Skocz do zawartości

Adaptacja poddasza


Recommended Posts

Napisano
Witam serdecznie
Ponieważ jestem tu nowy pragnę wszystkich serdecznie przywitać i przejdę do tematu.
Planuję przeprowadzić adaptację poddasza , na razie porządki , przeglądanie artykułów co i jak i zawisłem na waszym forum gdyż zainteresowało mnie kilka artykułów.
Strych jest dosyć wysoki do belek "stolca" (nie wiem jak to się fachowo nazywa) mam jakieś 2,5 m i od nich do samego szczytu jeszcze dobry 1 m.
Dach pokryty blachą bez żadnych folii. Wpadł mi do głowy taki pomysł by nie docieplać (folia-wełna-folia) do samego szczytu lecz zrobić na "stolcu" taki drugi drewniany strop na którym położę folię paro-przepuszczalną następnie watę na niej folię wysoko-paro-przepuszczalną gdzie tam pozostanie ten 1 m wolnej przestrzeni taki stryszek i niżej już w dół pomiędzy krokwiami itd. Tylko nie wiem czy mogę zastosować takie rozwiązanie ? co o tym sądzicie ? co mogę w tym moim początkowym planie zmienić ? Co jeszcze proponujecie ? Mam nadzieję że w miarę zrozumiale to wytłumaczyłem. Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Napisano (edytowany)
Mam jeszcze dwa pytania.Czego używacie do mocowania folii wysoko-paro-przepuszczalnej ? zszywki , taśmy ? Folię kłaść pionowo od kalenicy (w moim przypadku stryszku) w dół ? czy może poziomo zaczynając oczywiście od kalenicy (stryszku) , tylko że od pierwszej do ostatniej krokwi ? Edytowano przez uzarex (zobacz historię edycji)
  • 7 miesiące temu...
Napisano
Witam
Zakończyłem porządki na poddaszu , zdarłem starą wylewkę gdyż była cała spękana pod którą były wióra , położyłem styropian i wylałem nową wyrównującą . Teraz w miarę możliwości zabieram się za owijanie krokwi folią wysoko-paro-przepuszczalną i z czasem zakupię watę .I tu moje pytanie ponieważ krokwie mają tylko 12 cm zastanawiam się czy mogę wcisnąć pomiędzy 15 cm waty , czy to jest aby sens , coś pomoże że wcisnę 15 cm zamiast np 12 cm na siłę ? Czy w ogóle uda mi się ją wcisnąć ? icon_eek.gif Jak myślicie ?
Napisano
Czy dobrze rozumiem że membranę poroprzepuszczalną dajesz pod krokwie?
Co ze szczelinami wentylacyjnymi dla odprowadzenia wilgoci, bo nic o nich nie wspominasz?
Ściskając wełnę 15cm do 12cm tracisz na izolacyjności w stosunku do rozprężonej wełny 12cm.
Te 12cm izolacji to wszystko co chcesz dać na strop?
Napisano (edytowany)
Chcę dać folię wysoko-paro-przepuszczalną pod krokwie (owijać) bo nie chcę ściągać blachy , za duży koszt , jest to sensowne rozwiązanie czy ta membrana nie zda w ogóle egzaminu ? Szczeliny wentylacyjne , jak by to miało wyglądać ? chodzi o przerwę pomiędzy krokwią a blachą ?
Na skosach chcę dać dwuwarstwowe ocieplenie pomiędzy krokwie min 12 cm (zastanawiałem się nad wciśnięciem 15) i dodatkowo w poprzek prawdopodobnie 10 cm nie więcej , strop (stryszek) który zrobię tam już z grubością nie będzie problemu , więcej miejsca , więc wszystko będzie zależeć od funduszy icon_smile.gif
Jeszcze jedno , co sądzicie o środkach przeciwogniowych do malowania więźby dachowej ? Wierzyć w nie czy sobie odpuścić i pomalować tylko grzybobójczym środkiem ? Edytowano przez uzarex (zobacz historię edycji)
Napisano
Mając czysty dach nabij do boków krokwi tuz po blachą łaty min 3x3cm do tych łat zamocujesz folię wysokoparoprzepuszczalną (membranę), stworzysz nią tzw. szczelinę wentylacyją i folia będzie pełniła funkcję wiatroizolacji dla izolacji cieplnej i odprowadzać będzie ew. skropliny (wymagany jest drożny wlot w okapie i wylot w kalenicy lub szczytach części nieużytkowej tej nad sufitem) . Kolejny etap to zwiększenie wysokości krokwi przez podbicie dolnego czoła łatą o grubości odpowiedniej do brakującej grubości odpowiednio planowanej do ułożenia izolacji. Tu nie zwiększał bym wysokości krokwi wiecej jak do 10cm i takiej grubości izolację pomiędzy krokwiami wykonał. Jako izolację dodatkową pod krokwiami wykonał bym o grubości 15cm. I na taką odległość odsunął od krokwi stelaż np. pod płyty g/k.
Napisano
Witam
Cytat

