Skocz do zawartości

Program do projektowania mebli


Mathir

Recommended Posts

Napisano
Strasznie duże programiszcze!!! Mój komputer zapowiedział półtorej godziny ściągania!!! Ale spróbuję icon_smile.gif Na tej stronie są jeszcze inne fajne programiki na dole strony icon_smile.gif
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
  Cytat

Super program do ściągnięcia.

Znajdźcie na stronie napis PRO100 4.51 i kliknijcie. Długo się ściąga, ale warto!

Rozwiń  


Kiedy moi znajomi chcieli sobie zaprojektować kuchnię, to wypróbowali kilka programów, m.in. PRO100 i w ogóle nie byli zadowoleni (ostatecznie wybrali Power NET+), bo w wersji demo nie mogli nawet zapisać projektu i nie podobał im się wygląd projektu. Oczywiście nie są żadnymi specjalistami, więc może komuś coś innego pasuje. icon_wink.gif
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
  Cytat

Macie namiary na inne ciekawe programy??

Rozwiń  


Kiedy testowaliśmy programy, to wypróbowaliśmy kilka (jak się okazało nie wszystkie są przeznaczone do budowy kuchni, ale skoro już je poznałam, to napiszę o nich icon_smile.gif ) : wspomniany już Power NET+ (zdecydowany faworyt, dobry i wygodny) VoxBox (bardzo prosty i fajny), ALNO Kitchen Planner (meble ALNO), IKEA Home Planner - kuchnie (meble tylko jednego producenta), Light Decor Paradyż (z tej samej rodziny co Power NET+, dostęp do pięknych płytek firmy Ceramiki Paradyż), Blender (cytat z dobreprogramy.pl wyjaśnia wszystko: Pierwszy kontakt z programem może wywołać jednak lekki szok gdyż interfejs użytkownika jest wysoce nie standardowy. icon_lol.gif ), Furnish Pro (całkiem sympatyczny program), SAM ZAPROJEKTUJ Dom, Wnętrze i Ogród (kolejna wersja demo, tak jak PRO100, gdzie nic nie można zapisać, ubogie bazy mebli).
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Własnych. Najdroższy rodzaj nauki.
    • Mogła zmienić koryto.
    • Uparty uczy się na błędach.
    • Gość generalnie doradzał wymianę tego namułu, ewentualnie właśnie postawienie na palach albo kopanie piwnicy, a tej w planach nie mieliśmy, więc raczej i tak się nie zdecydujemy. Co do konstrukcji, to szukaliśmy projektów domów murowanych. A jak murowany to zakładam, że raczej bez wymiany gleby się nie obędzie? Albo rzeczywiście zainteresować się domem z inną kosktrukcją.
    • Wygląda na to, że wszystko tam jest nieźle przewarstwione, w efekcie grunt jest mocno zróżnicowany w zależności od miejsca. Zakładając płytkie posadowienie mamy tam po usunięciu ziemi urodzajnej (pierwsze 30 cm): - I otwór - mada (0,3-0,6 m), potem piasek średni od 0,6 m aż do 3 m (tyle zbadano); - II otwór - piasek, ale tylko od 0,3 do 1 m, niestety głębiej, aż do 2,7 m, jest namuł z gruntu pochodzenia organicznego; - III - mada (0,3-0,5 m), potem piasek, ale tylko do głębokości 0,9 m i znów gruba warstwa namułu.   Z całą pewnością namuł nie nadaje się do posadowienia. Typowy fundament zagłębiony na 1 m lub głębiej nie wchodzi więc w grę. Głębokie posadowienie musiałoby być zrobione na palach. Te przebijałyby grubą warstwę namułu i sięgały warstw o dobrej nośności. Ale to już dość poważne przedsięwzięcie.  Mady są też bardzo wątpliwe jako grunt budowlany. One z zasady zawierają przynajmniej 2-3% domieszek organicznych, a to im bardzo pogarsza nośność. Chociaż bywają bardzo zróżnicowane. Jednak ta warstwa mady jest płytko położona i cienka (20-30 cm).    Celowałbym w związku z tym w lekką konstrukcję domu, raczej szkieletowego, posadowionego na płycie fundamentowej. I to płycie bardzo płytko zagłębionej. Można usunąć ziemię urodzajną oraz warstwę mady, zastępując to wszystko choćby zagęszczonym grubym piaskiem, ewentualnie zagęszczaną pospółką, tłuczniem lub żwirem aż do poziomu gruntu. Dopiero na tym umieszczamy zbrojoną płytę żelbetową (np. 30 cm). Jeżeli konstrukcja domu jest szkieletowa, czyli z izolacją cieplną wewnątrz przekroju ścian, to płyta żelbetowa nie musi być izolowana cieplnie od spodu. Robimy na niej typową izolowaną cieplnie podłogę na gruncie, tak jakby ta płyta była odpowiednikiem chudego betonu na gruncie. Ostatecznie otrzymujemy przynajmniej ok. 1 m gruntu o dobrej nośności (częściowo naturalnego piaszczystego, a częściowo uzyskanego sztucznie przez wymienienie górnych warstw na zagęszczony piasek. Dopiero na tym spoczywa żelbetowa płyta.     
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...