Skocz do zawartości

Jaki rodzaj betonu do fundamentów domu i ogrodzenia.


Recommended Posts

Napisano
Witam,

Mam dylemat z doborem rodzaju betonu pod fundamenty. Kierownik budowy twierdzi że B15 wystarczy, natomiast kierownik ekipy budowlanej wybrałby B20. Który z nich ma rację ?

Czy beton B15 pod fundament do ogordzenia wystarczy ? Czy to prawda, że fundament pod ogrodzenie należy wylewać ponizej poziomu przemarzania a szerokość pomiędzy betonowymi słupami ogrodzenia nie może przekraczać 3 m (pomiędzy słupami będą drewnianie sztachety) ?

Z góry dziękuje,
CichY
Napisano
A co mówi projekt? Ja mam np. B20 i wydaje mi się, że różnica w cenie pomiędzy B15, a B20 jest na tyle niewielka, że nie trzeba się zastanawiać.

Pod ogrodzenie B15 wystarczy. Fundament pod ogrodzenie faktycznie dobrze jest dać poniżej przemarzania.
Napisano
W ławach fundamentowych klasę betonu dobiera się przede wszystkim ze względu na rodzaj gruntu. Przy gruntach przewarstwionych lepiej użyć wyższej klasy betonu, natomiast przy jednorodnych wystarczy B 15.

Teoretycznie fundament pod ogrodzenie powinien sięgać poniżej strefy przemarzania, ale na gruntach niewysadzinowych można posadowić go znacznie płycej. Natomiast rozstaw słupów zależy od konstrukcji nośnej przęseł ogrodzeniowych. Przy dużych rozpiętościach poprzeczki mogą bowiem ulec ugięciu.
Napisano
Ja również mam ławy z betonu B20. Nawet gdyby projekt dopuszczał słabszy beton to i tak lał bym B20. Ława to podstawa domu i tu nie ma miejsca na oszczędności. U mnie w wykopie była woda więc najpierw musiałem wylać warstwę chudziaka a na to dopiero właściwa ława B20.
  • 5 lata temu...
Napisano (edytowany)
Cytat

Ja również mam ławy z betonu B20. Nawet gdyby projekt dopuszczał słabszy beton to i tak lał bym B20. Ława to podstawa domu i tu nie ma miejsca na oszczędności. U mnie w wykopie była woda więc najpierw musiałem wylać warstwę chudziaka a na to dopiero właściwa ława B20.



Racja. Beton pod fundament musi mieć odpowiednią wytrzymałość, a także być odpornym na wilgoć oraz tzw karbonatyzację- korozja stali zbrojeniowej (info z http://www.betonnadom.pl/. Nie wiedziałem wcześniej o takich czynnikach, które dopiero przedstawił mi fachowiec.
Pozdrawiam Edytowano przez 10tolek (zobacz historię edycji)
  • 1 rok temu...
Napisano
Cytat

Racja. Beton pod fundament musi mieć odpowiednią wytrzymałość, a także być odpornym na wilgoć oraz tzw karbonatyzację- korozja stali zbrojeniowej (info z http://www.betonnadom.pl/. Nie wiedziałem wcześniej o takich czynnikach, które dopiero przedstawił mi fachowiec.
Pozdrawiam



Wybaczcie za odkopanie starego tematu ale ktoś, szukając w internecie informacji na temat betonu na fundamenty, może przez przypadek zobaczyć ten watek i błędne informacje tu podane, które należy sprostować.
Karbonatyzacja to nie korozja stali. Karbonatyzacja jest to reakcja stwardniałego betonu z CO2 z powietrza. W wyniku tego beton zwiększa swoją wytrzymałość (dojrzewa) ale i jednocześnie zmniejsza się jego odczyn (z zasadowego na prawie obojętny). Zmiana odczynu betonu ma właśnie wpływ na korozję stali (stal lubi odczyn zasadowy a im bliżej kwasowego tym łatwiej koroduje. Co najważniejsze, im mniejszy dopływ CO2 z atmosfery tym karbonatyzacja betonu przebiega wolniej (i tak jest to bardzo powolny proces). Można więc założyć, że w przypadku betonu pod ziemią (fundamenty) wpływ karbonatyzacji na korozję zbrojenia jest niewielki.
Najważniejszym tu czynnikiem jest odpowiednie obliczenie fundamentów aby nie powstały w nim zbyt duże rysy od obciążeń oraz dobór betonu najlepiej wodoszczelnego (z dopiskiem np. W6). Wtedy zabezpieczy się stal przed korozją.