Mając czysty dach nabij do boków krokwi tuz po blachą łaty min 3x3cm do tych łat zamocujesz folię wysokoparoprzepuszczalną (membranę), stworzysz nią tzw. szczelinę wentylacyją i folia będzie pełniła funkcję wiatroizolacji dla izolacji cieplnej i odprowadzać będzie ew. skropliny



Czy te łaty są niezbędne ? nie wystarczy że nabiję folię do krokwi tworząc szczelinę 3 cm ? dach nie ma deskowania a tylko same łaty grubości około 2.5 cm jak przybiję folię jeszcze z 1 cm niżej na krokwi to będzie szczelina około 3,5 cm nie wystarczy taka szczelina wentylacyjna ?
Czy pomiędzy watą a folią wysoko paro przepuszczalną ma być druga szczelina wentylacyjna ?
Napisano
Jeśli jesteś w stanie umocować membranę bez tych łat nie dziurawiąc jej przy okazji jak rzeszoto, to możesz z nich zrezygnować. Ale uważam że one ułatwia zadanie.
Szczelina wentylacyjna 2,5-3cm w nad membraną w zupełności wystarczy w przypadku wysokoparoprzepuszczalnej.
Przy takich parametrach membrany szczelina wentylacyjna pomiędzy nią, a wełna jest zbędna.
Pamiętaj tylko o zapewnieniu swobodnego przepływu powietrza od okapu do kalenicy.
  • 2 tygodnie temu...
  • 3 miesiące temu...
Napisano (edytowany)
Cytat

Zastosuj rady jak powyżej a będzie można przejść do kolejnego etapu.



Witam
Wpadło trochę gotówki więc planuję zakup wełny mineralnej i muszę podjąć decyzję czy profile czy drewno !
Pojeździłem trochę po sklepach i znalazłem wełnę Ursa λD = 0,039 W/mK i chyba ją kupię.
Tylko mam dylemat czy stelaż pod rigips zrobić z stalowych profili czy lepiej z drewna ?
Znalazłem taki filmik co sądzicie o takim rozwiązaniu nie trzeba by było podbijać krokwi . Edytowano przez uzarex (zobacz historię edycji)
  • 3 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)
Zdecydowałem się na drewno , krokwie podbite do wysokości 20 cm , stryszek już prawie gotowy muszę tylko zamontować schody , i od jutra zaczynam układanie wełny .Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc.

Mam nowe pytanko , może ktoś rozwieje moje wątpliwości , folię paroizolacyjną kłaść bezpośrednio na wełnę czy dopiero na stelaż do którego będzie przykręcony karton gips ? Edytowano przez uzarex (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Przepraszam, źle spojrzałem, a potem się już jakoś zafiksowałem na rozdzielacze.  W takim razie, czy w tej instalacji są jakieś zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do nieużywanej łazienki na górze?  Jeżeli ich nie ma to pozostaje chyba już tylko zastąpić zaślepki na końcach rur w nieużywanej łazience na zawory. Nie jest to specjalnie trudne, wymaga tylko chwilowego zamknięcia dopływu wody do instalacji. Zresztą i tak się przyda, bo ostatecznie zawory  będą przecież potrzebne do spłuczki, bidetu itd. Mając zawory będzie można spuścić zalegającą wodę z tych rur i zrobić dezynfekcję termiczną. 
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ? 
    • A skąd taki wniosek?   Przecież   
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.  
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...