Skocz do zawartości

Przed przyklepaniem projektu - materiał ścian


Recommended Posts

Napisano
Witaj,

mimo, że jest to mój 1 post, to od dobrych kilku tygodni przeszukiwałem strony tego forum i czytałem Twoje/ Wasze wypowiedzi. I z każdym dniem frustracja rosła icon_razz.gif

Dlaczego ten post?
Kolega architekt kończy projekt i padło sakramentalne - "musisz Michale określić z czego będą ściany".
No i zaczęło się szukanie. W zasadzie, każdy chwali to, z czego sam budował, do czego jest przekonany - i nic dziwnego.
Dlatego też często wydaje mi się, że piszący stosuje metodę uzasadniania przed innymi własnego wyboru, racjonalizacji...co niekoniecznie jest zgodne ze słusznością/ zasadnością dokonania takiego wyboru.

No to może do rzeczy:
domek podpiwniczony z poddaszem użytkowym, powierzchnia ok 220mk. Wentylacja mechaniczna - rekuperatory.
Powierzchnia ścian:
- parter 198m2
- piwnica 91m2; na ściany fundamentowe bez piwnicy 37m2
- czyli w sumie na piwnicę 128m2.

Piwnica zapewne będzie wykonywana z bloczków betonowych lub będzie wylewana.
Jadnak zastanawiam mnie z czego robić ściany zewnętrzne.

I tak:
U220+ docieplenie
Ytong 35,6 - ściana jednowarstwowa
Ytong 24 + docieplenie wełną
Ytong Jumbo 60x60x36,5 ściana jednowarstwowa.

Naczytałem się, że nie tylko ściany są ważne, ale kompleksowo - wszystko!
Jak świetne ściany można spierniczyć np. źle dobranymi oknami, albo niewłaściwie wykonanym dachem.

Jak to przeliczyć który materiał wybrać - jak uwzględnić np. ilość kleju jaka będzie potrzebna. Przy Ytongu Jumbo powinno pójść mniej kleju, ale za to sam 1mk jest nieco droższy.

Czy są racjonalne możliwości przeliczenia tego, jaki materiał zastosować.
Czytałem np. że dom ze ścianami U220 + ocieplenie 15cm styropianu ma lepsze właściwości termiczne (dłużej utrzymuje się stała temperatura wewnątrz) w porównaniu do domu ze ścianami z Ytonga 36,5, który określono jako materiał o niskiej akumulacyjności i taki, który trzeba grzać na okrągło.

Jak to rozsądnie przeliczyć, uwzględniając nie tylko czysty rachunek ekonomiczny ale i późniejszy komfort mieszkania w takim domu. Wiem, że temat jest oklepany - co nie znaczy że wszystko jest jasne.

Wręcz przeciwnie - im więcej czytam wypowiedzi na forum, tym więcej wątpliwości mam. Najchętniej zamieszkałbym w szałasie gdzieś w ciepłych krajach icon_wink.gif
Napisano
cóż nie ma idealnego materiału każdy ma wady i zalety a ty musisz się na którąś z opcji zdecydować lub zdać się na projektanta albo na innego fachowca doradcę. Jeśli chodzi o koszty to są one zbliżone tylko ich rozkład jest inny. Osobiście zdecydowałbym na nie za grubą ścianę np. z ceramiki plus ocieplenie. Ostatecznie możesz wyjechać do ciepłego kraju i mieszkać w szałasie icon_biggrin.gif .
Napisano
ponieważ twój dom będzie miał wentylację mechaniczną proponuję dać na ściany silikaty. Mają największa akumulacyjnośc cieplna ze wszystkich materiałów + oczywiście warsttwa ocieplenia 15, 20 cm
Napisano
Witam,

Dziwi mnie tak postawione pytanie , mam na myśli pytanie Twojego Architekta. Przecież to on znając Twoje wymagania, powinien zaproponować najlepsze rozwiązanie (przecież bierze za to odpowiedzialność) ewentualnie jeżeli daje Ci możliwość wyboru to powinien przekazać wyliczenia dla rożnych opcji, abyś sam mógł dokonać wyboru.
Ja kupiłem projekt gotowy i technologicznie niczego nie zmieniałem ( pustak U220, ocieplenie z wełny, tynk mineralny lub silikatowy). Takie rozwiązanie według mnie bylo optymalne, bo jak się doczytałem przy tej technologii ściany oddychają.

pozdrawiam:

Darek
Napisano
Jeśli chodzi o architekta to nie dziwię mu się. Jest to swojego rodzaju artysta, który niewątpliwie ma wiedzę na temat- w tym wypadku materiałów budowlanych, jednak nie specjalizuje się w tym.

Chcąc dobrać najbardziej optymalne materiały do inwestycji polecił, abym ja się tym zajął. On oczywiście może zaproponować, ale tak jak wielu użytkowników - inwestorowi pozostanie zadecydowanie jak będą budować.
No nic - poszukam jeszcze. A sposób w jaki wybrałem materiały opiszę w tym poście.

Pozdrawiam,
Michał

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...