Skocz do zawartości

Pustak samorobny na ściane??


Recommended Posts

Napisano
Witam

Przymierzam sie do budowy domu.Jeden z moich sasiadow,z wyksztalcenia budowlaniec,siedzial przez pół jesieni i robił pustaki.Zrobił sobie formę i wykonywał takie "cuda" o wymiarach 50x24x24(pustaki te maja otwory tzn. nie sa pelne,na kazdy pustak sa 3 rzędy otworów po chyba piec czy szesc w kazdym rzedzie,srednica 15 mm).
Moj nowy sasiad planuje wykonac z tych pustaków dom parterowy niepodpiwniczony z poddaszem (ktore ma byc wykorzystywane jako strych),strop bedzie drewniany.
Ja sie zastanawiam tylko czy taka sciana(ma byc ocieplona 15 cm styropianu) bedzie spełniała jakies normy i czy nie bedzie zadnych problemow z odbiorem tego budynku.Sasiad argumentuje ze ze koszt wykonania tego pustaka byl kilkarotnie mniejszy niz np. pustaka z gazobetonu.Aha no i chodzi mi o to iz sasiad namawia mnie bym przejal od niego formy(bezplatnie) i przystapil do produkcji.
Napisano
Na wsiach to normalka.
kiedyś prawie każdy robił sobie pustaki (sam takie robiłem dziadkowi)
chałupy i stodoły stoją i nic się z nimi nie dzieje.
A co do styropianu to 15 cm wystarczy - aktualna norma cieplna będzie spełniona
Napisano
Tam gdzie mam dzialke jest to samo,to znaczy aktualnie przyjezdzaja tam "miastowi" budowac,ale domy ktore stoja juz 10-12 lat i sa nieotynkowane,sa wlasne z takich samorobnych pustakow.Tylko wlasnie sam jestem ciekaw co jesli chodzi o odbior,wiem ze w gminie Wejherowo strasznie wariowali z atestami na materiały,a na takie np pustaki "swojej" roboty atestu przeciez nie ma.
Napisano
Daj 20- 30 cm wełny i przynajmniej częsc od środka z folią, to i wilgoć nie wejdzie i ściany (a dalej fundamentu i ziemi) grzać nie trzeba i ogrzewaniem łatwiej sterować. Pustaki twoje doskonale odprowadzą ciepło przez fundament pod dom. Zaś co do norm na izolację, to pamiętaj podają one dane, poniżej których schodzić już nie można. A czy jest sens u progu drastycznych podwyżek cen nośników energii (zwłaszcza importowanych) budować dom najgorzej jak tylko można. I Pamiętaj znacznie więcej ciepła ucieka do ziemi, nie oszczędzaj na izolacji i wentylacji.
www.isover.se/sw5669.asp www.isover.se/sw5687.asp www.isover.se/sw6406.sap www.isover.se/sw5722.asp
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Pan TB chyba produkuje folie bo wszystkim ją poleca. Nie spotkałem się jeszcze na forum z nikim kto tak uparcie ociepla dom od środka i wszystko foliuje.
Napisano
można promować swoje produkty izolacyjne a nie ociepleniowe icon_smile.gif
tylko jak sie juz cytuje i chce przekonać innych to należy robic to w języku polskim a nie szwedzkim icon_smile.gif
licze na translacje icon_idea.gif icon_mrgreen.gif
Napisano
Nie promuje swoich produktów. Nie sprzedaję izolacji cieplnej i wodnej. A jak ktoś nie widzi z której strony jest izolacja, jak ktoś nie rozumie co to znaczy "30 cm styr..."
czy "0.08 W/m2 x C" to trudno niech czeka aż sie to pojawi na isover.pl tylko czy nie będzie za późno?! czy ceny ogrzewania będą czekały aż isover.pl przetłumaczy!!! A czy wtedy dołożenie izolacji w podłogę ścianę dach nie będzie zbyt trudne i drogie????
