Skocz do zawartości

Czy budynek energooszczędny warto posadowić na płycie fundamentowej?


Recommended Posts

Gość Budowlaniec
Napisano
Innymi słowy proponujecie w skomplikowanych warunkach gruntowych, z wysoką wodą, na słabonośnym gruncie sadowić cały budynek na warstwie styropianu??? Płytę fundamentową robi się po to aby wyrównać osiadania, zmniejszyć naprężenia na grunt. Zastosowanie styropianu (np. gr.20cm) pod płytą fundamentową nie spowoduje wyrównania osiadań. Wręcz przeciwnie. Może i będzie ciepło, ale czy ściany będą jeszcze w jednym kawałku??
Napisano
Płyta żelbetowa rozkłada nacisk budynku na duża powierzchnię, a nośność styropianu z pewnością jest znacznie wyższa niż słabych gruntów budowlanych. Jego zadaniem nie jest wyrównanie naporu na grunt, ale ocieplenie fundamentu, który nie jest posadowiony poniżej strefy przemarzania.

Pod względem konstrukcyjnym to rozwiązanie niczym nie różni się od posadowienia domu na płycie fundamentowej, a jedynie pozwala na jego wyniesienie niemal na powierzchnię gruntu. W ten sposób unika się np. konieczności obniżenia poziomu wód gruntowych na czas fundamentowania.
Napisano
postawiłem dom na płycie fundamentowej z powodu bardzo popularnego - słaba nośność gruntów (torf) wymiana terenu też była potrzebna.
Płyta izolowana od spodu jest 15 cm warstwą styropianu tzw fundament (eps. 200) i folią budowlaną.
w koło obklejona jest styropianem gr 3 cm i kamieniem (bardzo ładnie wygląda).
w domu na płycie ułożona jest warstwa 5 cm styropianu pod ogrzewaniem podłogowym.
jest rewelacyjnie, żadnego osiadania budynku, czy pękania ścian, ciepło i przyjemnie,
samo wykonanie bardzo proste i krótkie w czasie- szalunek, styropian, zbrojenie(gotowe od producenta-nic drożej) i beton-w dwa dni mam fundament i stan zero jednocześnie. a koszt ni większy niż standardowych fundamentów- no i ciepełko rewelacja- bardzo polecam do domów energooszczędnych,
pozdro
Napisano
Dylemat i wątpliwości mną targają. Nauczono mnie, że: fundament osadza się poniżej granicy przemarzania( inna dla każdej strefy klimatycznej), a jest to wymóg minimum, także, że stan zerowy budynku mieszkalnego powinien być wyniesiony powyżej terenu co najmniej 40 cm. W przypadku fundamentu nie jest określony jego rodzaj. Płyty stosuje się na terenach trudnych, nienośnych, a głębokość posadowienia nie ma za zadanie ocieplać fundamentów i posadzek, a powodować, że bezpośrednio pod fundamentem naprzemiennie nie będą powstawać zamrożenia powodujące wysadzanie, odmrażanie powodujące obsuwanie fundamentów. Nijak się to ma do wykonywania fundamentów niemal na powierzchni terenu. Nie rozumiem także posadawiania stanów zerowych na wysokości około terenowych. Zarówno zimne powietrze utrzymujące się przy gruncie, mgła, deszcz i odbicia kropli wody deszczowej wskazują, że wysokość od ziemi do około 40-50 cm nad ziemią wpływa negatywnie(zimno i wilgoć) na ściany budynku. Także miejsce założenia izolacji przeciwwilgociowej poziomej w ścianach zewnętrznych powinno się wykonywać na wysokości 40 cm ponad terenem. Zatem, moim zdaniem, wykonywanie płyt fundamentowych płytko, a stanów zerowych nisko nad ziemią narusza zasady techniczne (warunki) wykonywania robót budowlanych. Ale o tym przekonamy się po kilkudziesięciu latach.
Napisano
Cytat

Dylemat i wątpliwości mną targają. Nauczono mnie, że: fundament osadza się poniżej granicy przemarzania( inna dla każdej strefy klimatycznej), a jest to wymóg minimum, także, że stan zerowy budynku mieszkalnego powinien być wyniesiony powyżej terenu co najmniej 40 cm. W przypadku fundamentu nie jest określony jego rodzaj. Płyty stosuje się na terenach trudnych, nienośnych, a głębokość posadowienia nie ma za zadanie ocieplać fundamentów i posadzek, a powodować, że bezpośrednio pod fundamentem naprzemiennie nie będą powstawać zamrożenia powodujące wysadzanie, odmrażanie powodujące obsuwanie fundamentów. Nijak się to ma do wykonywania fundamentów niemal na powierzchni terenu. Nie rozumiem także posadawiania stanów zerowych na wysokości około terenowych. Zarówno zimne powietrze utrzymujące się przy gruncie, mgła, deszcz i odbicia kropli wody deszczowej wskazują, że wysokość od ziemi do około 40-50 cm nad ziemią wpływa negatywnie(zimno i wilgoć) na ściany budynku. Także miejsce założenia izolacji przeciwwilgociowej poziomej w ścianach zewnętrznych powinno się wykonywać na wysokości 40 cm ponad terenem. Zatem, moim zdaniem, wykonywanie płyt fundamentowych płytko, a stanów zerowych nisko nad ziemią narusza zasady techniczne (warunki) wykonywania robót budowlanych. Ale o tym przekonamy się po kilkudziesięciu latach.



Styropian (15 cm) położony jest 20 cm ponad poziomem działki czyli płyta zaczyna się na 35 cm + 25 cm jej grubości, tzn mamy stan zero 60 cm ponad poziomem działki, chyba wystarczy?
pozdrawiam

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...