Skocz do zawartości

brak pradu - zagrożenie?


Gość

Recommended Posts

Napisano
Mam zamiar w swoim domu wykonać wentylację mechaniczną i calkowicie zrezygnować z wentyalcji grawitacyjnej (nie będzie kominów, rurek wystających ponad dach).
Będzie na pewno taniej, ale czy bezpieczniej. Znajoma ostrzegła mnie, że przy wyłączeniu pradu (dom na wsi, przerwy w dostawie pradu zdarzają się), mogą być problemy. Ja uważam, że nie będzie problemu, najwyżej otworzę okno.
Jak to się ma od strony przepisów - czy obok wentylacji mechanicznej musi być grawitacyjna, czy tez jedna wystrczy?
Dom ok. 200 m.kw. z poddaszem uzytkowym, komnek z wkładem zamknietym, ogrzewanie gazem z butli.
Gość Redakcja__
Napisano
Zadaniem wentylacji jest nie tylko zapewnienie niezbędnej wymiany powietrza w pomieszczeniach w celu utrzymania dobrego mikroklimatu, ale również zabezpieczenie przed niebezpiecznym wzrostem stężenia spalin i gazu w razie wystąpienia nieszczelności kominów, palenisk lub instalacji gazowej. Przy wyposażeniu domu jedynie w wentylację mechaniczną - gdy wystąpi awaria dopływu prądu - praktycznie ustaje jakakolwiek wymian powietrza, zatem potencjalnie może to stwarzać zagrożenie dla mieszkańców. Otwieranie okien jest oczywiście sposobem na wymianę powietrza, ale w mroźne dni będzie to rozwiązanie mało komfortowe. Dlatego w praktyce w domach wykonyje się przynajmniej dwa grawitacyjne kanały wentylacyjne - w kuchni oraz w kominie kominka. W kuchni kanał wentylacyjny służy do podłączenia okapu nadkuchennego gdyż zanieczyszczone tłuszczem powietrze nie powino być kierowane do rekuperatora. Częściowo otwarty jego wlot pozwala również na samoczynną wentylacje całego pomieszczenia. Kanał wentylacyjny w pobliżu kominka można wyposażyć w regulowaną żaluzję która zamyka wlot powietrza w okresie gdy pracuje wentylacja mechaniczna. Nie można też zapomnieć o zapewnieniu dopływu powietrza niezbędnego do funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej. Najwygodniej będzie zamontować regulowany nawiewnik np. w oknie kuchennym.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Tak nie mozna!!! Droga redakcjo PN-83/B-03430/Az3:2000 punkt 4.2Wybór rodzaju wentylacji. ... .Nie dopuszcza się równoczesnego stosowania w pomieszczeniach wetylacji mechanicznej i grawitacyjnej. ..
To po pierwsze, po drugie w system z rekuperatorem po odcięciu zasilania działa jak grawitacja jeżeli mamy wyrzutnie na dachu i np gruntowy wymiennik ciepła. Silniki są tak osadzone, że nie przeszkadzają w przepływie.
Gość Redakcja__
Napisano
Przytoczona norma nie jest obligatoryjna niemniej podobne ograniczenia zawiera rozporzadzenie o warukach budowli. Jednak nie stoi to w sprzecznosci z podana informacją, gdyz kuchnia jako oddzielne pomieszczenie nie powina być podłaczana do rekuperatora. Z drugiej strony w tym samym rozporzadzeniu zawarty jest obowiązek instalowania wyciągu nadkuchennego i dodatkowo wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z tzw. otwartą kuchnią na pokój dzienny. Co do wentylacji grawitacyjnej przez rekuperastor jest ona niemozliwa gdyż opory przpływu powietrza przez kanały, wymiennik krzyżowy oraz brak mozliwosci dopływu powietrza zewnetrznego praktycznie uniemozliwiaja jej funkcjonowanie.
Napisano
W żadnym wypadku nie można łączyć wentylacji grawitacyjnej z rekuperatorem!!! Natomiast jeżli Redakcja chce się przekonać, że opory silników są pomijalne to zapraszam. Montuję rekuperatory 14 lat.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
to ciekawe spostrzeżenie aby dać czerpnie w dole a wyrzutnie w górze
PYTANIA

