Skocz do zawartości

ocieplenie komina i jego przekroj


zenio

Recommended Posts

Witam forumowiczow,
Chce zapytac w jaki sposob budujac komin oblicza sie jego przekroj(kociol 30kW). Mam komin 11 m wysokosci w tym 3m na poddaszu nieocieplonym i nie uzytkowanym. Chce te czesc ocieplic aby poprawic sprawnosc komina (skrapla sie para w tej czesci i splywa) ten problem dotyczy wielu budynkow. Najwygodniej bylo by zrobic steropianem z warstwa kleju(technologia ocieplania budynkow). Boje sie czy to bedzie bezpieczne poniewaz praktycnie kazdy styropian latwo sie zapala. Kwestia tylko temperatury. Uwazam komin za szczelny, ale ryzyko istnieje np przy peknieciu komina w wyniku zapalenia sie sadzy. Chociaz komin czyscze przynajmniej raz w sezonie ale ale....!!! Pozdrawiam
Link do komentarza
Zdaje się, że postawił Pan niewłaściwy komin dla posiadanego pieca. Kotły węglowe muszą pracować na wysokich temperaturach spalin, a wiec woda w obiegu grzewczym powinna mieć temperaturę przynajmniej 70 st C. W przeciwnym razie na wymienniku i wnętrzu komina osadza się smoła a komin ulega zawilgoceniu. Kotły ze sterowaniem do pracy ciągłej wymagają połączenia z instalacja grzewcza poprzez wymiennik, co pozwala na utrzymanie wysokiej temperatury wody w obiegu kotłowym i niższej w obiegu grzejnikowym. Dobrze jest wstawić w komin wkład ze stali żaroodpornej, którego przekrój powinien odpowiadać wielkości czopucha w kotle.
Link do komentarza
Wklad zaroodporny w obecnym stanie jest praktycznie niemozliwy do zainstalowania. Mam obok siebie 2 kanaly o wymiarach 14 na 26cm. Dzis puscilem spaliny dwoma kanalami. Ciag sie polepszyl. Przekroj czopucha jest 21 na 21cm. Czytalem na forum ze skrapliny powstaja na czesci komina ktora pracuje w temperaturze otoczenia. U mnie takiego komina jest 3 metry(nieuzytkowe poddasze). Ludzie pisza ze taka czesc kominapowinna byc ocieplona.komin ktory jest w czesciach miezkalnych jest lekko cieply. Natomiast na strychu jest zimny jak lod. Pytanieile w tym prawdy i jesli tak to czy mozna to zrobic styropianem i klejem(technologia ocieplania budynkow). W tej chwili pale trocina sucha podawana przez podajnik. Jest dobrze. Problemy ze skroplinami zaczynaja sie gdy pale drewnem(drewno roczne a nawet dwuletnie). Wycieki z komina powstaja po kilku dniach palenia drewnem. Kociol w porze nocnej jest zaladowany i jest ustawiona mala ilosc powietrza. Temperatura na kotle to ok 50 stopni. Dzieki za kazda porade. PooOOzDrO;)
Link do komentarza
Efekt wykraplania wody do skutek zbyt niskiej temperatury spalin na wylocie z kotła i ocieplenie komina niewiele tu pomoże. Oczywiście komin można zaizolować, ale nie styropianem tylko wełną mineralną. Przekrój istniejącego komina jest wystarczający do odprowadzenia spalin, a słaby ciąg może być spowodowany niska temperatura spalin, ograniczonym dopływem powietrza zewnętrznego czy zanieczyszczeniami wewnątrz kotła.
Link do komentarza
Byc moze mam nieco za duzo kociol, wniosek taki sie nasuwa z tego powodu ze przy sredniej dobowej -8 stopni pale na 50-55 stopni i utrzymuje w domu 21 stopni. Przy trocinie jest ok. Natomiast przy drewnie jest to za malo. Myslalem o zaworze trojdrogowym ale musialbym zalozyc sterownik doplywu powietzra(dmuchawa) i zawor musi byc z silnikiem sterujacym. Robi sie tego duzo jak na kociol ladowany recznie. Kocil ktroy mam ma juz pare lat gdy przyjdzie mi wymienic to kupie mniejszej mocy i wowczas bede mogl palic na wyzszej temperaturze a w domu nie bede robil sauny. Trudno w tej chwili cos inego wymyslec.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam trzy takie regały i bardzo je sobie chwalę. Owszem, przy składaniu pierwszego popełniłem błąd, wierząc bezkrytycznie w instrukcje sprzedawcy i nie zaginałem "języczków" wsuwanych w wycięcia kątowników, no i regał mi się rozsypał już pod koniec montowania. Ale gdy wszystkie zagiąłem (łatwe to nie jest, ale da się). regał jest lekki i nie do zdarcia. Nośność jednej półki to 125 kg, więc w warunkach domowych spokojnie wystarcza do niemal wszystkiego. Nawet w garażu.   Regałów niczym nie mocuję do ścian. Nie ma potrzeby. Oczywiście, jeśli stoją na wyrównanym i pewnym podłożu.  Da się je kupić w cenie poniżej 80,00 PLN, więc uważam, że naprawdę warto.   PS. To się nie chwieje, zapewniam!
    • Komentarz dodany przez agata: czy ktos wie czy kostka z brukbet jest warta uwagi? przymierzamy sie w koncu do zakupu
    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...