animus

Klamka w łazience też ma 25*C

Muszę Cię rozczarować ,jeżeli twój grzejnik drabinkowy podłączony do podłogówki doskonale wywiązuje się ze swych funkcji musisz mieć wysoką temperaturę na zasilaniu ogrzewania podłogowego , to oznacza że masz duże straty ciepła a dom nie jest aż tak dobrze ocieplony. W nowych dobrze ocieplonych domach nie podniesiesz temperatury wody zasilającej podłogówkę do temperatury potrzebnej do zasilania takiego grzejnika,jak podniesiesz to w domu nikt nie wytrzyma będzie gorąc ,no chyba że powybijasz okna. Może jak ocieplisz poddasze do końca to zmienisz zdane .

To dosłownie obraża, traktujesz Nas jak idiotów .

Tak OPIERZENIE najważniejsze.

To nic nie znaczy ,efektywność znikoma w porównaniu do klamki, a inwestycja niepotrzebna . Kilka stopni pomiędzy temperaturą klamki a temperaturą drabinki, jak pompa tłoczy wodę ,jak przestaje to tylko"ładna klamka" .

Styro na strop i na ściany żeby wewnątrz zawsze była temperatura dodatnia .

Proszę o fakty i teorię gdzie i w jaki sposób ma parować . Geomembrana oraz papa termo ,uniemożliwia dyfuzję czegokolwiek pomiędzy te warstwy ,strop będzie wentylowany od wewnątrz z garażu, posadzka od zewnątrz.

Rozumiem czemu tak twierdzisz ,masz paliwo stale, temperaturę zasilania wysoką , jeszcze dom niedokończony,to inna sytuacja.W nowo budowanych domach temperatura zasilania podłogówki jest za niska do zasilania grzejników czy grzejniko-suszarek ,takie grzejniki-suszarki z racji swojej budowy mają już zaniżoną sprawność ,taki sam efekt można osiągnąć wieszając ręcznik w łazience na klamce .

Styropian z gotowym spadkiem -drogo. Żywica z pojemnika poliuretanowa (elastyczna)-drogo Drenaż raczej zbędny zimny garaż . To proponuję piszę od dołu : -papę termo 1x -folia budowlana jednolita -styropian twardy -termo -geomembrana -wylewka betonowa ze spadkiem mikrowłókna, lub na siatce , może być to od razu ostateczna warstwa ,np.wylewka lastrico szlifowana, presbeton i inne zewnętrzne posadzki szlifowane wzbogacone żywicami, barwione w masie ,przemysłowe .

Pouczające.

Coś to dziwne trochę .

A co Ci podpowiadają twoi rodzice ,oni od nas pewnie głębiej siedzą w temacie.

Budynek ładny ale drogi w utrzymaniu . Szukaj takiego co ma oddzielony garaż od budynku styropianem . Chyba nie masz zamiaru ogrzewać garażu Niech to robią siły natury, po co za to płacić .

Bez rozdziału ta woda nadaje się tylko do zasilania płyty .

Nic nie piszesz o źródle ciepła ,jeżeli masz zamiar podnosić temperaturę zasilania tylko dla tych 2 grzejników to nieekonomiczne. Grzejnik drabinkę w łazience nie ma sensu wpinać jako kolejną pętlę podłogówki,bo to za zimna woda na zasilaniu. Lepiej kupić suszarkę z grzałką .

A masz tam styropian w dylatacji od budynku? Najtaniej było wylać już ten strop z lekkim spadkiem ,teraz trzeba zrobić cienką wylewkę warstwy wyrównawczą ze spadkiem ,przykleić 2 x papę termozgrzewalną na strop ,wywinąć ją pod ocieplenie ściany budynku i na niej ułożyć podesty drewniane ,które na zimę będzie można zdejmować układać przy ścianie budynku pod plandeką . Garaż ocieplić od spodu stropu oraz ściany od zewnątrz . Będą co prawda mostki termiczne ,ale przy zimnym garażu 5*C grzanym od ziemi nie powinno to sprawiać problemu.

