Skocz do zawartości

problem z niskim kątem dachu


Recommended Posts

Napisano
Mój problem polega na tym, iż na dachu mojego domku został zaprojektowany dach o kącie nachylenia 16 stopni.. icon_sad.gif niestety przy projekcie zakładaliśmy 20 stopni, architekt pomylił się i wstawił 16 stopni. Teraz zastanawiamy się czym pokryć dach.. czy dachówka czy blacha.. dachówka jak wiadomo ciężka, choć cały budynek był pod nią liczony. Ale podobno przy takim kącie będzie nam przeciekać.. może się oderwać i generalnie nie zaleca się. aa i jeszcze śnieg będzie na niej zalegał.
Do blachy ja nie jestem przekonana, ale namawia nas kierbud+dekarze.. podobno lżejsza i lepiej zniesie śnieg na dachy i nie będzie przeciekać.
Czy ktoś z Was posiada taki kąt dachu? Czym pokrył dach?
Jeżeli zdecyduję się na dachówkę jak powinnam ją zabezpieczyć?
Proszę o radę.
Napisano
Przy takim kącie nachylenia połaci pod dachówki należy wykonać pełne deskowanie pokryte papą i dopiero wtedy ułożyć kontrłaty i łaty pod te pokrycie. Natomiast pod blachodachówką wystarczy folia wstępnego krycia, ale pewniejsze będzie ułożenie deskowania i papy.
Napisano
czy w takim razie kontrłaty nie będą gnić i pruchnieć pod wpływem opadów?

Dziękuję,
Marta


  Cytat

Przy takim kącie nachylenia połaci pod dachówki należy wykonać pełne deskowanie pokryte papą i dopiero wtedy ułożyć kontrłaty i łaty pod te pokrycie. Natomiast pod blachodachówką wystarczy folia wstępnego krycia, ale pewniejsze będzie ułożenie deskowania i papy.

Rozwiń  

Napisano
Rzeczywiście większość producentów dachówek podaje parametr "minimalny kąt nachylenia połaci" dla danego typu dachówki. Parametr ten mówi o "bezpiecznym" nachyleniu w przypadku, gdy pod dachówką nie stosuje się dodatkowych warstw izolacyjnych.

Dla przykładu w dachówkach firmy WIENERBERGER parametr ten definiowany jest w dwóch wartościach i przedstawiany tak: 22/16° Gdzie pierwsza wartość to minimalny kąt nachylenia połaci przy kryciu bez jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń, druga wartość to minimalny kąt nachylenia przy kryciu z zastosowaniem jako dodatkowej izolacji, foli wstępnego krycia.

Dla większego spokoju można wykonać tzw. szczelny dach spodni tj. cały dach odeskować i pokryć papą.

Dach każdego budynku projektowany jest w taki sposób by wytrzymywał obciążenia stałe (konstrukcja i pokrycie) i tzw zmienne tj. wiatr i śnieg. W przypadku obliczeń wytrzymałościowych ze względu na śnieg nie ma znaczenia rodzaj pokrycia (blacha czy dachówka) lecz kąt nachylenia połaci dachowej.

Co do wpływu wagi poszczególnych pokryć dachowych to wytworzył się pewien mit. Rzeczywiście ciężar dachówki w porównaniu do ciężaru pokrycia z blachy to wielkość cztero, pięciokrotnie większa. Jeżeli jednak spojrzymy na wszystkie obciążenia działające na dach to okazuje się że największym jest ? śnieg.

Jego waga w skrajnych przypadkach to nawet kilkaset kilogramów na każdy metr kwadratowy dachu. W takiej perspektywie spieranie się czy położyć blachę (ok. 10kg/m2) czy dachówkę (ok. 50kg/m2) nabiera zupełnie innego wymiaru.

Co do przecieków to osobiście uważam, że każde pokrycie położone w sposób fachowy musi być szczelne. Najwięcej wiedzy na temat poszczególnych rodzajów pokryć mają ich producenci, może warto by więc zapytać o poradę doradców technicznych producenta.

W ofercie marki KORAMIC na dach o nachyleniu 16° dopuszczane jest zastosowanie dachówek L15 i E32, E88 wraz z dobrej jakości membraną.

W ofercie marki JUNGMEIER na taki dach poleca się dachówki UNIVERSO, MONDO i KARTHAGO wraz z dobrej jakości membraną.

W tym konkretnym przypadku, ze względu na graniczną wartość kąta osobiście polecałbym zastosowanie pełnego deskowania z papą jako rozwiązania całkowicie zabezpieczającego dach.

Mgr inż. Dariusz Strachota - Doradca Techniczny Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
Napisano
  Cytat

czy w takim razie kontrłaty nie będą gnić i pruchnieć pod wpływem opadów?

Dziękuję,
Marta

Rozwiń  

Kontrłaty tworzą przestrzeń wentylacyjna pod pokryciem zatem nawet w razie wystąpienia przecieków nie będą trwale zawilgocone. Oczywiście nic nie jest wieczne i z czasem drewno może ulec degradacji, ale prawidłowa impregnacja powinna zapewnić trwałość przynajmniej taką jak samego pokrycia dachowego.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...