Skocz do zawartości

drzwi balkonowe montaż


Recommended Posts

Napisano

witam
czy belka pod drzwiami balkonowymi musi być wymurowana przed obstawieniem drzwi np, z cegły czy tez zalana betonem na wysokośc posadzki,pytam gdyz nie bawem mają mi je montować a nie mam tego przygotowane chodzi mi o coś podobnego to co podałem na foto.
347121530761e27amed.jpg

Napisano
Cytat

witam
czy belka pod drzwiami balkonowymi musi być wymurowana przed obstawieniem drzwi np, z cegły czy tez zalana betonem na wysokośc posadzki,pytam gdyz nie bawem mają mi je montować a nie mam tego przygotowane chodzi mi o coś podobnego to co podałem na foto.
347121530761e27amed.jpg




Pytałem o coś takiego faceta od okien , powiedział że w przypadku kiedy nie ma jeszcze docelowej posadzki oni podkładją profil pod okno taki normalny jak okno a później możesz zalać posadzkę jak wysoko chcesz
Napisano
Cytat

witam
czy belka pod drzwiami balkonowymi musi być wymurowana przed obstawieniem drzwi np, z cegły czy tez zalana betonem na wysokośc posadzki,pytam gdyz nie bawem mają mi je montować a nie mam tego przygotowane chodzi mi o coś podobnego to co podałem na foto.
347121530761e27amed.jpg


U nas były montowane na podpórkach... Otwór był większy od drzwi, ponieważ nie było jeszcze posadzki. Przy wylewaniu posadzki drzwi zostały zalane pod spodem razem z podpórkami (betonowymi zresztą). A z zewnątrz dodatkowo zabezpieczone przeciw przemakaniu.
Nie wiem czy tak się robi prawidłowo, ale tak zrobili u nas ;p
Gość mhtyl
Napisano
U mnie jest podobnie jak na tej fotce i gość od posadzki (będę wylewał z mixokreta) powiedział że tak może być.U mnie wygląda troszkę inaczej- podmurówka jest szerokości ramy + 1 cm po obu stronach i pomurowana jest na styk z dolną krawędzią ramy ,między pustak a ramę strzeliłem piankę niskoprężną co usztywniło bardziej ramę. Pustak (Ytong) murowałem na klej.
Napisano
myślałem aby zrobić to przed i odrazu zaizolować papą, widze tez jak są mocne ulewy zalatuje mi woda do salonu,mam zbyt wysoki pochył balkonu w strone wewnętrzną, nie mam jeszcze posadzki.
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

myślałem aby zrobić to przed i odrazu zaizolować papą, widze tez jak są mocne ulewy zalatuje mi woda do salonu,mam zbyt wysoki pochył balkonu w strone wewnętrzną, nie mam jeszcze posadzki.


Rozumiem,że to jest na parterze. Wystarczy jak dasz izolację poziomą na długości otworu drzwiowego a później obmuruj pustakiem i powinno być dobrze. Jak dasz na klej do bk to woda nie powinna Ci się wlewać. U mnie wlewała się do kotłowni. jak podmurowałem to zapobiegło ,dodam że w kotłowni jak i na zewnątrz na podeście będę jeszcze wylewał posadzkę.
Gość mhtyl
Napisano
To na balkonie też zapewne będziesz podnosił posadzkę, tak więc spokojnie możesz tak zrobić i będzie ok.
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

ok dzięki mhtyl, jutro dzwonie po murarza.

zdecydowałem zalać taką belkie na wysokosć 10cm
Brak obrazka


A ile będziesz dawał styropianu? Uważam że 10 cm to za mało bo styropianu musisz dać co najmniej 10 cm i wylewka co najmniej 6-8 cm i jakaś posadzka np. panele tak więc może być za mało te 10 cm. Powinieneś policzyć o ile podniesie się podłoga (wszystkie warstwy) aby później nie było rozczarowania.
Napisano (edytowany)
tak mi wyszły stopnia schodów na klatce i chciałbym aby były zlicowane z pozostałymi,podniosą te drzwi balkonowe 3cm max od tej belki,myslałem dać cienszy steropian na posadzkie. Edytowano przez gomesz (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

tak mi wyszły stopnia schodów na klatce i chciałbym aby były zlicowane z pozostałymi,podniosą te drzwi balkonowe 3cm max od tej belki,myslałem dać cienszy steropian na posadzkie.


Zrobisz ja uważasz, ale stopnie na klatce możesz dolać do wymiaru po wszystkim, a styropian 10 cm to minimum. Dla przykładu u mnie posadzka licząc od ślepej wyniesie około 18 cm (podłogówka) + Wykończenie panele albo płytki (jeszcze nie jestem zdecydowany). Z ciekawości zapytam czy murarze Ci nie doradzili nic w tej sprawie, dziwi mnie fakt że wymurowali schody nie uwzględniając poziomu posadzki.
Napisano
mhtyl piszemy tu o mieszkaniu na poddaszu wszędzie gdzie pytałem powiadają bez folii
3 cm styropian EPS 100
5 cm wylewki ale w projekcie też mam 5 + 5
Napisano
Cytat

ok dzięki mhtyl, jutro dzwonie po murarza.

zdecydowałem zalać taką belkie na wysokosć 10cm
Brak obrazka


Według instrukcji speców od montażu okien takie coś jak na powyższym zdjęciu to błąd. Mostek termiczny. Powinno być punktowe podparcie, a pustka wypełniona styropianem.
Ewentualnie, od biedy może być to:
Cytat

347121530761e27amed.jpg


...wyłącznie z racji zastosowania dość ciepłego materiału jakim jest gazobeton. Ale to od naprawdę dużej biedy.
Napisano
od biedy, jak od biedy
z pewnością przy ścianie 1W jest to rozwiązanie poprawne
w pozostałych przypadkach - jak zauważyłeś - błąd

o właśnie
a gdzie nasz wielki nieuczony Empirfirion wskazałby miejsce montażu okna przy preferowanym przez siebie sposobie ocieplenia?
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

mhtyl piszemy tu o mieszkaniu na poddaszu wszędzie gdzie pytałem powiadają bez folii
3 cm styropian EPS 100
5 cm wylewki ale w projekcie też mam 5 + 5


Myślałem,że to parter. Ja też na poddaszu dam 3 cm styro bez foli i wylewki 5 cm . Ale tą belkę bym wywalił co ją wylałeś. PeZet ma racę ,ja jak to on nazwał od biedy dałem Ytonga. Wyciąłem bloczki z bloczka 36,5 na wysokość i na szer ramy +po 1 cm z każdej strony, ale ja już drzwi balkonowe miałem wstawione.
Napisano
na pączątek proponowano mi abym wymurowac z cegły,jednak zapytałem ekipe która ma wstawiac okna powidzieli, tak jest zrobione poprawnie a co napewno mocniejsze od samej cegły a juz nie wspomne o gazobetone, wypełniona zostanie styropianem od strony wewnętrznej 5cm,i tak samo będzie na balkonie 5cm pod samą belkie wysmarowana mazidłem i przyklejona papa termozgrzewalna ,zrobiłem ją tez po to aby dzrwi nie wisiały mi na klinach,nie szybko ruszę z ręsztą brak funduszy.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić. 
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.    
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...