Skocz do zawartości

Usczelnienie okna plastikowego od zew. - styk ze starym parapetem blaszanym


Recommended Posts

Napisano
Nowe okna plastikowe zostały osadzone na stare parapety zew. /blaszane-b.solidne/. Parapety zostały wcześniej obcięte - usunięto część pionową zachodzącą wcześniej na ramę okna. Tak więc, okno teraz spoczywa na parapecie. Styk uszczelniono jakimś silikonem, który popękał. Później zastąpiono go produktem firmy Sika - jeszcze gorzej. Pytanie, czym uszczelnić ten styk? Na jak długo wystarczy ten zabieg? Może jest jakaś listwa, którą przykręcimy do ramy?
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Z pewnością listwa z wygiętego paska blachy lub z tworzywa przykręcona do ramy i uszczelniona silikonem rozwiąże problem.



Obawiam się, że nie na długo... najrozsądniej byłoby chyba jednak zdemontować parapet, wygiąć odpowiednio bok od strony okna i dopiero próbować uszczelnić styk z oknem (oczywiście przykręcić!). Listwa tworzywowa naklejona nad tym stykiem też jest ciekawą propozycją i pewnie wskazane byłoby takie dodatkowe zabezpieczenie. pzdr
Napisano
Cytat

Nowe okna plastikowe zostały osadzone na stare parapety zew. /blaszane-b.solidne/. Parapety zostały wcześniej obcięte - usunięto część pionową zachodzącą wcześniej na ramę okna. Tak więc, okno teraz spoczywa na parapecie. Styk uszczelniono jakimś silikonem, który popękał. Później zastąpiono go produktem firmy Sika - jeszcze gorzej. Pytanie, czym uszczelnić ten styk? Na jak długo wystarczy ten zabieg? Może jest jakaś listwa, którą przykręcimy do ramy?



Widzę dwa rozwiązania, w obu przypadkach z wykorzystaniem taśm rozprężnych.

Pierwsza możliwość, to bezpośrednia aplikacja odpowiedniej taśmy rozprężnej bezpośrednio w szczelinie pomiędzy dolną krawędzią ramy ościeżnicy, a płaszczyzną parapetu zewnętrznego. Wszystko zależy od szerokości szczeliny.

Jeśli szczelina jest za wąska i nie można wkleić taśmy bezpośrednio, pozostaje listwa maskująca przyklejana do ramy ościeżnicy (w różnych systemach bywa to różnie rozwiązane) wyposażona w taśmę rozprężną lub umożliwiająca aplikację takiej taśmy rozprężnej.

Jeśli to nie są okna z jakiegoś "ubogiego" systemu kształtowników wystarczy pogrzebać w katalogu systemowym w części z profilami dodatkowymi (uzupełniającymi), a rozwiązanie na pewno się znajdzie. Jeśli to jednak jest system "ubogi", można spróbować ożenić z Twoimi oknami rozwiązanie pochodzące z innego systemu kształtowników.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...