Skocz do zawartości

Wygłuszenie ściany


Recommended Posts

Napisano
Witam,

Chcę wygłuszyć dodatkowo ścianę. Wymurowana jest z BK 24cm, stan przed tynkowaniem. Zastanawiam sie nad dwoma rozwiązaniami:

- postawić przy niej ściankę z profili i płyt GK i wygłuszyć wełną mineralna (jaka grubość będzie wystarczająco skuteczna 50, 75, 100?)

- wymurować równolegle dodatkową ścianę np. z silikatów i ją otynkować.

Co będzie skuteczniejsze i co bardziej polecacie a może warto jeszcze inaczej to zrobić?
Napisano
Mam taką ścianę, budowałem ją z sąsiadem w bliźniaku i obaj zrobiliśmy ruszt, wełnę 10 i płyty GK.
Powiem subiektywnie, o kant d.. takie rozwiązanie. Teraz mamy dzieci i ich dźwięki przenoszą się po stropie i podciągach, tak że najbardziej je słychać w łazience, która nie leży przy tej ścianie. Do tego paranoicznie dźwięk idzie po dachu przez kominy. Może masz inną sytuację, ale w przypadku bliźniaka postawiłbym drugim razem dwie niezależne ściany. Albo musisz być głośniejszy w obyciu to Ci nie będzie przeszkadzało.

Cytat

Witam,

Chcę wygłuszyć dodatkowo ścianę. Wymurowana jest z BK 24cm, stan przed tynkowaniem. Zastanawiam sie nad dwoma rozwiązaniami:

- postawić przy niej ściankę z profili i płyt GK i wygłuszyć wełną mineralna (jaka grubość będzie wystarczająco skuteczna 50, 75, 100?)

- wymurować równolegle dodatkową ścianę np. z silikatów i ją otynkować.

Co będzie skuteczniejsze i co bardziej polecacie a może warto jeszcze inaczej to zrobić?


Napisano
Od sąsiada, od dźwięków codzienności - rozmowy, telewizja, muza, dzieci z obu stron w obie strony itp. Przede wszystkim zależy mi na parterze gdzie jest salon, hol itp. Dźwięki łazienki, kotłowni już odpuszczam by nie zwariować icon_wink.gif

Wiem, że nic idealnego nie zrobię, ale coś chcę zrobić i tu pytanie co będzie skuteczniejsze bo jestem tuż przed tynkowaniem.
Napisano
To działa tak, chcesz wiedzieć, zrób badania. Albo znajdź na stronach systemodawców współczynnik wytłumiające. Ja tylko chciałem abyś wiedział że nie tylko ściana pracuje na Twój komfort, albo że bariera na ścianie to załatwi.
Włączysz telewizor i sąsiada już nie usłyszysz, ale jak będziesz chciał poczytać książkę a u niego będzie imprezka to lepiej idź do lasu, nic nie pomoże. Gips na ścianie będzie cię znów ograniczał z przywieszaniem, może telewizora itp.
Jedno jest pewne, jeśli myślisz że coś wyeliminuje hałas to się mylisz - masz sąsiada, ciesz się, zawsze chaty popilnuje, bo będzie słyszał.

Cytat

Od sąsiada, od dźwięków codzienności - rozmowy, telewizja, muza, dzieci z obu stron w obie strony itp. Przede wszystkim zależy mi na parterze gdzie jest salon, hol itp. Dźwięki łazienki, kotłowni już odpuszczam by nie zwariować icon_wink.gif

Wiem, że nic idealnego nie zrobię, ale coś chcę zrobić i tu pytanie co będzie skuteczniejsze bo jestem tuż przed tynkowaniem.


