Skocz do zawartości

Budowa małego domku wypoczynkowego (drewniany czy murowany?).


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam serdecznie,

Mam zamiar wybudować w tym roku mały domek na działce i mam dylemat jak w temacie. Jakiś czas temu zrobiłem mały projekt w drewnianej konstrukcji szkieletowej, ale ostatnio znajomy mi mówił, że przy tak małej chatce nie będzie to opłacalne, tym bardziej że praktycznie nie znam się na budowlance (no ale dla chcącego nic trudnego :) ). Jako, że jest to domek na działce mojej mamy, to nie chciałbym, żeby musiała przy nim za dużo robić (chodzi o impregnację raz na jakiś czas itd.), więc zacząłem się zastanawiać na poważnie nad bloczkami z betonu komórkowego na ściany (podłoga i dach - drewno). Buduję na starym fundamencie, który nieco osiadł, więc zrobiłem wylewkę szerokości 20 cm (pod ślepą podłogę), stara podmurówka jest słaba i chciałbym coś lekkiego.

Teraz pytanie, jakich bloczków użyć, żeby ten marny fundament wytrzymał, żeby było tanio i żeby mi się to nie rozpadło? A może inaczej, jakich najwęższych i o jakiej gęstości mógłbym użyć, żeby to miało ręce i nogi? Zaznaczam, że to tylko domek na działkę, więc nie musi być specjalnie ciepło itd. Wystarczyłyby takie płytki jak na ścianki działowe, ale czy są na tyle wytrzymałe?

Myślałem o tym YTONGU:

http://sklep.xella.pl/sklep.php?md=product...44&id_p=140

ale czy to mi się nie rozpadnie? Nie mam kompletnie doświadczenia. A z lenistwa obliczenia chciałbym zostawić na koniec :)

Załączam plany orientacyjne. Dziękuję za pomoc, jak coś to pytać, no i zapraszam do dyskusji :)

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Edytowano przez kotlett (zobacz historię edycji)
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Może się komuś przydadzą poniższe informacje, bo też planowałem budowę małego domku (do 25m bo tyle można na zgłoszenie) i zastanawiałem się czy drewniany czy murowany...
Jak zdecydowałem, że drewniany to czy kupić gotowca, półfabrykat (z gotowych modułów) czy budować.

W efekcie analizy kosztów różnych rozwiązań i tego co mogę uzyskać za określoną cenę wybrałem, że będę budować korzystając z ekipy blisko miejsca budowy, którzy mają doświadczenia z drewnem i nie muszą być firmą którą znajdę w internecie.......i udało mi się znaleźć icon_biggrin.gif

Za cenę około 1600 PLN/m2 (cena na 07.2010) mam:
- domek parterowy (25m2 zabudowy) ze strychem (całość 4 m wysokości w kalenicy)
- wydzielone pomieszczenie na łazienkę
- konstrukcja szkieletowa (10x10) ocieplona watą (10cm) uszczelniona folia paroizolacyjna i wiatroizolacyjna, z zewnątrz i wewnątrz deska obiciowa (2,4 cm)
- w łazience gips-karton + glazura wokół prysznica
- 2 x lakier wewnątrz i 2 x lakier zewnątrz na ścianach
- ocieplony sufit (wysokość pomieszczenia/łazienki 245 cm)
- pełną elektrykę
- pełną hydraulikę + montaż brodzika pod prysznic
- fundament betonowy z wylewką podłogową
- gres na podłodze (trochę nietypowo jak na domek drewniany, ale tak zdecydowaliśmy...względy praktyczne)
- trzy okna (+małe na strych), drzwi ocieplane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne (łazienka) i opuszczany właz ze schodami na strych
- dach w pełnym deskowaniu, przykryty papą i dlachodachówką (oczywiście na łatach i kontrłatach) + orynnowanie
- parapety wewnętrzne (drewno), parapety zewnętrzne (blacha),
- doprowadzenie wody (60m) i prądu (30m) do domku
- 95% materiałów załatwiał/przywoził wykonawca (ja przywiozłem gres i glazurę)
i wszystko dość dobrze wykonane - mogłem się oczywiście czepiać nierównej fugi w kilku miejscach na podłodze i niektórych seków na ścianach, ale tego nie zrobiłem...

To co musiałem zrobić dodatkowo (poza tą ceną) to:
- oczyszczalnia ścieków
- pomalowanie ścian łazienki
- WC + umywalka + meble do kuchenki +wyrko + szafa
więc cena była prawie pod klucz.

Acha i poza doglądaniem postępów prac w kolejne weekendy i paru telefonów, aby coś skonsultować naprawdę nie wiele musiałem robić icon_biggrin.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.  
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?    
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...