dedert

Jest po prawej stronie jak na niebiesko zaznaczone. Ale to nic nie zmienia bo wysokość przejścia uzależniona jest od wysokości ściany kolankowej na domu a tą chce zwiększy do 100cm i więcej bedzie juz brzydko wyglądać. Chyba że myślisz o drzwiach na zewnątrz z dworu ale to mi nie potrzebne bo przejsc na stryszek garażu mogę poki co ze środka garażu też

Drabinka czy też schody będą ale 165 to trochę za mało dla komfortu

I jeszcze pytanie ciekawostka. Do domu w narożniku dolega garaż, różnice w poziomach stropu to 115 cm, dojdzie ścianka kolankowa więc będzie przejście techniczne ok 165cm wysokie. Jeśli kiedyś chciałbym przekształcić poddasze na garażu na pokój to przydało by się wyższe przejście ale wtedy trzeba by pewnie wyciąć otwór w stropie by zrobić schody. Kosztem zmniejszenia przestrzenie pod sufitem w pokoju pod stropem. I pytania: 1. Jak teraz zazbroic otwór, przygotować pod ewentualne wycięcie otworu ok 100x150 cm. Myślałem o czymś takim, dołożyć prętów głównych i fajki: 2. Żeby przejście miało sens trzeba by wycinać też wieniec w miejscu otworu bo brakuje ok 30-40 cm wiec wieniec będzie przeszkadzał. Czy w tym miejscu wieniec będzie potrzebny jeśli będzie otwór?

Wiem bo kułem, czy nawet nie musiałem bo mi majster tak murowal że mogłem ręka wyciągać cegły spod nadproży.

Odnośnie lepienia się zaprawy to ktoś tutaj kiedyś napisał że zaprawa nie ma sklejać a wyrównywać rozkład naprężeń. To ja zapytam skoro tak to jak wyobrazić sobie szalowanie np. wieńca kiedy zaprawa nie zlepila bloczkow. Trzeba by było być na prawdę ostrożnym.

Ale to uważacie ze beton B30 nie będzie się lepił bloczka? Odnośnie ostatniej warstwy bloczka. Na budowach widuję że pierwsza warstwa na fundamencie ma spoinę pionową oraz ostatnia pod wiencem również i to dość grubą na ok 2cm. Reszta na piorowpusty. I nie mówię tutaj o spoinie poziomej tylko pionowa. Czemu tak? Czy to są jakieś warstwy wymagające wzmocnienia?

To akurat wiem. Ale bloczki betonowe będę domurowywal na grubą spoinę 2cm żeby zgrywały się ze starymi

Pewnie i racja ale w takim razie po co jest zaprawa cienkowarstwowa o wytrzymałości 10mpa skoro gazobeton ma max 7mpa i to ten najwyższej gęstości. Chyba że to do silikatów jest ale teraz patrzę że na worku M10 jest napisane również do betonu komórkowego.

Więc nie wiem dlaczego H+H podaje swoje zaprawy M5 i M10 jaki letnia i zimową, można to sprawdzić na stronie. Mi się głównie rozchodzi czy stanie się coś złego jeśli zastosuje beton B30 bo tu rozchodzi się też o czas wiązania, utwardzania. W obecnych temperaturach i wilgotności zaprawa cementową na piasku wolno twardnieje, a przekonałem się gdy majstry tydzień temu na szybko taka zaprawa raki ukrywali. Zaprawę do tej pory można ścierać palcami więc wymienię ją na Sika 13f. A szybki czas utwardzienia (który ma szybki Beton B30) jest dla mnie istotny bo w tygodniu lub na początku przyszłego będziemy zalewać strop i ten słup który będzie napierał na podmurowanie okno.

Odnośnie zaprawy cienkowarstwowej teraz szukając zalazłem innego producenta który podaje że M5 to zaprawa letnia a M10 zimowa. Czyli na zimę zaprawa musi być mocniejszą? Bo wytrzymałość na ściskanie jest podana taka jak nazwa zaprawy czyli M5 i M10. A beton szybki B30 już mam więc nie widzi mi się żeby dla 4 bloczków jechać i kupować nowej zaprawy. Tymbardziej że nad tymi bloczka o występuje słup żelbetonowy stąd to podmurowanie i myślałem że lepiej będzie użyć mocniejszej zaprawy bo z worka cementu i piasku to pewnie urobię coś klasy B7 może.