Napisano
Pochodzę po sieci i poszukam tych współczynników, ale myślałem, że tu mi podpowiecie. Oczekiwałem porady w sprawie wykonania wygłuszenia a piszecie o jego sensie. Wiem, że dźwięk idzie po wszystkim co łączy obie strony, ale chyba lepiej zrobić coś takiego będąc na tym etapie niż tego nie robić.
Napisano
Deamos to ja doradzę z innej beczki. Najlepiej byłoby z obu stron ściany zrobić na takiego jeża z drewna (korek, paździeż) i dopiero obudować gk. Im dłuższe będą kolce tym lepsze będzie wyciszenie. Należy dążyć do zwiększenia powierzchni ściany. Jest to sprawdzony sposób stosowany np na sufitach zadaszonych torów na dworcach kolejowych.
Napisano
Ogólnie wygląda to tak:
- materiał miękki (np. korek) znakomicie wygłusza, od strony emisji dźwięku,
- materiał „gęsty” znakomicie pochłania (np. silka), ale jego „sztywność” powoduje, że dźwięk się „odbija” lub (i) „niesie” dalej,
- gruby i gruboziarnisty tynk (ale nie gładź), też wygłusza,
- gładź tynkowa (gładka ściana) zachowuje się jak „lustro” dla dźwięku (odbija).


Są specjalistyczne podtynkowe maty wygłuszające – ale jest to drogie rozwiązanie.
Zastosowanie „nakładki” z płyty GK wymaga staranności i raczej specjalnej wełny „akustycznej”.
Najlepiej płyty mocować na łatach drewnianych, a w przypadku stelażu metalowego, jego połączenie ze ścianą i płytą GK musi być za pośrednictwem miękkiej gumy (dla łat drewnianych – powinno).
Napisano (edytowany)
Cytat

Deamos to ja doradzę z innej beczki. Najlepiej byłoby z obu stron ściany zrobić na takiego jeża z drewna (korek, paździeż) i dopiero obudować gk. Im dłuższe będą kolce tym lepsze będzie wyciszenie. Należy dążyć do zwiększenia powierzchni ściany. Jest to sprawdzony sposób stosowany np na sufitach zadaszonych torów na dworcach kolejowych.



To rozwiazanie dotyczy pogłosu (echa) dopisałem: - a nie o wygłuszania, które jest w zasadzie (w takim rozwiazaniu) wtórne.
Tak budowane są wszelkie kabiny bezpogłosowe.
W tym celu pomniejsze studia "radiowe" były "wygłuszane" za pomoca wytłoczek (pojemników) z jajek. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Tak mi się nasunęło.

A może zastosować bloczki multipor ytonga?
Np. o grubości 5cm. Sporo wygłuszą i dodatkowo ocieplą.
Przy starannym wykończeniu można obejść się bez tynku.
Napisano
Pogłos może straszyć jak pomieszczenie jest puste, jak się urządzę to mnie nie będzie straszył i jest on tematem mojego dylematu. Chcę ograniczyć ilość dźwięku jaka przechodzi przez tą ścianę. Mam możliwość wykonania takiej izolacji tylko z jednej strony.

Tak myślę, że chyba najlepiej będzie zrobić to z sylikatów 12cm i z nich wymurować ścianę przy ścianie. Taka konstrukcja będzie mocna i będzie na niej można wszystko powiesić.
Napisano
Dopowiem – może się przyda.

Idealnym materiałem wygłuszającym jest materiał posiadający dwie cechy – „miękkość” i gęstość.
Wychodzi, ze jest nim ołów icon_biggrin.gif – dokładnie tak samo jak w przypadku ochrony przed promieniowaniem.
Napisano
Cytat

Dopowiem – może się przyda.

Idealnym materiałem wygłuszającym jest materiał posiadający dwie cechy – „miękkość” i gęstość.
Wychodzi, ze jest nim ołów icon_biggrin.gif – dokładnie tak samo jak w przypadku ochrony przed promieniowaniem.


Szkoda, że się nie chwalą izolacją akustyczną bo za ... nie mogę tego znaleźć, tylko wymiary, izolacja termiczna a akustycznej brak.
Silka o grubości 12cm ma izolacje akustyczną 45dB

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...