Skocz do zawartości

ogrzewanie w kupionym domu


Recommended Posts

Napisano
Witam,
Chciałabym kupić dom ok.140m2, (razem z użytkowym poddaszem), niedaleko Tarczyna.
Dom razem ze ślicznie zagospodarowaną działką, bardzo mi się podoba, układ pomieszczeń też jest super.
Boję się tylko, że koszty ogrzewania domu zimą, będą wysokie. Dom to kanadyjczyk, fachowiec sprawdzał ocieplenie i system budowy, podobno wszystko jest ok.
Podejrzewam, że właściciele traktowali dom jako letnio-jesienny i zimą tylko przepalali.
Dom ma 2 małe kaloryfery 1 w salonie, 1 w użytkowym poddaszu i kominek, ale bez rozprowadzania ciepła. Włąściciel pokazywał mi rachunki za miesiące zimowe (160, 200 zł), co tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że zimą nie mieszkali na stałe. Ogrzewanie elektryczne - 2 taryfy.
Planuję zrobić rozprowadzanie kominka i dołożyć grzejników. Za 1,5 roku jest planowane zalożenie gazu,(zgoda na przyłącze już jest).
Czy w takim domu można zainstalować pompę ciepła, chyba nie, bo brak piwnicy i oddzielnego pomieszczenia.
Kupić ten dom, czy nie? Co zrobić, aby zimą było ciepło, a rachunki za ogrzewanie mnie nie zrujnowały.
Proszę o pilną odpowiedź, bo muszę się szybko zdecydować, czy kupić czy nie.
Joanna
Napisano
Jeśli i tak ma Pani w planie dokładać grzejniki, a dom nie ma jako takiej kotłowni, to jak będzie gaz, można założyć gazowy kocioł kondensacyjny. Super sprawa
Napisano
Dom opisany przez joaska7 idealnie nadaje się do zastosowania pompy ciepła. Jeśli planowany jest w przyszłości gaz i chcesz w przyszłości zamontować kocioł gazowy (najlepiej kondensacyjny) to obecnie warto wybrać pompę ciepła typu powietrze - woda. Np. urządzenie z oferty firmy Viessmann - Vitocal 200-S. Ponieważ jest to model dwumodułowy: moduł zewnętrzny z wentylatorem i sprężarką, moduł wewnętrzny z wymiennikiem ciepła czynnik chłodniczy - woda grzewcza i pompą obiegową - nie ma powodu do obaw o nadmiar hałasu. Zródło halasu będzie zamontowane na zewnątrz. W pomieszczeniu jedynie zestaw rozprowadzania ciepła i moduł wewnętrzny pompy ciepła o wymiarach 85x45 i głebokosc 36 cm. Do domu o powierzchni 140m2 proponuje model AWS 110 lub AWS 113 w zależności od zapotrzebowania budynku na ciepło. Istniejące ogrzewanie elektryczne i kominek będą mogły wspomóc pompę ciepła w największe mrozy, ale prze większą część roku pompa ciepła dostarczy energii potrzebnej do ogrzewania i ciepłej wody.
Po przyłaczeniu gazu można będzie układ rozbudować o kocioł gazowy, który zastapiłby ogrzewanie elektryczne. Jeśli byłby to kocioł Viessmann (np Vitodens 200-W) całość możnaby skomunikować ze sobą. Kocioł byłby uruchamiany tylko kiedy pompa ciepła dostarczała za mało energii cieplnej, a więc w największe mrozy. Ogrzewanie elektryczne można by zdemontować, a kominek pozostawić jako bardziej ozdobę niż źródło ciepła.
Grzejniki najprawdopodobniej trzeba faktycznie rozbudować o większe, szczególnie że pompa ciepła ekonomiczniej pracuje przy niższych parametrach zasilania instalacji grzewczej.

LINK do prospektu o Vitocal 200-S

Jeśli pompa ciepła miałaby zostać jedynym źródłem ciepła dla domu, proponuje rozważyć zastosowanie pompy ciepła typu solanka woda (np Vitocal 300-G) z dolnym źródłem w postaci odwiertów pionowych. Inwestycja będzie droższa ze względu na konieczność wykonania odwiertów, ale takie rozwiązanie pozwoli uniezależnić się od dostawcy gazu czy innych źródeł ciepła. Ogrzewanie elektryczne jeśli zastosowano by pompę ciepła typu solanka - woda można by od razu zdemontować.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Ja dodatkowo mogę zaproponować również ogrzewanie kominkowe,uważam ze bardzo fajnie sprawdzi się w pokoju dziennym,ale nie tylko jako ozdoba lecz właśnie do ogrzewania pomieszczeń. Nasz sklep zajmuje się sprzedażą kominków,więc zapraszam na naszą stronę internetową.
Napisano
Cytat

Ja dodatkowo mogę zaproponować również ogrzewanie kominkowe,uważam ze bardzo fajnie sprawdzi się w pokoju dziennym,ale nie tylko jako ozdoba lecz właśnie do ogrzewania pomieszczeń. Nasz sklep zajmuje się sprzedażą kominków,więc zapraszam na naszą stronę internetową.



Bardziej wartościowe wydaje się rozwinięcie wypowiedzi o kwestie merytoryczne.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...