1. jak wysoko musi być doprowadzony kanał wylotowy aby były namiastki "grawitacji"?
2. jak podłączyć okap kuchenny do wentylacji? czy tak jak wszystkie inne?
3. czy w kuchni montować 2 kanały wyciągowe - jeden nad kuchenką a drugi dowolnie
4. czy montować wentylator w okapie skoro rekuperator wymienia powietrze?
5. jak spowodować aby w przypadku gotowania posiłków wentylacja w kuchence nad okapem działała wydajniej niż w pozostałych kanałach
6. czy łysta para z okapy nie zabrudzi filtrów w reku

pozdrawiam
Napisano
Różnica wysokości wychodzi z wys. domu, w parterówce z użytkowym poddaszem przy pracy FLEXITA S30 na I biegu było 105 m3/h po wyłączeniu silników 75. Przy 15 m3/ osobę wilgotność względna i co2 nie przyrasta. Okap montujemy poza rekuperatoram najkrótszą możliwą drogą na zewnątrz. Musi mieć zawór zwrotny. Co do zwiększenia wentylacji tylko w kuchni to w 1998 roku zaprojektowałem takie rozwiązanie francuskiej firmie teraz ATLANTIC ale z tego co wiem do produkcji wejdzie to za dwa miesiące.
Napisano
Różnica wysokości wychodzi z wys. domu, w parterówce z użytkowym poddaszem przy pracy FLEXITA S30 na I biegu było 105 m3/h po wyłączeniu silników 75. Przy 15 m3/ osobę wilgotność względna i co2 nie przyrasta.

ale mi chodzi o to jak wysoko mam zrobić wylot aby w przypadku braku prądu i wyjęciu reku mam grawitacyjną wentylacje
jak to zrobić????

Okap montujemy poza rekuperatoram najkrótszą możliwą drogą na zewnątrz.

czyli podłączamy pod wentylacje okam czy nie? czyli czy mamy 2 wentylacje
1. mechaniczną w domu +
2. pod okap?




Musi mieć zawór zwrotny.

co to znaczy?


Co do zwiększenia wentylacji tylko w kuchni to w 1998 roku zaprojektowałem takie rozwiązanie francuskiej firmie teraz ATLANTIC ale z tego co wiem do produkcji wejdzie to za dwa miesiące.

jakiś schemat mógłby pan podesłać na maila?
Napisano
Wyrzytnia powietrza jest poprostu na dachu. Silniki w znanych mi rekuperatorach nie tamują swobodnego przepływu powietrza. W opisanym wyżej przypadku różnica wys. między czerpnią a wyrzutnią wynosiła 6.2 m.
Okap nie łączy się z wentylacją bo zarodniki Penicillinm verrucosum itp rozwijające się na tłuszczach są bardzo agresywne dla naszego zdrowia, a wymienniki w rekuperatorach z czasem mogą "puszczać" na uszczelkach. Po drugie wyprowadzenie okapu najkrótsza drogą na zewnątrz daje mozliwość dezyfekcji kanału przez wymrożenie.
Zawór w okapie to poprostu dwie idealnie dopasowane blaszki puszczające powietrze tylko w jedną stronę.
Idea zwiększenia wentylacji w kuchni a nie zwiększania w całym domu jest b. prosta. Skrzynka rozdzielcza 20%/80% z przełącznikiem czasowym w kuchni. 80% wyciągane z łazienek 20% z kuchni, w czasie gotowania robimy odwrotnie.
Napisano
prosze więc napisać jaki przekrój musi mieć wylot z okapu na zewnątrz?
jak się to ma do oszczędności w ociepleniu domu - przecież strasznie dużo ciepła ucieknie przez takie 2 blaszki - po co więc walczyć o dobry wsp. U jak robi się dziury w ścianie?

czy nie ma możliwości przefiltrować okapem powietrza z zapachu i tłuszczu niewyprowadzając go na zewnątrz? a wymianę powietrza dokonać poprzez wentylacje mechaniczną?

i druga sprawa
tak z ciekawości
jaka jest prędkość powietrza w wentylacji grawitacyjnej? ile m/s jast w kominie o średnicy 15cm/15 cm (lub innym bo nie wiem jaki jest standard może 20/20)?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...