animus

nie dało by się, musiał byś gotować w innym baniaku, a parownik podłączyć pod wężownice, a w tym baniaku zimna woda .

Jak już mówimy o chlaniu to masz świadomość że teraz możesz nastawić 400l zacieru ?

Zastosowanie szyby hartowanej ESG podnosi wielokrotnie wytrzymałość na różnicę temperatur.

Przy czym płytowy łatwiej wymontować ,wyrzucić ,reanimować ,zalać odkamieniaczem.

Wszystko czego pragniemy wydaje się piękne. Dla mnie to po prostu baniak. Płytowe wymienniki ciepła. do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej (zarówno kiedy budynek jest zasilany z własnego źródła ciepła - kocioł, pompa ciepła, słoneczna instalacja grzewcza - jak i wtedy, gdy wykorzystywane jest ciepło z zewnętrznej sieci cieplnej) do przygotowania ciepłej wody użytkowej, do oddzielania układów zamkniętych od otwartych (kominki, piece),

Jesteś wielkim optymistą ,bardzo szybko zarosną obłoża się kamieniem i ich sprawność (wymiana ) zacznie spadać bezpowrotnie (izolacja z kamienia) ,jak będziesz podłączał za rok inne urządzenia to już powierzchnia wymiany (ta napisana ) będzie nieaktualna . Tobie przydał by się taki : Z jedną nierdzewną, karbowaną wężownicą do c.w.u. http://ths.pl/product-pol-8331-Galmet-Akum...00-mm-800L.html

.........się nie nadają, ...bo będą korodować i pokryją się kamieniem , nadaje się wnętrze zasobnika tam one (wężownice )są pokryte emalią i zasobnik też w dodatku powinna być u góry anoda magnezowa ,więc się nie nadają do wpuszczania weń,w nie napowietrzonej wody z czegoś tam .

Ani jedna ani druga nie nadają się do CWU (wężownice)

Ten preparat jest odporny na wymywanie .

Widzę ze nie możesz oderwać się od tego konkretnego przypadku . Dlaczego umieszczono punkt zawarty w karcie : a nie : (uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji (nie dotyczy podcinania drzwi))... A jak za pół roku u Daggi zacznie obłazić rozwarstwiać się folia od płyty ?

Podcina bo chce zamontować i tyle (czy podcinając drzwi to kombinujesz ? chyba na swoją szkodę ) ,a reklamować w okresie reklamacyjnym powinien mieć taką możliwość .Nie chodzi o to jak uderzy w nie, czy czymś porysuje ,chodzi o fakt : Firma rozpatrzy ,ale skrzydło podcięte nie podlega reklamacji ,więc nie musi jeżeli nie zechce .

Jeżeli nie rozumiesz o co pytałem po co się w...... pomiędzy wódkę a zakąskę bogaczu . Większość klientów musi podciąć drzwi bo jak je używać jak nie da się zamontować ,a w tym momencie tracą możliwość reklamacji i nie chodzi tu o uszkodzenia mechaniczne te nie podlegają dyskusji.

A ja nadal nie otrzymałem odpowiedzi do czego są potrzebne (zareklamowane -uszkodzone) drzwi "niepodcięte" firmie WINDOOR . I nie odnosi się to do tego akurat przypadku ,żeby używać drzwi większość klientów musi je podcinać ,wady mogą wyjść po tygodniu miesiącu itd... Dlaczego kierownik magazynu zgłosił że drzwi są podcięte, to powinien zgłaszać kierownik śmietnika.

Gdyby to była tylko ścianka wolno stojąca ,niczego nie dźwigająca to z gips/kartonu jak najbardziej mógł byś się pobawić . Jak zlecisz to firmie jest nadzieja ze zrobią to profesjonalnie ,najlepiej spisz umowę . Pamiętaj że w tym domu będą przebywać ludzie, dzieci ,niekoniecznie twoje itd .. jak zmontujesz sam to bierzesz odpowiedzialność na klatę jak coś się stanie .Spadnie telewizor ,okaleczy itd.. Budując to na stropie musimy uwzględnić ciężar tego elementu ,który ten strop będzie dźwigać . Dlatego najlepiej z Płyty OSB i listew drewnianych .

Z samego karton/gipsu i profili nie polecam.

Myślę ze to przerasta trochę twoje umiejętności ,jeżeli jest taka możliwość zleć to ekipie remontowej niech zbudują taką ściankę z gazobetonu 24 cm szerokości na klej .Wytarguj się na 800 zł wraz z okablowaniem .

