają problemy z wymianą baterii w osprzęcie, choć możliwość bezproblemowej rozbudowy w przyszłości kusi...

Planowane czujki - dwie dymowo/temperaturowe, dwie dualne PIR/stłuczeniowe, cztery dualne PIR/Mikro Fala w pomieszczeniach typu wiatrołap (na zewnątrz - koty biegają po tych pomieszczeniach), kontaktrony/wibracja w drzwiach, antynapad i dwa sygnalizatory na zewnątrz.

W przyszłości czujniki zalania i sterowanie odcięciem wody, czujka gazu usypiającego, podłączenie z wideodomofonem, może sterowanie GWC

Teraz sedno pytania: jaką centralkę i dodatkowe komponenty dobrać? Czy czujka dualna PIR/MW nie zamęczy fałszywymi alarmami jeśli będzie umieszczona w wiatrołapie, bądź skierowana na elewację zewnętrzną, ale pod zadaszeniem? Edytowano przez Irbis Strzecharstwo (zobacz historię edycji)
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Po kolejnym włamaniu moja cierpliwość się wyczerpała. Nadszedł czas na instalację alarmową, choć budynek jeszcze w trakcie wykańczania
Alarm - okazuje się dość skomplikowanym zagadnieniem dla laika. Wynika to stąd, że jak się okazuje można upakować w tę instalację sporo innych funkcji (albo nie!). Szkoda mi takich możliwości, ale z drugiej strony nie chciałbym wyrzucić bezsensownie środków w błoto na mało skuteczne, a bywa problematyczne rozwiązania

Po pierwsze i najważniejsze - centrala zlokalizowana będzie w miejscu w którym nie ma zasięgu GSM. Wymagana była by centralka z anteną GSM na kablu, którą można by umieścić odpowiednio wyżej wewnątrz budynku.

W zasadzie okablowanie położyłem przed tynkami, a więc nie potrzebuję modułu bezprzewodowego, a przy okazji odpadają problemy z wymianą baterii w osprzęcie, choć możliwość bezproblemowej rozbudowy w przyszłości kusi...

Planowane czujki - dwie dymowo/temperaturowe, dwie dualne PIR/stłuczeniowe, cztery dualne PIR/Mikro Fala w pomieszczeniach typu wiatrołap (na zewnątrz - koty biegają po tych pomieszczeniach), kontaktrony/wibracja w drzwiach, antynapad i dwa sygnalizatory na zewnątrz.

W przyszłości czujniki zalania i sterowanie odcięciem wody, czujka gazu usypiającego, podłączenie z wideodomofonem, może sterowanie GWC

Teraz sedno pytania: jaką centralkę i dodatkowe komponenty dobrać? Czy czujka dualna PIR/MW nie zamęczy fałszywymi alarmami jeśli będzie umieszczona w wiatrołapie, bądź skierowana na elewację zewnętrzną, ale pod zadaszeniem?



Ja na Pana miejscu nie łączyłbym alarmu z automatyką... zawsze polecam klientom, aby był on autonomiczny.

Istnieje natomiast inteligentny system bezprzewodowy, który można połączyć z sygnałem pochodzącym z alarmu, dzięki temu cała "procedura obronna" rozpocznie się tak jak w przypadku, gdy automatyka do domu pochodziłaby z centralki alarmowej.

System, o którym piszę sterowany jest za pomocą komórki, tabletu, telefonu lub komputera PC. Podłączyć można do niego praktycznie wszystko. Czujki (zalania, dymu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, ruchu, itd.) oraz elementy wykonawcze (urządzenia które np. włączają mechaniczną wentylację, zamykają bramę, odcinają dopływ wody do domu, itd.). Możliwe jest ustawienie scen (np. scena zalania odcina dopływ wody do domu, gdy czujnik zalania się uaktywni lub scena oglądania filmu (rozwinie się ekran projekcyjny, włączy się projektor, przygasnął lampy, itd.) Można także sterować ogrzewaniem, dzięki temu oszczędności sięgają 23% (system sam obniża temperaturę, gdy nie ma nikogo w domu).


System może być rozbudowywany, więc nie trzeba decydować się na zautomatyzowanie całego domu.
Cena? około 100zł/m2 - nie płaci Pan za okablowanie całego domu
Centrala? - coś podobnego do Pana DVD... może trochę mniejsze.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Po kolejnym włamaniu moja cierpliwość się wyczerpała. Nadszedł czas na instalację alarmową, choć budynek jeszcze w trakcie wykańczania
Alarm - okazuje się dość skomplikowanym zagadnieniem dla laika. Wynika to stąd, że jak się okazuje można upakować w tę instalację sporo innych funkcji (albo nie!). Szkoda mi takich możliwości, ale z drugiej strony nie chciałbym wyrzucić bezsensownie środków w błoto na mało skuteczne, a bywa problematyczne rozwiązania

Po pierwsze i najważniejsze - centrala zlokalizowana będzie w miejscu w którym nie ma zasięgu GSM. Wymagana była by centralka z anteną GSM na kablu, którą można by umieścić odpowiednio wyżej wewnątrz budynku.

