Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Ocieplenie poddasza - problem


Recommended Posts

Witam.
Mam taki problem, jak można przeczytać niżej nie mam właściwej kolejności warstw na dachu. Wynika to z tego że dom budowali jeszcze rodzice, a ja go staram się własnymi środkami wykończyć.

Przekrój przez dach wygląda następująco:
Pomiędzy blachą trapezową a deskami do której przykręcona jest ta blacha nie ma paroizolacji. Innymi słowy, krokwie są, na krokwiach są deski do których przykręcona jest blacha, i sama blacha. Pod blachą nie ma pełnego deskowania.
Moje pytanie jest takie jak to ocieplić? Odkręcać blachę (- aż się boję!!) żeby położyć paroizolację?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam.
Mam taki problem, jak można przeczytać niżej nie mam właściwej kolejności warstw na dachu. Wynika to z tego że dom budowali jeszcze rodzice, a ja go staram się własnymi środkami wykończyć.

Przekrój przez dach wygląda następująco:
Pomiędzy blachą trapezową a deskami do której przykręcona jest ta blacha nie ma paroizolacji. Innymi słowy, krokwie są, na krokwiach są deski do których przykręcona jest blacha, i sama blacha. Pod blachą nie ma pełnego deskowania.
Moje pytanie jest takie jak to ocieplić? Odkręcać blachę (- aż się boję!!) żeby położyć paroizolację?


Witam,

Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby zamocowanie membrany wiatroizolacyjnej, na krokwiach, jednak wiązałoby się to ze ściągnięciem pokrycia dachowego. Jeżeli nie ma takiej możliwości a pokrycie dachowe jest szczelne możesz rozważyć sposób zamocowania membrany wiatroizolacyjnej pasami pomiędzy krokwiami z zastosowaniem wywinięcia jej na boki krokwi. Pozwoli to na ochronę materiału termoizolacyjnego przed ewentualnymi nieszczelnościami przekrycia. Należy jednak pamiętać, że wówczas membrana nie ochroni drewnianej konstrukcji dachowej przed przeciekającą wodą.

Jako materiał termoizolacyjny możesz użyć wełny TOPROCK pomiędzy krokwiami oraz SUPERROCK pod krokwie. Współczynnik przewodzenia ciepła obu produktów wynosi 0,035 W/mK.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dziękuję bardzo za odpowiedz.
Jeszcze jedno pytanie.
Mam już dom ocieplony z zewnątrz styropianem, z nałożonym tynkiem.
W którym miejscu skończyć membranę przed ścianą?. Tak aby ewentualnie woda wlewała się do środka domu(to jest nie logiczne), czy może membranę trzeba wypuścić na zewnątrz budynku?. Na koniec dodam że będę musiał położyć membranę pasami między krokwiami, tak jak Pan pisał.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • wieniec ma rozłożyć ciężar stropu na ścianie nośnej równomiernie - czyli na jak największej jej szerokości (pomniejszonej o ewentualne ocieplenie wieńca) - to jest wieniec pełny. A nie 7,czy 8 cm. chyba podobnie  - strop się ugina jak fala - jeśli ścianka jest na sztywno związana ze stropem, to jk się z jednej strony bardziej ugnie, to ścianka też może się "ugiąć", a dokładnie załamać leciutko - i powstanie pęknięcie w spoinie albo w cegle - zależy, co słabsze. I siła naporu na ściankę już nie jest pionowa, tylko lekko ukośna.  -a to już zagraża stateczności. Tak to sobie wyobrażam. Nie - bo dach to też obciążenie - i to całkiem spore.  Zależy z czego zbudowany. A trzeba liczyć tez obciążenie śniegiem.   Strych czy poddasze mają czasem większy gabaryt, niż kondygnacje wyżej.  Bardzo nieścisły i niekonkretny jest ten cytat. Poza tym mogą mieć tam większe obciążenia, niż zwykła kondygnacja. Nie rozmydlam - raz pisze o warstwach, raz o scianach. To albo obie są to sciany, albo nie. A jeżeli te warstwy nie są ścianą - to czym?  A jeżeli ściana nie jest warstwami - to o jakiej on ścianie pisze - która ma przejmować część obciążeń? Nie jest to jasny opis! Da się - strop się ugina - ale niewiele. Więc można zostawić szparę między górą ścianki a stropem powiedzmy 10 cm czy nawet 5 ( bo przy twojej szerokości strop nie powinien sie ugiąć więcej niż 3 cm docelowo, a całkiem możliwe, że będzie to tylko 1.5 cm - nikt tego idealnie nie obliczy) - tam daje się szalunek pod betonowanie, potem wyciąga - i szparę uzupełnia. Nawet jak dociśnie - to lekko - i nic nie powinno się stać.   Jak zbyt mocno dociśnie - to może strop pęknąć, jeśli nie wytrzyma górne zbrojenie - ale to chyba rzadko. Może też scianka się skruszyć, lub pęknąć - jeśli z cegły kratówki , a nie pełnej - albo dociśnie tą  ścianką to co pod nią. I tam zadziałać.  Miększe ścianki albo jakoś to zamortyzują, albo się odkształcą. To akurat jest mniej niebezpieczne.
    • a może jest....  dziś już nic z tego nie będzie, wytrzymaj do jutra, może ktoś też coś sensownego doradzi....  
    • Piaskowanie... Kompresor + niezbyt drogi pistolet (na allegro) + ścierniwo (allegro) + sito do odzyskiwania/regeneracj części ścierniwa...
    • no to coś nie halo, albo już nic nie rozumiem na których ścianach opierają  te wiązary? wklej rzut konstrukcji dachu pierwszy post drugie zdjęcie, czyli wygląda, że wiązary leżą wzdłuż dłuższego boku?   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, zasprzęgliłem, odszczekuję co wcześniej napisałem nie wiem co mi się uwaliło we łbie, że wiązar ma 800cm, a ma przeca 1000cm, chałupa ma w świetle coś koło 900 wzdłuż to jakiś skrajny segment szeregówki, tak?   no tak, bo jakby miało powstać to co zaznaczyłeś jako ta "górka" gdyby było inaczej czyli może tamten mój pierwszy pomysł nie jest taki głupi
    • Nie wiem czy dobrze rozumiem słowo okap, ten dach nie wystaje poza mury             a ta belka 22 cm nie opiera się na murach nośnych ani dzialowych, zdjęcie w pierwszym punkcie 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...