Niestety w budownictwie, szczególnie jednorodzinnym, wiedza i techniki niektórych "fachowców" i "doradców" stoi na bardzo niskim poziomie. Trzeba uważnie zdobywać informację i przede wszystkim zawsze z kilku źródeł, bez polegania na zdaniu jednej osoby/firmy. Należy wystrzegać się też tych co najgłośniej mówią.

pozdrawiam icon_smile.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Wybór między rynnami plastikowymi (PCV) a metalowymi sprowadza się do kompromisu między kosztem początkowym, trwałością i wymaganiami montażowymi.   Rynny plastikowe są tańsze i odporne na korozję, jednak wykazują dużą rozszerzalność cieplną (przy różnicy temperatur ok. 20 °C nawet 16 mm na 10 m długości) i mogą blaknąć pod wpływem UV. W mrozy stają się kruche i mogą pękać, zwłaszcza przy temperaturach poniżej –10 °C. Ich elastyczność i niewielka waga ułatwiają transport i montaż bez specjalistycznych narzędzi. Rynny metalowe (stal ocynkowana, tytanowo-aluminiowa, cynkowo-tytanowa czy miedziana) cechują się wysoką wytrzymałością mechaniczną i długą żywotnością – przy odpowiedniej powłoce zabezpieczającej przed korozją służą kilkadziesiąt, a nawet ponad sto lat. Wymagają jednak okresowej kontroli powłoki i w razie uszkodzeń ponownego zabezpieczenia antykorozyjnego. Ze względu na większą masę i niekiedy dłuższe odcinki, montaż bywa nieco bardziej skomplikowany i często realizowany przez ekipę fachowców. Jeżeli zależy Ci na najniższych kosztach początkowych i prostej obsłudze, rynny PCV będą wystarczające, o ile dbałość o ich czystość nie sprawia problemu. Jeśli natomiast priorytetem jest maksymalna trwałość, estetyka oraz minimalna liczba napraw w przyszłości, warto zainwestować w rynny metalowe – szczególnie tytanowo-aluminiowe lub cynkowo-tytanowe, które łączą odporność z niewielkimi wymaganiami konserwacyjnymi.   W ofercie Blachy Pruszyński dostępny jest system metalowy system rynnowy NIAGARA => https://pruszynski.com.pl/produkt/rynny-niagara/  
    • Cześć.Nie jestem fachowcem.Mam ogrzewanie gazowe.Aktualnie mam remont.Potrzebuje odkręcić grzejniki i je zdjąć ze ściany.Jak za to się zabrać???Co muszę zrobić przed odkręcaniem rur?Zamknąć jakiś zawór,odłączyć pompę od prądu?Zamknąć główny zawór wody?Jeżeli zna się ktoś na tym proszę o jakieś wskazówki.
    • Czyli sama wiesz. A temu kto robił podbitkę wręcz żółtą kartkę. NIE MOŻNA tworzyć przestrzeni, w których nie ma wymiany powietrza, bo tam będzie gnicie i grzyby Poza tym pewnie parametry rynien są zbyt małe w stosunku do powierzchni dachu skoro woda się wylewała. jaka jest średnica rur spustowych?  
    • Nie ma otworów wentylacyjnych..a czy woda się przelewala, to ciężko mi powiedzieć, możliwe że tak, w trakcie ostatniej nawałnicy.  Właśnie po niej pojawiła się ta plama na elewacji. A podbitka pękła w narożniku na łączeniu, tak jakby od nadmiaru wody.
    • No dzień dobry, Rysiu   Wpisać Cię na listę w jednej, czy dwóch osobach? 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...