Skocz do zawartości

Mam problem z izolacją przeciwwilgociową fundamentów


Recommended Posts

Mam problem z izolacją przeciwwilgociową fundamentów. Mój dom ma dwa poziomy podłóg na gruncie – w pomieszczeniach gospodarczych posadzka jest położona 25 cm niżej niż w pozostałej części domu. Fundamenty są natomiast na jednakowej wysokości na całym obwodzie domu. Na nich murarze ułożyli poziomą izolację przeciwwilgociową. Kłopot polega na tym, że tam, gdzie jest niżej położona posadzka, dolne partie ścian nie są zabezpieczone przed wilgocią, a będą tynkowane. Jak w takiej sytuacji uchronić je przed kapilarnym przenikaniem wilgoci z gruntu?


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/porady/9509-mam-problem-z-izolacja-przeciwwilgociowa-fundamentow

Link do komentarza
Gość maciek
Niestety ten sposób nic nie da. Kapilarne podciąganie nie zostanie zlikwidowane. Poza tym folia w płynie nie może pracować na odrywanie od podłoża. A swoją drogą, jak przy takim "rozwiązaniu" połączyć ze sobą te izolacje?
Link do komentarza
  • 7 miesiące temu...
Gość rzeczoznawca
Szkoda, że osoba udzielająca porady nie podaje swojego nazwiska, wówczas każdy zobaczyłby z kim ma do czynienia. Przyznam, że większej głupoty niż podana przez "eksperta" nie widziałem.
Jerzy Zembrowski
Link do komentarza
Gość wojtek_wr
Szkoda tylko, że "rzeczoznawca" przy całej swojej mądrości i fachowości zamiast krytykować nie podał swojej wersji porady. Nie pomógł w ten sposób ani osobie, która prosiła o poradę, ani wielu innym, którzy mają ten sam problem (mi też).
Link do komentarza
Cytat

Szkoda tylko, że "rzeczoznawca" przy całej swojej mądrości i fachowości zamiast krytykować nie podał swojej wersji porady. Nie pomógł w ten sposób ani osobie, która prosiła o poradę, ani wielu innym, którzy mają ten sam problem (mi też).



Zgadzam się! Łatwo jest zarzucić komuś kłamstwo ale już kontrargumentów nie podał (czyt: swojej wersji porady)
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
folia w płynie (membrana ) musi być nakładana bardzo grubo, ale i tak jej elastyczność nie uchroni jej przed pęknięciami w stykach połączeniowych , dodatkowo powinno się w tych miejscach dać pas materiałowy z włókna szer 10cm dwukrotnie klejony na membranę (folię płynną ) najlepsze produkty ma w ofercie Schonox i Basf
Link do komentarza
Cytat

Niestety ten sposób nic nie da. Kapilarne podciąganie nie zostanie zlikwidowane. Poza tym folia w płynie nie może pracować na odrywanie od podłoża. A swoją drogą, jak przy takim "rozwiązaniu" połączyć ze sobą te izolacje?



Ja bym nie przesadzał z podciąganiem kapilarnym. Wydaje mi się, że należy dać grubszą warstwę pospółki zamiast 30 cm może 50cm. Mając piach lub żwir o większej granulacji przerywa się podciąganie kapilarne a ścianę mającą kontakt z gruntem trzeba pomalować hydroizolacją w płynie i wszystko. No...chyba że czegoś nie złapałem w tym temacie.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam trzy takie regały i bardzo je sobie chwalę. Owszem, przy składaniu pierwszego popełniłem błąd, wierząc bezkrytycznie w instrukcje sprzedawcy i nie zaginałem "języczków" wsuwanych w wycięcia kątowników, no i regał mi się rozsypał już pod koniec montowania. Ale gdy wszystkie zagiąłem (łatwe to nie jest, ale da się). regał jest lekki i nie do zdarcia. Nośność jednej półki to 125 kg, więc w warunkach domowych spokojnie wystarcza do niemal wszystkiego. Nawet w garażu.   Regałów niczym nie mocuję do ścian. Nie ma potrzeby. Oczywiście, jeśli stoją na wyrównanym i pewnym podłożu.  Da się je kupić w cenie poniżej 80,00 PLN, więc uważam, że naprawdę warto.   PS. To się nie chwieje, zapewniam!
    • Komentarz dodany przez agata: czy ktos wie czy kostka z brukbet jest warta uwagi? przymierzamy sie w koncu do zakupu
    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...