Czy poprawnie jest murować gazobeton o wytrzymałości 4mpa na zaprawę cienkowarstwową o wytrzymałości 10mpa? Słyszałem gdzieś że lepiej by zaprawa nie była dużo mocniejsza od bloczków. Chcę też podmurować okno z bloczków betonowych B15 a mam worek "szybki beton B30" i myślałem go zastosować, więc teraz nie wiem

Ok, myślałem myślałem i wymyśliłem sam takie coś. Oryginał wygląda tak: A ja myślę nad kalenicą przejściową, wiąże się to ze ścięciem daszka z tyłu garażu. Dzięki temu nie musze obniżać dachu nad garażem. Pomysł leci do projektanta żeby narysował więźbę. Mam nadzieję że będzie to możliwe do wykonania bo belka kalenicy wypada mniej więcej na ścianie szczytowej garażu lub nieco poza nią, czyli poniżej na zielonej kropce: Uzyskałem też otwór, przejście techniczne pomiędzy poddaszami, z tym że gdyby garaz był chociaż z metr dłuższy to przejście miało by normalną wysokosć, a tak w najwyższym punkcie ma 168 cm tylko. Więc drzwi tam nie wstawię żadnych (przejście zaznaczone na żółto)

Czy na koncach belek ma nie być strzemion? Wszędzie w projektach widzę że strzemiona zaczynają czy też kończą się w miejscu gdzie belka traci podparcie i zaczyna wisieć (i tam jest ich gęściej na jakimś odcinku). Czy będzie coś złego jeśli dodam jedno ostatnie strzemiono na podparciu? Bo strzemiona są przeciw skręcaniu?

Zapomniałem dodać że to dozbrajanie narożników czyli górne zbrojenie to jest w miejscach narożnikow wiszących, okna narożne bez słupów Odnośnie słupa nr 2 to chyba można dozbroić siatka 100x100 o rozstawę 12x12cm ułożoną pod kątem 45st w stosunku do zbrojenia, umieszczona na jakichś kobylkach na wysokości górnego zbrojenia czyli ok 3 cm od góry stropu zgadza się? Czyli nazywa się to dozbrajanie pod słupy. Słupy 1 i 4 dobrze jakby znalazły się na żółtej ścianie nośnej bo tedy mogły by się schować w ścianie bo tam ściana na pewno będzie przy otworze przynajmniej. Bo jeśli będą tak stały jak teraz to by je schować musiałbym postawić działowe prostopadle do żółtej nośnej. Możliwe że i tak będą kiedyś stały ściany ale wolałbym już teraz się w tym nie ograniczać. Czy pod działówki trzeba jakoś dozbrajać strop czy to zależy od masy ścianki czy grubości stropu? A strop zazbrojony jest cały z prętów 12mm o kratce 12cm czyli krzyżowo.

Czy odgięte pręty górne muszą koniecznie zachodzić za belkę? Konstruktor radził aby zrobić to w formie takiej pętelki: Zdjęcie powyżej z innej budowy. Pętelka u nas nie możliwa do zrobienia bo są już szalunki. Z uwagi też na brak miejsca w szalunkach pręty zagięte za belkę dotykały by szalunków. Czy orientuje się ktoś czy można to zrobić w formie takich haków ale zagięciami cofniętymi w środek? Belka a naszym przypadku jest wyższa od górnego zbrojenia stąd znajduje się ok 12 cm poniżej góry belki: Czy to zagięcie/hak ma na celu kotwienie w stropie?

Okap będę robił teraz tylko dekarz przy liczeniu powinien znać długości więźby. Ale sobie to narysuje i zobaczę. Jaka jest maksymalna długość okapu żeby nie musieć tego jakoś dodatkowo podpierać, czy żeby masa nie była zbyt duża? 120 cm?

Wyżej edytowałem posta i dopytałem o wydłużanie okapu.

Oczywiście całą więźbę rozrysuje na nowo konstruktor. I tu mam pytanie bo w projekcie jest dachówka. A tutaj są podane przekroje więźby. Czy to aby na pewno przekroje pod ciężką ceramikę? Czy murłata nie powinna mieć minimum 14x14 a jeśli będę chciał wydłużyć okap o jedną dachówkę to nie warto pogrubić murłaty? Płatwie 14x20 cm Krokwie 7x18 cm Kontrłaty 3x5 cm Murłatę mona odczytać z wysokości nad ścianą kolankową więc ma 12 cm. Przy okazji chciałem zapytać jak wygląda zwiększenie okapu. W przypadku ściany kolankowej wysokosci 50 cm, mam okap wysunięty na 100 cm. Ale jeśli chciałbym zwiększyć ściane o bloczek to z tego co wiem by zniwelować optycznie wyższą ścianę warto wydłużyc opak o jedną dachówkę wg reguły jeden bloczek więcej = jedna dachówka więcej (tak gdzieś wyczytałem). Z tym że wg moich obliczeń wychodzi że jeśli dachówka ma 50 cm długości to wydłużenie o jedną dachówke da okap dłuższy aż o ok 40 cm. Czyli ze 100 cm robi się 140 cm, czy to nie za dużo?

