Skocz do zawartości

Ściana trójwarstwowa


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam
Remontując poddasze natknąłem się na taki otóż problem .
Ściany boczne wymurowane na wysokość około metra jak i fajer mury są tylko z jednego pustaka grubości około 24 cm chcą zniwelować nierówności typu belki nierówności w murze raz to z grubszego pustaka raz z cieńszego itp. postanowiłem obmurować wszystko dookoła pustakiem tzw suporeksem o grubość 12 cm tylko ze względu na nierówności jak i inne przeszkody postanowiłem z murem z tzw. suporeks-a odsunąć się o około 20 cm i teraz mam pytanie czy w powstałą szczelinę mogę tam włożyć wełnę mineralną by nie pozostawiać tej szczeliny pustej ? Edytowano przez uzarex (zobacz historię edycji)
Napisano
nie musisz od razu murować, możesz zrobić przedściankę z płyt GK
Napisano
U mnie jest to już przesądzone ścianki będą z suporeks-u gdyż mam zakupiony materiał więc innej możliwości nie ma , tylko chodzi mi o uzupełnienie tej pustej przestrzeni która tam powstanie.
Pozdrawiam.
Napisano
No to ładuj wełnę bo mi nic innego lepszego nie przychodzi do głowy icon_biggrin.gif Wełna może być w płytach,lepiej będzie się ją układało.
Napisano
Cytat

Witam
Remontując poddasze natknąłem się na taki otóż problem .
Ściany boczne wymurowane na wysokość około metra jak i fajer mury są tylko z jednego pustaka grubości około 24 cm chcą zniwelować nierówności typu belki nierówności w murze raz to z grubszego pustaka raz z cieńszego itp. postanowiłem obmurować wszystko dookoła pustakiem tzw suporeksem o grubość 12 cm tylko ze względu na nierówności jak i inne przeszkody postanowiłem z murem z tzw. suporeks-a odsunąć się o około 20 cm i teraz mam pytanie czy w powstałą szczelinę mogę tam włożyć wełnę mineralną by nie pozostawiać tej szczeliny pustej ?


Wełna mineralna absolutnie nie nadaje się do tego, gdyż zewnętrzna ściana znacznie ograniczy paroprzepuszczalność, co może doprowadzić do zawilgocenia wewnątrz muru. Należy wstawić płyty styropianowe, dbając jednocześnie o takie ich "uszczelnienie", aby uniemożliwić dostęp gryzoni.
Napisano (edytowany)
Cytat

Wełna mineralna absolutnie nie nadaje się do tego, gdyż zewnętrzna ściana znacznie ograniczy paroprzepuszczalność, co może doprowadzić do zawilgocenia wewnątrz muru. Należy wstawić płyty styropianowe, dbając jednocześnie o takie ich "uszczelnienie", aby uniemożliwić dostęp gryzoni.



No to ładny klops bo już dwie ściany boczne są gotowe a fajer mury w fazie początkowej trochę ocieplone wełną i częściowo obmurowane. Co z tym teraz zrobić ? Edytowano przez uzarex (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

No to ładny klops bo już dwie ściany boczne są gotowe a fajer mury w fazie początkowej trochę ocieplone wełną i częściowo obmurowane. Co z tym teraz zrobić ?


Murować dalej.Przecież tej ściany nie będziesz uszczelniał a od góry przy mur łacie zostawisz szczelinę a pod drugie na poddaszu nie będziesz tak często przebywał jak na parterze.Takie jest moje zdanie,ale nie musisz się nim sugerować icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

.Przecież tej ściany nie będziesz uszczelniał a od góry przy mur łacie zostawisz szczelinę


Wygląda to mniej więcej tak , tuż pod "stolcem" powstał drewniany strop ocieplony wełną która pomiędzy krokwiami schodzi w dół właśnie do wspomnianych wyżej ścian bocznych ocieplonych wełną , fajer mury też mają być ocieplone wełną tylko do wysokości stolca , powyżej powstał stryszek , wolna przestrzeń , by to wszystko oddychało , a z czasem pewnie miejsce zbędnych rzeczy icon_smile.gif
Napisano
Tak w przybliżeniu sądziłem,że tak jest . Ciągnij to dalej tak jak do tej pory,uważam że będzie dobrze.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...