Skocz do zawartości

Piorunochron


adamo82

Recommended Posts

  • 3 miesiące temu...
Napisano
Podnoszę. Nie robiłem uziomu fundamentowego bo w tej nierównej walce jaką jest budowa zapomniałem dowieźć bednarki ( o uziomie doskonale pamiętałem ale dzień przed zalaniem ław i teraz tez pamiętam icon_redface.gif ). Ławy mam zalane , fundamenty zrobione ale jeszcze nie obsypane - czy coś z tym jeszcze mogę zrobić ??
Myślałem o odkuciu kawałka i dospawaniu bednarki do pręta ale nie wiem czy to dobry pomysł. Mogę jeszcze zrobić uziom otokowy ale nie wiem czy te 50-70 cm od ławy jest odpowiednią odległością (tyle mam wykopane).

2 Pytanie chodzi dotyczy uziemienia instalacji, czy jeżeli położę 30 m bednarki na głębokości 1,5m (glina) i wbiję parę szpilek to będzie wystarczające? Bednarkę do uziemienia położyłbym razem z przyłączem wody ze studni głębinowej przeszedł ją wraz z rurą gdzie też będzie skrzynka .
Napisano
Odpowiem ci po części na drugie pytanie:)
To zależy od gruntu jaki masz. Najlepiej zapytać "odgromiarza" - on napewno ma (o ile sobie dobrze przypominam) ohmomierz i z doświadczenia ci powie mniej więcej.

P.S. Trzeba się ładnie uśmiechnąć do retrofood-a icon_smile.gif, to już, jak to się potocznie mówi, stary wyjadacz w tych sprawach - taki mały komplement icon_smile.gif Jak ja odgrom robiłem - też mi pomógł!
Napisano (edytowany)
Cytat

Mogę jeszcze zrobić uziom otokowy ale nie wiem czy te 50-70 cm od ławy jest odpowiednią odległością (tyle mam wykopane).

2 Pytanie chodzi dotyczy uziemienia instalacji, czy jeżeli położę 30 m bednarki na głębokości 1,5m (glina) i wbiję parę szpilek to będzie wystarczające? Bednarkę do uziemienia położyłbym razem z przyłączem wody ze studni głębinowej przeszedł ją wraz z rurą gdzie też będzie skrzynka .



1. 70 cm - trochę mało, ale ujdzie. Tylko czy wiesz co znaczy otok??? To ma być obwód zamknięty!!!

2. Do prostego uziemienia instalacji (dla różnicówek) - wystarczające. Jeśli jednak zechcesz zapewnić sobie realną ochronę przeciwprzepięciową i odgromową - to zdecydowanie za mało. Uziom otokowy będzie zdecydowanie lepszy. Z tym, że nikt Ci nie powie na forum czy i ile szpilek trzeba dodać. Bo to się mierzy na bieżąco. I dobija galmary w razie potrzeby.

Najlepiej skonsultuj temat z elektrykiem, który będzie wykonywał instalację. Bo diabeł często tkwi w szczegółach otoczenia i samego obiektu.

PS. Kliknij Tutaj Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

Wielkie dzięki icon_biggrin.gif Jeżeli zrobię uziom otokowy to czy mogę jednocześnie podpiąć tam odgrom i uziemienie?
Czy podpięcie się do zbrojenia fundamentów może być w dowolnym miejscu - w narożniku ław (akurat pod potencjalnym miejscem na skrzynkę) końcówka zbrojenia dotykała do deski i tam mam widoczny pręt, mógłbym z łatwością jeszcze trochę odkuć i dospawać tą bednarkę. Mam też zbrojenie wystające ze słupów aktualnie na poziomie zerowym, to zbrojenie jest powiązane razem ze zbrojeniem fundamentów (w razie czego mogę to jeszcze dokładnie zbadać miernikiem lub kontrolką) - czy mogę do niego podpiąć uziemienie i np odgrom 849dbc1a4867284dm.jpg ?
Odgrom na pewno będę robił bo budujemy na górce a w około same pola - mam wysokiego sąsiadahttp://wikimapia.org/13236124/pl/RTCN-Kryn...%C5%82%C3%B3wny ale to jakieś 2 km od nas icon_wink.gif

Edytowano przez BIGL (zobacz historię edycji)
  • 1 rok temu...
Napisano (edytowany)
Witam ,