Ja lutowałem na Topnik do miękkiego lutowania tytan-cynku jest od razu z pędzelkiem . http://alejka.pl/plyn-do-lutowania-zd-250-g.html Krótkotrwałe takie (kilka lat) połączenie przy użyciu elementów kiepskiego producenta .Zwłaszcza po zimie zaczynają delikatnie (kapie na połączeniach) przepuszczać wodę. Najlepiej ograniczyć do minimum takie połączenia ,są miejsca gdzie jest wręcz wskazane założenie takiej jednej złączki gumowej ze względu na wydłużanie się rynien podczas upałów .

Maluj dalej Hammeritem tym samym kolorem , tylko teraz nie rozcieńczaj i ogranicz się do malowania miejsc z korozją i miejsc bez powłoki ocynk . Gdybyś nałożył wtedy dwie powłoki farby pierwszą rozcieńczoną a drugą normalną to malowanie starczyło by na dłużej.

Szerokosć podstawy ma tu zasadnicze znaczenie ,czym szersza scianka tym sztywniejsza .Musisz budować całość z Płyt OSB i listew drewnianych a do podłogi zakołkować dno oraz zakotwić po bokach na kątowniki DMX lub kątowniki ciesielskie .Po zamontowaniu do posadzki sprawdź sztywność ścianki ,jeżeli nadal się chwieje to zwiększ ilość kątowników . Na koniec obłóż całą skrzynkę płytą gipsowo/kartonową

Jak masz zaimpregnowaną konstrukcję dachu zwykłym impregnatem solnym wymywalnym, to deszcz będzie go wypłukiwać i impregnat będzie na stropie, zamiast na drewnie.

To bierz się za rąbanie .

To się kłóci,musiały być jeszcze grzałki w buforze to trzy źródła ciepła

To zaczerpnięte z internetu obie tabele z tego samego źródła ceny ą z 2010 roku. dopisałem! znalazłem : http://oknotest.pl/okna-energooszczedne/ok...y-to-sie-oplaca Nie martw się i tak jest b. dobrze a w rzeczywistości może okaże się że jest jeszcze lepiej . Również przychylam się do tego przedziału . PeZet tu jest taki poradnik poczytaj sobie : http://www.audyt-energetyczny.net/poradnik...nego.php#pae006 Spotkałem się jeszcze z taką teorią : "okna energooszczędne z czasem maja coraz słabszy współczynnik. Gaz pomiędzy szybami podlega codziennie zmianom ciśnienia w związku ze zmianami temperatury i a także ciśnienie atmosferyczne nie jest stale. Dlatego stopniowo po trochu gaz ucieka i w jego miejsce napływa powietrze".

Fugę nacinasz szlifierką i wykuwasz zbędne kafle ,najlepiej jak byś miał kilka kafli na zapas ,jeżeli jeszcze są w sprzedażny to dokup je ,sprawdź odcień ,i możesz zakotwić wtedy na łapach poza ścianką a miejsca kotwienia zasłonisz nowymi kaflami .Uwaga na ogrzewanie podłogowe jeżeli masz takie .

Co do palenia to drewno owszem miłe w dotyku zapach ,ale zajmuje sporo miejsca trzeba o nie dbać ,osłaniać przed deszczem ,przekładać do suszenia ,przynosić kilka dni wcześniej w mrozy do pomieszczenia ciepłego przy spalaniu pilnować bo temperatura rośnie gwałtownie ,generalnie kupę niepotrzebnego zajęcia ,jedyna zaleta jaką dostrzegłem to niewielka ilość popiołu ,ale to nie zrekompensowało mi tego wszystkiego. Przeszedłem na węgiel rzadziej zaglądałem do kotłowni przywieźli pod nos ,ale też było sporo zajęcia paląc zwykłym śmieciuchem. Dopiero kocioł z podajnikiem "uwolnił mnie z kotłowni" ,poczułem jakby ktoś zdjął spory kamień z moich pleców. Zawsze zimą było to dla mnie uwiązanie ,latem odpoczywałem . Wreszcie udało mi się pogodzić dwie sprzeczności ,rachunek ekonomiczny i wygodę. Zimy w Polsce nie są bardzo mroźne sezon grzewczy wynosi około 5000 godzin, i oscyluje w granicach 4°C , jako temperaturę zewnętrzną, gdyż taka jest średnia temperatura sezonu grzewczego dla większości obszaru Polski .Przy temperaturach do -5 *C uciążliwość obsługi kotła jest znikoma i rośnie razem z ujemną temperaturą ,po prostu trzeba częściej zasypywać zasobnik i wynosić popiół . Odpadło jednak rozpalanie i rozruch kotła ,nie trzeba stać i czekać rozpalać układać .Wchodzisz zasypujesz wychodzisz itd... Zwiększył się za to jeszcze komfort cieplny w budynku , kocioł pracuje bez przerw ,więc dostarczanie ciepła jest ciągłe ,nie ma rozruchów w ,których trzeba było spalić większą porcję paliwa , zimnych grzejników i wystudzonej wody C.W.U.