Napisano
Myślę że Pan TB powinien przeszkolić większość projektantów bo to oni projektują izolację na podłogę 5 cm a na ściany 8-10 i nie byłoby problemu
Napisano
Co tu szkolić przecież są normy. 30 cm styropianu w podłodze (0.1 W/m2xC) ściana 30cm wełny (0.1 W/m2xC) i dach 50 cm wełny (0.08W/m2xC) BBR 2006
Napisano
Przy materiałach stosowanych najczęściej na ściany konstrukcyjne owe 30 cm styropiany pozwoli tylko zbliżyć się do 0.1 W/m2K (potrzeba ok. 38cm styropiany)
Napisano
Na wsi faktycznie używa się samorobnych pustaków betonowych do budowy domu, z tym, że przeważnie są to ściany trójwarstwowe. Wyłączając piwnice gdzie stosuje się w/w pustak z dwóch stron. Między nimi znajduje się styropian. Ale to jest na wsi gdzie buduje się własnymi siłami i przy pomocy rodziny. Poza tym wyjątkiem raczej pracochłonny i nie za tani sposób na postawienie domu. Co do słynnego już Pana T.B. To nie bardzo już go rozumiem? Dlaczego ciągle się upiera przy tej wełnie od środka (nieważne czy 30 czy też 100cm). Przecież, jeśli damy wełnę od środka, pustak na zewnątrz (doliczymy mróz, który przemrozi pustak i wiatr) to punkt rosy mamy między pustakiem i wełną (lub w wełnie), czyli w środku domu? I proszę nie pisać, że folia to zatrzyma, bo jeśli tak to powyżej ocieplenia dachu też by nie trzeba było stosować folii paroprzepuszczalnej. Dlaczego przeszkadza że ogrzewa się ściany wewnętrzne skoro poza właściwościami akumulacyjnymi wiadomo że nagrzana ściana znacznie lepiej opiera się kondensacji pary wodnej. Zapewnia także większą bezwładność cieplną, co dobrze służy naszym piecom C.O( dłuższe przerwy w pracy), nie wspominając już o użytkownikach elektrycznych pieców akumulacyjnych (tak zwanych zwolenników drugiej taryfy Energet.) Ale to już chyba sprawa na inny temat.
Napisano
Panie Jacku może trochę wyjaśnie Panu fizykę. Przy dolnych warunkach komfortu cieplno wigotnościowego 22 st.C i 35% wilgotności względnej punkt rosy wynosi +8st. C , więc trudno sobie wyobrazić by w izolowanej przegrodzie termicznej , obojętnie z której strony nie wypadał on w niej!!! Dlatego też zabezpieczamy przegrody od środka folią hydroizolacyjną. Co do mrozów i wiatrów to może spotkał się Pan ze ścianą pustak wełna pustak , czy zewnętrzna warstwa ulega degradacji!!!??? A przemarza i jest owiewana. Chętnie wyślę Panu nowe katalgi np Xella oni już się dali przekonac.
Napisano
Cały czas czytając posty Pana TB zastanawiam sie skora jak twierdzi przy izolacji zewnetrznej duże ilości energii tracoone jest poprzez mostki miedzy fundamentem a scianami, to w jaki sposób eliminuje sie mostki miedzy np. stropem miedzykondygnacyjnym monolitycznym.a ścianami. Czy według tej teorii ociepla sie go do dołu 30cm wełny, od góry 30cm wełny no i strop ok. 15cm = 75cm icon_eek.gif
Napisano
Mieędzy piętrami może byc mniej. A ostatnia izolacja to 50 cm (teraz to już zgodnie z normą)
Napisano
Kolejne bzdury TB, a jeśli chodzi o produkcję pustaków to chyba zajecie dla nawiedzonych, bo można je wszędzie kupić, często taniej niż koszt samodzielnej wykonania.
Pozrawiam

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...