W zasadzie okablowanie położyłem przed tynkami, a więc nie potrzebuję modułu bezprzewodowego, a przy okazji odpadają problemy z wymianą baterii w osprzęcie, choć możliwość bezproblemowej rozbudowy w przyszłości kusi...

Planowane czujki - dwie dymowo/temperaturowe, dwie dualne PIR/stłuczeniowe, cztery dualne PIR/Mikro Fala w pomieszczeniach typu wiatrołap (na zewnątrz - koty biegają po tych pomieszczeniach), kontaktrony/wibracja w drzwiach, antynapad i dwa sygnalizatory na zewnątrz.

W przyszłości czujniki zalania i sterowanie odcięciem wody, czujka gazu usypiającego, podłączenie z wideodomofonem, może sterowanie GWC

Teraz sedno pytania: jaką centralkę i dodatkowe komponenty dobrać? Czy czujka dualna PIR/MW nie zamęczy fałszywymi alarmami jeśli będzie umieszczona w wiatrołapie, bądź skierowana na elewację zewnętrzną, ale pod zadaszeniem?




Polecam centralę jak i osprzęt polskiej firmy SATEL. Centralę np. integrę 64 lub 128WRL ( droższa ale idzie na niej zrobić cuda ) Do tego oddzielny moduł powiadamiania np. GPRS T1 bądź T2. ( domyślam się że między centralą a miejscem gdzie ma być moduł został położony przewód np YDY 3x2x0,5 lub skrętka? )
Napisano (edytowany)
Do Integry 128WRL nie potrzebny jest oddzielny moduł GSM, bo ma go w sobie, ale nadal pozostaje problem wyprowadzenia anteny w miejsce gdzie będzie zasięg. Na razie stanąłem na tym, że najlepiej aby była to antena kierunkowa z zakończeniem kabla w standardzie SMA - może ktoś polecić coś sensownego (nie musi to być chiper-super sprzęt - wystarczy kilka dB zysku i kabel ok. 8-10m).

Kolejna zagwozdka - czy upakuję w obudowę dołączaną do Integry 128WRL: jedno rozszerzenie o 8 wejść, moduł SM-2, INT-VMG, ETHM-1do komunikacji z siecią? Edytowano przez Irbis Strzecharstwo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Do Integry 128WRL nie potrzebny jest oddzielny moduł GSM, bo ma go w sobie, ale nadal pozostaje problem wyprowadzenia anteny w miejsce gdzie będzie zasięg. Na razie stanąłem na tym, że najlepiej aby była to antena kierunkowa z zakończeniem kabla w standardzie SMA - może ktoś polecić coś sensownego (nie musi to być chiper-super sprzęt - wystarczy kilka dB zysku i kabel ok. 8-10m).

Kolejna zagwozdka - czy upakuję w obudowę dołączaną do Integry 128WRL: jedno rozszerzenie o 8 wejść, moduł SM-2, INT-VMG, ETHM-1do komunikacji z siecią?


Tylko kosztuje troszkę drogawo icon_smile.gif

Polecam tak czy inaczej SATELA.

Tylko na tym robię i gitara jest.
Napisano
Cytat

Tylko kosztuje troszkę drogawo icon_smile.gif
Polecam tak czy inaczej SATELA.


Drogo czy tanio to zależy od skali i konfiguracji - zabezpieczam dom plus obiekt przyległy ok. 1200m2, a biorąc pod uwagę funkcje automatyki (nie widzę powodu dla którego miałbym dublować urządzenia osobno dla alarmu i osobno dla automatyki), to Integra 128WRL sterowana sieciowo, telefonicznie, z głosowym powiadamianiem o zdarzeniach (natychmiast po ich wystąpieniu) powinna dać radę (do 128 wejść i wyjść), dodatkowo dla żartu moduł informujący złodzieja przez "papugę"o rozwoju akcji zapobiegawczej... W końcu Integra 128WRL posiada też wbudowany moduł bezprzewodowy - przyda się w przyszłości kiedy będzie trzeba dołożyć jakieś urządzenia.

Okazało się, że wszystko ładnie upakowało się w standardowej obudowie.
Zamiast zwykłych czujek w wiatrołapach dołożyłem czujki zewnętrzne otrzymując w ten sposób strefę bezpieczeństwa wokół domu (wolałbym aby alarm płoszył złodzieja zanim narobi szkód). Do tego dołożyłem dyskretny monitoring, nadzorujący strefę zewnętrzną i jest chyba ok.
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Co do instalacji alarmowych, to wiele osób podłącza swoje centralki do telefonów GSM. Trzeba pamiętać o tym, że w sklepie za kilkasert zł można kupić zagłuszcz telefoni GSM i mimo alarmu centralka nigdzie się nie dodzwoni. Czasem lepszym rozwiązaniem może okazać sie telefon stacjonarny pod warunkiem że kable do naszego mieszkania nie sa ułożone w widocznym miejscu.
Napisano
Stanęło na linii stacjonarnej, bo ma to rozwiązanie jeszcze kilka innych zalet (np. brak problemów z dzieleniem linii, utrudniającym komunikację z centralą). Dorzuciłem jeszcze kilka kontaktronów inercyjnych w oknach i jest komplet.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...