Skocz do zawartości

DREWNIANY STROP NA PARTERZE+PODŁOGÓWKA+KLINKIER


Gość kakamilk

Recommended Posts

Gość kakamilk
Napisano (edytowany)
Witam wszystkich gotowych pomóc.
Otóż niebawem (po wakacjach) ruszam z budową domu w systemie szkieletowym.
W skrócie technologia:
- ściany 290mm(2razy izolacja na przekładkę 120mm + 50mm izolacja pozioma)
- strop 300mm w miejscach zagospodarowanych na poddaszu, reszta 600mm
- na zewnątrz tynk
- w wewnątrz Farmacell
Mam pewien dylemat. Po wielu poszukiwaniach nie znalazłem niczego na dotyczący mnie temat, stąd moja obecnośc tutaj.
Otóż szukam opini na temat stropu drewnianego na parterze budynku.
Dużo sie pisze o opiniach dotyczących zalet i wad stropów drewnianych i betonowych.
Ja w swoim domu chciałbym zastosować ściany fundamentowe, na których będzie leżał strop drewniany(podłoga parteru).
W moim rozumowaniu podłoga betonowa leżąca na gruncie (nawet z izolacją 400mm pod spodem) będzie tak czy inaczej zimniejsza(większe straty ciepła) od stropu drewnianego leżącego tylko na ścianach fundamentowych.
Myślę, że beton przylegający na całej powierzchni do gruntu z izolacją będzie mimo wszystko bardziej narażony na wychładzanie, niż strop znajdujący się ponad poziomem gruntu. Bardzo ciekawi mnie Państwa stanowisko co do tej teorii.
Niestety znalazłem problem, z którego nie za bardzo wiem jak wybrnąć. Na parterze (z resztą w całym domu) chciałbym zastosować wodne ogrzewanie podłogowe, ,,napędzane" pompą ciepła. Na tym etapie jeszcze wiem co robić, aby było dobrze. Problem pojawił się po tym jak moja żona oznajmiła mi, że ,,chcemy" klinkier na połowie powierzchni parteru (kuchnia, jadalnia,salon, korytarz,łazienka etc).
Jakimi materiałami to wszystko wykończyć i w jakiej kolejności?
Mam problem ponieważ operuję takimi materiałami w Szwecji, niestety w Polsce nie są one powszechnie dostępne. Zakup w Szwecji - za drogi.
Troszkę przemyśleń: na konstrukcji potrzebuję materiał (nie osb w polskim wydaniu proszę)drewnopochodny prawdopodobnie z piórem i wpustem - to byłaby 1-sza linia. Na drugiej linii ten sam materiał pocięty na odpowiednie dystanse(200-300mm) tworząc miejsce dla ogrzewania podłogowego-położony na tzw przekładkę, aby wzmocnić konstrukcję podłogi.Następnie planuje położyć rurki z ekranem pod spodem (jakim?). I co dalej abym mógł położyć klinkier o dość sporych wymiarach (300/600mm). Klinkier ma odpowiednią ,,przepuszczalność" dla ogrzewania podłogowego. W Szwecji kładzie się gips podłogowy i na to klinkier. Jak to wygląda w Polsce, jakich materiałów i technologii powinienem użyć , aby był trwały efekt i abym nie zbankrutował na etapie podłogi chcąc mieć taki system.
Jaki materiał użyć bezpośrednio pod klejem i jak wygląda jego ,,przepuszczalność" dla ciepła z podłogówki.
Czy powinienem ocieplić fundament w tym wypadku od zewnątrz.
Przy pytaniach, dlaczego chcę to zrobić w takim systemie - po prostu nie cierpię betonów(ich zimna) i pracy z nimi.
Dziękuję z góry za wszystkie porady i sugestie. Pozdrawiam
ps. poniżej rys poglądowy

DSC01446.jpg




ps. z ostatniej chwili - zamieniliśmy chęć posiadania na całości pomieszczeń klinkieru. Wybór padł na panele (klinkier z wysokim połyskiem okazał się zbyt śliski dla szpilek mojej żony:-) )
Oczywiście temat jak najbardziej aktualny, będą miejsca z klinkierem. Edytowano przez kakamilk (zobacz historię edycji)
Napisano
Witam,

Dom buduje się zgodnie z opracowanym projektem na który wydano pozwolenie na budowę, a wszelkie ustalenia co do konstrukcji należy prowadzić z projektantem. Na marginesie - ciepłochronność podłogi nie zależy od materiału podkładowego ale od grubości izolacji nie ma więc znaczenia czy wylewka będzie betonowa czy podkład z drewna. Jedyna różnica to odczucie chłodu przy dotyku z betonowa podłogą - materiał ten lepiej odbiera ciepło w kontakcie z ciepłym ciałem człowieka.
Gość kakamilk
Napisano
Cytat

Witam,

Dom buduje się zgodnie z opracowanym projektem na który wydano pozwolenie na budowę, a wszelkie ustalenia co do konstrukcji należy prowadzić z projektantem. Na marginesie - ciepłochronność podłogi nie zależy od materiału podkładowego ale od grubości izolacji nie ma więc znaczenia czy wylewka będzie betonowa czy podkład z drewna. Jedyna różnica to odczucie chłodu przy dotyku z betonowa podłogą - materiał ten lepiej odbiera ciepło w kontakcie z ciepłym ciałem człowieka.




Witam.
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Czy myśli Pan, że dodatkowe ocieplenie ścian fundamentowych od zewnątrz przy takim rozwiązaniu jakie ja posiadam pomoże w czymkolwiek.....czy może niepotrzebne wyrzucenie pieniędzy?
Pozdrawiam
Napisano
Cytat

W moim rozumowaniu podłoga betonowa leżąca na gruncie (nawet z izolacją 400mm pod spodem) będzie tak czy inaczej zimniejsza(większe straty ciepła) od stropu drewnianego leżącego tylko na ścianach fundamentowych.


Człowieku skąd Ty się zerwałeś że takie dyrdymały prawisz ?.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.  
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!  
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...