Parkiet Komplex

Tak jak napisali poprzednicy - zdejmij panele wraz listwami a poza tym grzej i często przewietrzaj pomieszczenia. Warto wziąć pod uwagę wilgoć pod podłogą w całym mieszkaniu (kondygnacji).

Postaraj się zachować równomierność w ogrzewaniu i zapewnieniem wewnętrznego ruchu powietrza i umiarkowanej wentylacji. Miejscowe ogrzewanie kozą powoduje uwolnienie wilgoci w miejscach ogrzanych, jednak ta, uwolniona wilgoć osiada w miejscach chłodniejszych, szczególnie tam gdzie jest ograniczony ruch powietrza (naroża pomieszczenia) lub gdzie nawiewa i schładza powierzchnię wpadające powietrze zewnętrzne. Proponuję zainstalować osuszacz, który zbiera wilgoć wydzielając przy okazji ciepło.

Ok. marker dobierz do koloru podłogi.

Tak, ta ostatnia oferta jest najlepsza.

Oglądając zdjęcia odnoszę wrażenie, że jest to panel z MDF oklejony cienkim fornirem z drewna - to taki teraźniejszy wynalazek. Wygląda jak panel drewniany, bo taką ma powierzchnie grubości ok. 0,5mm, natomiast w konstrukcji podobny jest do klasycznych paneli. Delikatna materia. Naprawa miejscowa - twardy wosk w kolorze drewna układany na gorąco.

Temat ogrzewania można zamknąć w prosty sposób - chcąc aby przy gresie było ciepło w nogi, temperatura powierzchni podłogi powinna być powyżej 26oC, co pozwala uzyskać około 60Wz1m2. Taka moc wystarczy żeby ogrzać każdy budynek w średnich warunkach zewnętrznych, czyli mamy do czynienia z ogrzewaniem podłogowym. Przy słabej izolacji będą duże straty ciepła w dół. Do podgrzewania stóp stosuje się dywaniki elektryczne układane na płytki pod stopy.

Problem ma trzy aspekty: - pierwszy wynikający z braku ocieplenia podłogi, - drugi wynikający z komfortu cieplnego w kontakcie z płytkami ceramicznymi, a nie jest to najprzyjemniejszy materiał w naszych warunkach klimatycznych. Tu trzeba wziąć pod uwagę własne odczucie w tym względzie. - trzeci aspekt łączący dwa poprzednie. Co w tej sytuacji? Po pierwsze sprawdzić jakie są izolacje podłogi - termo i paro czy hydro zależnie od posadowienia i uwarunkowań gruntowych. To jest podstawa, jeśli nie ma odpowiednich izolacji to wszelkie inne rozwiązania będą połowiczne lub szkodliwe - wilgoć. Po wykonaniu izolacji mamy szereg możliwości stosownie do potrzeb i możliwości. Ogrzewanie podłogowe w przypadku słabych izolacji lub ich braku to nieporozumienie.

Drewno świerka czy sosny ma przy swojej gęstości i strukturze w tym usłojeniu ma stosunkowo duży opór cieplny, przy jednocześnie dużej pojemności cieplnej, co tworzy specyficzny dla większości przyjazny mikroklimat. Oczywiście izolacyjność całego budynku powinna być w pewnej wyższej klasie. Ponadto pojemność wilgoci, pozwalająca regulować mikroklimat wnętrza

To wszystko można policzyć i z własnego doświadczenia zawodowego mogę stwierdzić, że teoria idzie tu w parze z praktyką. Jak to w najprostszy sposób wygląda? Różnica 1 stopnia między powierzchnią podłogi a powietrzem generuje 10W z każdego m2. Jeżeli średnie zapotrzebowanie ciepła wynosi 30W/m2 to przy temperaturze w pomieszczeniu 20oC, temperatura powierzchni podłogi wyniesie 23oC. To tyle na powierzchni. A co pod powierzchnią? To zależy od 2 czynników - mocy grzewczej i oporu cieplnego okładziny posadzkowej. Dla przykładu deska dębowa grubości 17 mm ma opór cieplny ok. 0,1 m2K/W, natomiast średnia moc cieplna, niezbędna dla utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniu wynosi 30 W/m2. Wówczas średnia temperatura podkładu grzewczego na styku z podłogą wyniesie 0,1m2K/W x 30W/m2 + 23oC = 26 (oC). Tyle, aż tyle lub tylko tyle. Oczywiście temperatura zasilania będzie o kilka stopni wyższa od tej średniej na styku, przy czym różnica będzie maleć im gęściej będą ułożone rurki. Tu zasada jest prosta - im więcej mb rurek, tym większa ich powierzchnia, a wiec możliwość przekazywania ciepła do wylewki, co przy tej samej efektywności grzewczej (mocy) pozwala na obniżenie temperatury. Takie jest moje zdanie w tym temacie.