Mamy dom 100m2 i fundamenty, jeżeli zrobisz piwnicę ogrzewaną ,to musisz ; -wybudować ściany na 2,20m -obłożyć ściany styropianem 10-15cm -posadzka i chudziak -pod posadzką piwnicy styropian 15-20cm -posadzka parteru -pod posadzką parteru styropian 5cm -dodatkowy strop, -instalacje el.hydr itd -drzwi -okna , -tynki wychodzi 38m3 styropianu, policz ile potrzebujesz,cały materiał i robocizna . jeżeli zrobisz piwnicę nieogrzewaną to musisz ; -wybudować ściany na 2,20m -obłożyć ściany styropianem 10cm -posadzka i chudziak -pod posadzką piwnicy styropian 0cm -posadzka parteru -pod posadzką parteru styropian 15cm -dodatkowy strop, -przekładka termiczna ścian -instalacje el.itd -drzwi -okna , -tynki wychodzi 23,8m3 styropianu, policz ile potrzebujesz,cały materiał i robocizna . jeżeli zrobisz bez piwnicy "ciepłe przyziemie" to musisz : wybudować 1/3 tych ścian -obłożyć styropianem 10cm 1/3 tych ścian od zewnątrz i 5cm wewnątrz -posadzka i chudziak -pod posadzką parteru styropian 15-20cm wychodzi 24,35m3 styropianu, policz ile potrzebujesz,cały materiał i robocizna . jeżeli zrobisz bez piwnicy "zimne przyziemie z przekładką t." to musisz : wybudować 1/3 tych ścian -obłożyć styropianem 0cm 1/3 tych ścian zewnątrz/wewnątrz -posadzka i chudziak -pod posadzką parteru styropian 15-20cm -przekładka termiczna wychodzi 20m3 styropianu, policz ile potrzebujesz,cały materiał i robocizna . A ile potrzeba na płytę ? mamy płytę , -posadzka -pod posadzką parteru styropian 15-20cm -przekładka termiczna ścian wychodzi 20m3 styropianu, policz ile potrzebujesz,cały materiał i robocizna .

Obecnie budynki dzieli się na: 7-, 5-, 3-litrowe oraz pasywne (1,5-litrowe). -budynek energooszczędny to taki, który zużywa 30 kWh/(m2/rok) na ogrzewanie, czyli 3 litry oleju opałowego na m2 na rok lub 3 m3 gazu ziemnego. -budynek pasywny potrzebuje maksymalnie 1,5 l oleju opałowego na m2 na rok (a więc można go nazywać budynkiem 1,5 litrowym). Czyli mieszkanie o powierzchni 100 m2 można ogrzać 150 l oleju opałowego w ciągu roku. Koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej nie wlicza się .

Czy tak lub tak . Dwie szyby (R/L to dla mnie dwie szyby obok siebie ,czyli z przodu i z boku z lewej lub prawej . Przy WM powinna być szyba gięta .

Z jedną szybą to do domów z XX wieku ,w takim Autorusowowym nie posiedzisz przy kominku .

A ma 2 szyby czy jedną bo nie mogę się doczytać .

A z jaką firmą negocjujesz ,z gilotyną to musi być lepszej firmy np. Spartherm itd... KV 55 AN ma 18kW taki długi a niski szerokość fasady: 1013mm dla ognia to problem boki mogą smolić .

Sporo "gilotyn" nie podnosi się wystarczająco w górę są wtedy problemy z utrzymaniem czystości wnętrza nie szyby. Te mechanizmy stwarzają czasem problemy,trzeba brać markowe droższe kominki.

Na dole to pudełko czarne tam jest pewnie jakaś mechaniczna przepustnica dolotu powietrza sterowana jakimś sterownikiem .