1. Tak to są drewniane słupy dachu które dopiero będą stawiane. Dach bedzie raczej ciężko ceramiczny, ok 300m2 jak nie więcej. Belki powinny się schować w ociepleniu lub przynajmniej posadzce. Jeśli poddasze będzie użytkowe to ocieplenia będzie mniej więc pewnie belki przykryje posadzka. Ale wydaje mi się że rozmieszenie belek jest odpowiednie żeby rozmieścić na nich ściany działowe więc dobrze by było żeby słupy schowały się w ścianach. 2. Strop jest krzyżowo zbrojony, 12x12 cm z prętów 12mm, tak jest opisane w projekcie chociaż majster najchętniej widziałby tyle stali na słupie złomu i uważa że rozdzielcze mogły by być co 20 cm i grubości 6mm. Twierdzi również że rozdzielcze nie pełnią żadnej roli, tylko trzymają główne. A z tego co ja wiem to rozdzielcze odpowiadają za rozdzielenie sił np. ścian działowych. Otwór przerywa oparcie prętów głównych w wieńcu więc konstruktor zalecił zageszczenie i takie fajki odgięte do górnego zbrojenia, mają one zabiegać przysłowiowemu wyrwaniu ich z betonu (kotwienie w betonie?). Ale jeśli belka zwiększy nośność strpu to prościej byłoby ją zrobić. Tymbardziej że pod stropem nie ma żadnego słupa podtrzymującego (chociaż w pierwszym stropie jest). I o to się właśnie obawia bo będzie tu oparty środkowy słup dachu więc wydaje mi się że przenoszący duże obciążenia? Czy belka taka nie powinna opierać się na wieńcu ściany nośnej, czy zrobić ją tylko do belki?

Kierownik który był twórcą projektu zmienia swoje wizje w zależności od sytuacji. Gdy z majstrem przy pierwszym stropie zastanawialiśmy się czemu przy otworze jest słup podtrzymujacy strop a w drugim stropie go nie ma, kierownik stwierdził że jak nie będzie ciężkich schodów to słup niepotrzebny. Przy drugim stropie gdy zapytaliśmy go jak dozbrajać otwór stropowy 320x190 na poddasze to powiedział ze tylko zagęścić boki otworu i wszystko. Ja natomiast po konsultacji z innym konstruktorem dorobiłem belkę wysoką na 33 cm przyległą do krótszej krawędzi otworu i biegnącą zgodnie z kierunkiem prętów głównych (czyli rozumiem że zgodnie ze sztuką). Gdy następnym razem kierownik przyjechał oglądać strop to powiedział żeby na dłuższym boku otworu też dorobić belkę. Zresztą to nie jego pierwsze przeoczenie, zmiana decyzji. Ale o czym chcę napisać znajduje się poniżej na zdjęciu: Widać tutaj: 1. Na żółto ściany nośne wewnętrzne 2. Jasnoniebiesko otwór na poddasze 3. Na zielono belki stropowe wystające ponad strop 4. Na czerwono linia/oś płatwi i kleszczy 5. Na różowo miejsca występowania słupów dachu z projektu Jak widać słupy nie trafiają w ściany nośne. Oczywiście poruszę temat z kierownikiem lub konstruktorem ale chciałbym się zorientować czy można słupy tak przestawić żeby trafiły w ściany nośne bądź belki? Wtedy na belkach mógłbym zrobić ścianki działowe i ukryć słupy w ściankach. Czyli tak: Ale słup zaznaczony na biało jest blisko otworu (czyli chyba dość newralgiczne miejsce bo pod nim nie ma słupa jaki występuje przy pierwszym stropie). Chyba żeby na dłuższym boku otworu zrobić belkę i przesunąć słup w miejscu gdzie belki się krzyżują: Ale słupy w salonie stoją nadal obok belek. Rozumiem że można to uprościć i postawić słupy na podwalinach, ale skoro są w sąsiedztwie belek i ścian nośnych to czy nie lepiej dla stropu było by je na nich umieścić? Ewentualnie czy można by rozciągnąć płatwie na boki i wtedy wyszło by tak:

No ale w poprzednim stropie nie było słupów dachu dodatkowo obciążających strop

Zazbrojenie tej jednej płyty stropowej 375x500cm jako płyty czyli rozumiem zbrojenie górne i dolne z kratki 12x12 nie było by pewnie kosztowne, tylko teraz sobie myślę że przecież jeszcze w pobliżu otworu na strych będzie stał słup dachu. Więc chyba trzeba by zrobić belkę w tym miejscu

No to ja w pierwszym stropie o grubości 14 cm w miejscu ścianek działowych nie mam żadnych belek. A część ścianek stoi z gazobetonu. Chyba tylko w jednym miejscu majster zrobił zagęszczenia na długości 10m i chyba w tym miejscu stoi już śacianka na 3,3m

Jeśli chodzi o sam otwór to konstruktor mówił przy jednym boku belka (biegnącą w kierunku głównych) a na drugim boku gdzie rozdzielcze to dać pręty odgiete. Ale nie pytałem wtedy o możliwość postawienia ścianki działowej. Czy jeśli płyta stropowa nie miałaby otworu to postawienie ścianki działowej wymaga żeby dać pod niej belkę?

Ale wieńca w miejscu lukarny nie będę teraz przerywal czy też usuwał bo dach musi mieć gdzieś opartą murlate.