Skocz do zawartości

Prosze o pomo


Recommended Posts

Napisano
Witam
Jestem juz bliski sprzedazy mojego domku ale warunkiem sprzedazy jest zalozenie rekuperacji-wystepowaly problemy z wilgocia.
Mam na to 14 dni.
Domek parterowy z poddaszem nieuzytkowym o pow 127mkw i kubaturze okolo 550m3

Sama instalacja nie bedzie problematyczna. Umieszcze wszystko na poddaszu-wystarczy ze tylko ocieple.

pytanie to jaki rekuperator bylby ok. Jaki koszt. Licze mniejwiecej 3k na reku,3kmaterialy i 2k robota

czy zmieszcze sie w tym?

na jaka firme sie zdecydowac? jaki model?

beze wdzieczny za kazda odpowiedz.

Pozdrawiam
Napisano
Przelicz jeszcze raz ta kubaturą, bo wychodzi że masz pomieszczenia powyżej 4mm wysokie.
3000zł za reku to trochę sztuka dla sztuki jeśli chodzi o sprawność i funkcje.
Napisano (edytowany)
Mozliwe ze pomylilem sie z kubatura.
Nie zalezy mi na wysokiej sprawnosci. Domek sam w sobie jest dosc oszczedny,ale ma problem od zawsze z wentylacja.

Bardziej mi zalezy na niskim zuzyciu pradu niz na wysokiej sprawnosci.Rozbudowane funkcjie tez zbedne.
Nieduzy ,sredniej klasy rekuperator o malym zuzyciu pradu i wysokiej niezawodnosci do tego prosty w obsludze bylby idealny.

Kubatura z projektu >> Edytowano przez kianek (zobacz historię edycji)
Napisano
Cechy które wymieniasz wzajemnie się znoszą.
Energooszczędny rekuperator musi być wyposażony w silniki komutowane elektronicznie, a te tanie nie są.
Z kolei drogie silniki producenci raczej nie instalują najprostszych "krzyżowcach"
Napisano (edytowany)
U mnie własnie wczoraj skończyli rozprowadzenie kanałów do reku.
Mam około 350m3 i montuje Brinka 300.

Myslę że u ciebie musiałby być 400 i to tyle.

Co do kosztów to 5600zł materiały kolejne 4400zł rekuperator i robocizna 2900. Czy li 12900 netto wyjdzie na gotowo. Czy drogo hmmm wydaje się że nie jak otrzymałem z innych firm wyceny to i przeszło 20k było.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony bo widac że dobra firma i maja pojęcie o tym co robią. Wszystko na sztywnych ocieplonych kanałach-kanały sztywne także do samch anemostatów. Zrobili mi także inst centralnego odkurzacza 6 gniazd za 900zł materiały+robocizna-taniej bo wziołem od nich rekuperacje.

Nie będę tu wrzucał co to za firma bo wkoncu to nie kącik reklamowy - jak zrobie foty to w dziennik budowy wrzuce i napisze jaka firma wykonała:)


A wogóle to jak masz 127m2 domek to kubatury nie możesz mieć 550m3 więc 300 w zupełności.
Jeżeli już masz kupca to może warto byłoby z nim pogadać i dołoży do rekuperatora. Wkońcu można kupić za 2k i za 10k i skoro chce lepszy to niech dołoży bo założysz najtańszym kosztem i tyle:) Edytowano przez Przemo1977 (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Pomoze ktos?

Kazda rada jest wazna.



Jeśli dom ma być do sprzedaży to Luna będzie najbardziej odpowiednim rekuperatorem.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...