Skocz do zawartości

Rekuperator - długotrwała nieobecność domowników i inne pyt?


eRaf

Recommended Posts

Napisano
Chciałbym w swoim domu zainstalować reku, jednak już teraz wiem iż wystąpią długotrwałe okresy (1-3 tygodnie), w których nikt nie będzie przebywał w domu. Stąd moje pytanie:
1. jak sterować i jakie opcje zainstalować w reku i w całym systemie w takiej sytuacji ?
2. jaka jest wymagana wymiana powietrza w takiej sytuacji (praca cykliczna reku ?) ?
3. jaka jest min. temperatura podczas długotrwałej nieobecności, którą można utrzymywać w domu ze standardowym wyposażeniem aby nie uszkodzić typowego sprzętu RTV, AGD itp. oraz typowych materiałów stosowanych w domu (tynki, posadzki, meble itp.) ?

Zdaję sobie sprawę iż przy utrzymywaniu min wymagalnej temp w pomieszczeniach np. 10C i panującej na zew. temperatury np. 0C otrzyma się b. niską efektywność odzysku (możliwość szronienia wejścia reku),
5. czy w związku z powyższym dobrym i niezbędnym rozwiązaniem jest użycie GWC ?

Druga rzecz: w kuchni (z dwoma oknami zew.) planuję dodatkowo zainstalować kuchnię tradycyjną opalaną drewnem, która będzie użytkowana "od święta" (w większości czasu będę korzystał z elektr. płyty grzewczej),
6. czy kłóci się to z systemem wentylacji mech. z odzyskiem ciepła ?
7. jak sobie z takim specyficznym i tylko okresowym przypadkiem poradzić ?

Prawdopodobnie wystąpi problem podciśnienia przy korzystaniu z takiej kuchni i może wystąpić cofka z komina dymowego od tej kuchni.
Wszędzie pisze się iż w systemach z reku w kuchni montuje się wyciąg wentylacji, jednak Polska Norma PN-83/B-03430 mówi iż "...Zgodnie z normą układ wentylacji mieszkań powinien zapewniać co najmniej:
- doprowadzenie powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym;
- usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomieszczenia bez okna (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi...".
8. czy w moim przypadku powinienem zainstalować w kuchni nawiew i wywiew jednocześnie (jakie są najlepsze miejsca montażu nawiewu i wywiewu ?) ?
Spotkałem się również ze sprzecznymi teoriami nt. podłączania wyciągu okapu kuchennego do instalacji rekuperacyjnej. Jedni twierdzą iż można to robić, inni iż nie bo pomimo filtrów i tak jakieś tam bakterie przenoszą się do instalacji, jeszcze inni twierdzą iż do okapu należy stosować wentylację grawitacyjną (i pogodzić się z mniejszym odzyskiem)
9. w związku z powyższym jakie są wasze opinie na ten temat ?

Ostatnie 2 pytanka:
10. czy w pomieszczeniu gosp. na parterze, w którym będzie pralka i będzie odbywać się suszenie można zainstalować reku ?
11.jeżeli tak to czy wystarczy wyprowadzić kanał wywiewny podłączony do rekuperatora, a dopływ powietrza zapewnić z pozostałej części domu np. przez podcięcie drzwi do tego pomieszczenia czy też można również (przy szczelnym pomieszczeniu) wykonać tzw. wentylację zrównoważoną, doprowadzając dodatkowy kanał nawiewny z rekuperatora ?


Za wszelkie podpowiedzi i rady będę ogromie wdzięczny.
Powyższe pytania wysłałem także do kliku producentów reku, jeżeli otrzymam jakieś ciekawe odpowiedzi to obiecuję iż zamieszczę je tutaj na forum.
Pzdr
Raf
Napisano
Szanowny eRafie! projektowanie instalacji z odzyskiem ciepła to nie zajęcie dla amatorów, zwłaszcza gdy chce się jednocześnie piec, suszyć a na dodatek rzadko bywać w domu. Teoretycznie można te wszystkie wymagania pogodzić ze sobą instalując rozbudowany system sterowania, ale pytanie: po co? Przy takim użytkowaniu nie warto instalować rekuperatora bo sam koszt urządzenia i optymalnie dobranego systemu sterowania zwróci się po jakichś 100 latach.
Natomiast dla innych zainteresowanych rekuperacją, zwracam uwagę, że okap nad kuchnią nie służy do wentylacji (podłączany jest do kanału spalinowego) i nie łączy się go z rekuperatorem. Problem dodatkowego dopływu powietrza podczas pracy wyciągu nadkuchennego rozwiazują nawiewniki sterowane ręcznie lub automatycznie (otwierane przez uruchomienie wyciągu).
Pozdrawiam
Napisano
Najszybciej otrzymałem odpowiedź od firmy Dorsystem z Jeleniej Góry (szybko i konkretnie), cytuję:
"...Generalnie krotność wymian winna się zawierać w zakresie 0,5-0,8.
1. W przypadku długotrwałego okresu nie zamieszkania można to zrobić dwojako albo ustawić tylko minimalną wentylację albo w tych okresach cykliczną. Proponuje sterownik elektroniczny Mitsubischi odpowiednio zaprogramowany.
3. Generalnie w układach automatyki budynków temperatura dyżurna występuje +5oC i to nic nie zaszkodzi. Jedynie trzeba pamiętać aby system grzewczy odpowiednio wcześniej się włączył by osiągnąć temperaturę komfortową w domu jak Pan przyjedzie.
To można także zrealizować sygnałem przez telefon.
GWC jest dobrym rozwiązaniem na szronienie wymiennika - przy zastosowaniu GWC nie ma takiego problemu .
5. W przypadku takich instalacji w domu niezbędne jest ustawienie wentylacji nawiewno-wywiewnej z naddatkiem nawiewu o +10%. Będzie małe nadciśnienie , które zapobiegnie cofaniu się spalin.
Dobrze by było jednakże zastosować osobną rurę powietrza do spalania do takiej kuchni. Podprowadzając ją pod spód kuchni - można wykonać jakieś przyłącze w okolicy popielnika na rurze polecam zastosować przepustnicę aby w czasie nie używania kuchni szyberek był zamknięty.
6.Przy wentylacji higienicznej nawiewno-wywienej nawiew jest realizowany do pomieszczeń bytowych salon, sypialnia itd. a wywiew z pomieszczeń obciążonych zapachami i wilgocią kuchnia, wc, łazienka itd.
8. Nie potrzeba powietrze wywiewane z kuchni będzie naciągane z całego domu. efekt tzw. przewalcowania domu.
Okap kuchenny - to rzeczywiście jest dylemat , gdy gotujemy np.
kalafiora to okap winien mieć wydajność około 400-500 m3/h aby zapachy nie wychodziły na dom. I teraz czy jest sens zwiększania całej
wentylacji łącznie z rekuperatorem aby uzyskać dodatkowe 500m3/h
moim zdaniem nie. Proponuję tutaj zrobić dwa do wyboru rozwiązania albo włączyć okap do wywiewu wentylacji ale poprzez przepustnice regulacyjną tak aby podczas gotowania największy strumień powietrza wywiewanego był z okapu kosztem łazienki, Wc itd. albo okap włączyć osobno a na czas intensywnego gotowania lekko uchylać okno.
10. Rekuperator może być ale lepiej jest podciąć drzwi na 2cm i to wystarczy..."
Napisano
Piękna reklama Panie R. Socha , gdyby nie te zbyt fachowe pytanka...?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...