Chciałbym zapytać , czy zamontowanie piorunochronu w 100% chroni nas przed skutkami burzy ? Moje pytanie takie a nie inne gdyż , w niedalekim czasie mój ukochany dom został nawiedzony przez piorun icon_evil.gif a dokładnie komin . Tyle szczęścia że uszkodzenia nie są duże ale mogło skacząc się tragicznie . I zastawiam się czy opłaca się montować i czy jest to opłacalne . Z góry dzięki za odp . Edytowano przez PLukk123 (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Właśnie chodzi o to, że jest cieplejszy, ale też nieznacznie. ~1-2*C... Nie wiem czy nie w granicach bledu pomiarowego.
    • Z wiedzy... fizyka płynów się kłania...   2,5 - 3 m to minimum...   @animus pięknie zarysował problem wentylacji grawitacyjnej 
    • 2.   Sander Standard Alu (płyta z folią aluminiową): W tym systemie rura grzewcza leży w styropianowym rowku, a na całej powierzchni płyty znajduje się cienka warstwa laminowanej folii aluminiowej. Folia ma za zadanie rozprowadzić ciepło z rury na boki, aby ogrzać powierzchnię między rurami. Jej skuteczność jest jednak ograniczona przez jej grubość – jest bardzo cienka. Działa, ale transfer ciepła z rury do płyty i na jej powierzchnię nie jest idealny.   System z radiatorami (płytami aluminiowymi): W tym rozwiązaniu w rowkach styropianu umieszcza się specjalnie wyprofilowane, znacznie grubsze (ok. 0,5 mm) płyty aluminiowe. Rura jest w nie wciśnięta, co zapewnia niemal idealny, maksymalny styk na dużym fragmencie jej obwodu. Taka płyta działa jak radiator – bardzo skutecznie "wysysa" ciepło z rury i rozprowadza je na swojej dużej powierzchni. Taki system jest w stanie przekazać do wylewki i podłogi trochę więcej ciepła przy tej samej temperaturze zasilania. Jest to rozwiązanie po prostu wydajniejsze.     Trudny temat, chyba nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.   Nie powinien Pan traktować zakupu płyt Sandera jako błędu. To jest standardowy, popularny system, który w ocieplonym budynku sprawdza się dobrze. W Pana przypadku jego niższa (w porównaniu do radiatorów) efektywność jest po prostu brutalnie obnażana przez ogromne zapotrzebowanie budynku na ciepło.   Patrząc na przedstawiony problem z perspektywy ekonomicznej, optymalna strategia działania wydaje się jasna.   Należy zakończyć montaż ogrzewania podłogowego w oparciu o zakupiony system płyt Sander, a w następnej kolejności potraktować priorytetowo termomodernizację budynku. .   Takie podejście przynosi podwójną korzyść: po pierwsze, unika Pan strat finansowych, wykorzystując posiadany materiał. Po drugie, inwestycja w termomodernizację szybko się zwróci dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła.      
    • 1.   Różnica temperatur (delta T) na poziomie 3°C na belkach rozdzielacza. W teorii, dla ogrzewania podłogowego za optymalną uznaje się deltę w przedziale 5-8°C. Pana wynik jest poniżej tego zakresu i wbrew pozorom, w tej konkretnej sytuacji, nie świadczy to dobrze o pracy instalacji.   Niska różnica temperatur między zasilaniem a powrotem oznacza, że woda przepływająca przez pętlę grzewczą nie zdążyła oddać wystarczająco dużo ciepła do podłogi. Woda wraca na rozdzielacz prawie tak samo ciepła, jak z niego wypłynęła. Może to wynikać z dwóch głównych przyczyn, zbyt szybkiego przepływu czynnika grzewczego oraz podłoga nie była w stanie "odebrać" więcej ciepła.   W Pana przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z połączeniem obu tych czynników.   System grzewczy "próbuje" wtłoczyć więcej ciepła w podłogę (stąd wysoka temperatura zasilania), ale ta, z powodu dużych strat, nie jest w stanie go zakumulować. Woda krąży więc w obiegu, oddając tylko niewielką część swojej energii, a reszta wraca do kotła.   Proszę spróbować delikatnie zmniejszyć przepływ na rotametrze dla tej  pętli. Należy to robić stopniowo, np. o 0,2-0,4 l/min i odczekać kilka godzin na stabilizację systemu. Celem jest sprawdzenie, czy delta T wzrośnie (np. do 5-7°C). Jeśli tak, oznaczać to będzie, że woda ma więcej czasu na oddanie ciepła. Proszę jednak pamiętać, że w warunkach dużych strat ciepła efektem może być niewielki spadek temperatury.   1.5-metrowy odcinek do pokoju jest cieplejszy, to jest normalne. Na tak krótkim odcinku strata ciepła z  rury PEX jest minimalna. Dopiero na dużej powierzchni w pokoju następuje właściwa wymiana ciepła.   Zasadą, której należy się trzymać, jest utrzymywanie optymalnej różnicy temperatur (ΔT) w przedziale 5-8°C. Jeśli pomieszczenie wciąż pozostaje niedogrzane, jest to jednoznaczny sygnał, że wydajność systemu podłogowego jest zbyt niska, by pokryć straty ciepła generowane przez budynek. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie termomodernizacji (izolacja ścian, wymiana okien), która ograniczy ucieczkę ciepła i sprawi, że istniejący system podłogowy bez problemu poradzi sobie z ogrzaniem budynku.       
    • Przepisy narzucają minimalny przekrój kanału (np. 196 cm², co odpowiada kanałowi 14x14 cm). Nie można więc po prostu zbudować węższego kanału, wentylacyjnego, równoważąc przepływ średnicą.    Poprzez częściowe przymknięcie (zastosowanie dławika) w kanale o zbyt silnym ciągu, zwiększylibyśmy opór w tym kanale. Skutkowałoby to zmniejszeniem ilości przepływającego powietrza i teoretycznie pozwoliłoby na zrównanie jego wydajności z kanałami słabszymi murowanymi.   Mimo że teoria brzmi sensownie, w praktyce stosowanie dławików do  regulacji wentylacji grawitacyjnej jest zdecydowanie odradzane i uznawane za błąd w sztuce budowlanej.   Kluczem jest projektowanie zrównoważonego systemu, a nie dokładanie jednego bardziej sprawnego przewodu wentylacyjnego.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...