Z pełnym przekonaniem przyłączam się do powyższych opinii.

Jeśli są dobrze zrobione to tylko precyzyjne urządzenia pomiarowe....

Jeśli masz panele na podłodze, to popatrz ja one pracują, czy razem z meblami chodzą w tę i z powrotem. Popatrz na dylatacje w przejściach. Całość w sytuacji kiedy pomieszczenia uzyskają stabilność klimatyczną a niewielkie zmiany wilgotności, w znacznej części przekładają się na naprężenie a w niewielkim na odkształcenia. Każdy, kto ma panele na podłodze, niech z ciekawości popatrzy na pracę posadzki panelowej. Faktem jest, że inaczej to wygląda w nowym, świeżym budynku czy mieszkaniu a inaczej po kilku lub kilkunastu miesiącach normalnego użytkowania.

Proponuję masę sikaflex zastosować po kilku miesiącach normalnego funkcjonowania podłogi, kiedy posadzka "wypracuje się" a jej ruchy będą minimalne.

Szczelinę wypełnij masą polimerową np. Sikaflex. Jest trwale elastyczna z możliwością doboru koloru. Tak się wypełnia wszelkie szczeliny między posadzką a jej "otoczeniem".

Paroizolacja to jest coś takiego jak się nazywa. Paroizolacja nie zabezpiecza wylewki przed wodą z zewnątrz, ale zabezpiecza posadzkę - panele przed parą wodną z wylewki. Każdy higroskopijny materiał oddaje wodę w postaci wilgoci kiedy się rozgrzewa. Temperatura wylewki pod panelami jest wyższa niż bez paneli, co wynika z oporu cieplnego. W takiej sytuacji paroizolacja chroni posadzkę z paneli przed nadmiernym nasyceniem wilgocią i spuchnięciem. Ponadto zapobiega błędom przy wygrzewaniu lub wysuszeniu wylewki.

Temat naprawy proponuję pozostawić fachowcom od posadzek (posadzkarzom, potocznie glazurnikom), którzy znają to zagadnienie od strony praktycznej. Inaczej się doradza kiedy w domyśle jest odpowiedzialność.

Pisząc o pęknięciach wewnętrznych, miałem na myśli pęknięcia wewnątrz wylewki, co komplikuje układanie ceramiki lub kamienia.

Miesięczna wylewka tylko wydaje się sucha, naprawdę jest w trakcie schnięcia, a tym samym kurczenia się. Ogrzewanie podłogowe idealnie osusza wylewkę, pod warunkiem równomierności i spokojności. W Twoim przypadku zabrakło jednego i drugiego. Póki co odpuść sobie z takim ogrzewaniem, a osuszanie rób tym co będzie ogrzewało pomieszczenia czyli podłogówką, podnosząc temperaturę w na zasilaniu 2oC dziennie. To pęknięcie już nie "odpęknie" trzeba je naprawić. Ogólnie stworzyłeś sobie problem, bo nie wiesz ile jest pęknięć wewnętrznych, które ujawnią się w trakcje użytkowania podłogi. Płytki w tym przypadku to duże ryzyko, panele bezpieczniejsze.

Podłoga nigdy nie jest płaska, równa, zawsze posiada mniejsze lub większe odchyłki - taka jest rzeczywistość.

Mata z paroizolacja??? Tu należy spojrzeć na sumę ceny w odrębnym ujęciu - podkład i folia. Opór cieplny i inne zależności dotyczące podkładów - kilka lat temu opisałem te zależności w artykule: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/21488-funkcje-i-wplyw-podkladow-pod-posadzki-plywajace-na-ogrzewaniu-podlogowym

Warto poznać normy i nauczyć się je czytać. 3mm/2m to nie to samo co 6mm/4m. Większość wylewek mieści się w normie i tu lepiej dobrać podkład niż naprawiać, bo naprawa nie zawsze to idzie z trwałością. Cienka warstwa naprawcza nie zawsze jest spójna z wylewką, natomiast szlifowanie wylewki z mixokreta ???? Tu warto poznać strukturę takiej wylewki. Żyjemy na tej Ziemi i wydaje się że jest ona płaska, a tak naprawdę jest ona okrągła i nie do końca równa. Masz ochotę to weź sipę i plantuj.

Istotnym konkretem jest to, że jest, tu w poście, podłogówka.

Ocena min. płaskości wylewki to "mój chleb powszedni" - taką mam pracę. W tym poście poruszamy się w wylewkach w przedziale normowym, czyli teoretycznie od 0 mm/m do 3mm/2m. Praktycznie w tym przedziale można wiele, ale najlepiej ze zdrowym rozsądkiem.

Oczywiście, bez sprawdzenia możemy tylko przypuszczać.