Skocz do zawartości

Odwodnienie działki


Recommended Posts

Witam mam problem na działce stoi mi woda w szczególności pod skarpa jak poleje robi się plama cała działka wysycha a ta plama mokra pod skarpa potrafi utrzymywać się jeszcze z dzień 2 sprawa wygląda tak że będę robil odwodnienie działki przez całą długość skarpy tylko pytanie w którym miejscu najlepiej by było zrobić odwodnienie zaraz przy skarpie czy np metr odstępu. Proszę o pomoc i poradę żeby to miało zastosowanie i kolejne pytanie najlepiej z 60-80 w spod i do spodu kamyczkiem (otoczak) czy wystarczy 30-40 kamyka ? 

Screenshot_2024-07-19-16-14-49-001_com.miui.gallery.jpg

Link do komentarza

Metr od skarpy i wyprofilować tak, żeby było ~2% spadu po drugiej stronie rowu szeroko na 2-3 metry. Ja bym zasypał do samej góry i tylko 10cm ziemi na to, oczywiście obowiązkowo cały wykop zabezpieczyć geowłókniną.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Link do komentarza
1 minutę temu, vlad1431 napisał:

Metr od skarpy i wyprofilować tak, żeby było ~2% spadu po drugiej stronie rowu szeroko na 2-3 metry. Ja bym zasypał do samej góry i tylko 10cm ziemi na to, oczywiście obowiązkowo cały wykop zabezpieczyć geowłókniną.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
 

Wszystko mniej więcej tak jak myślałem ale dlaczego szeroko na 2 -3 metry to majątek pochłonie zasyp tego o ile dobrze się zrozumieliśmy :)

Link do komentarza
Wszystko mniej więcej tak jak myślałem ale dlaczego szeroko na 2 -3 metry to majątek pochłonie zasyp tego o ile dobrze się zrozumieliśmy
Sam rów na ile już tam chcesz, 2-3m chodziło mi o spad, żeby tak wyprofilować grunt, żeby do rowu był pas ze spadkiem 2-3m szeroki.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka


Link do komentarza

Po pierwsze musisz się dowiedzieć dlaczego ta woda tak długo się utrzymuje. Po zdjęciu wnioskuje, teren górzysty czyli nasz kochany ił. Dobrze ubitą glina ciężko chłonie wodę, aczkolwiek mogę się mylić i jest to w miarę sypka ziemią brunatna. Jeżeli podłoże jest powodem nie jest to problem. Jeżeli nie ma wody po kolana wystarczy odebrać glinę i to miejsce zasypać lepszą gatunkowo ziemią. Woda wsiąknie w glebę a później jak będzie trawa szybciej odsączy ją z gleby. Tak czy inaczej chyba uzyje Pan do plantowania przynajmniej kilku centymetrowej warstwy żyznej ziemi, a przy tej czynności wystarczy postarać się zrobić spadek od skarpy.

Jeżeli Pan o tym nie myślał to proszę się zastanowić. Stanowczo łatwiej utrzymać trawnik jeżeli ma się nawet 2cm warstw gleby przyjaznej rośliną " przy okazji wspomnę w ramach ciekawostki, że w początkowym okresie wzrostu nowo zasianej trawy warto zwrócić uwagę na usuwanie wszelkich innych roślin nie będących trawą, razem z korzeniem przede wszystkim wszelkich roślin kwitnacych np koniczyna".  Ewentualnie stosuje się również mieszanie ziemi z płukany piaskiem, który nie jest zbyt drogi. 

Jeżeli problemem jest wybijanie wody z wód pod skórnych pomoże tylko odprowadzenie z tego miejsca wody do drenażu. Drenaż powinien być w miarę możliwości najbliżej skarpy, aby odrazu zbierał wode z wyższej części działki. Proszę nie zapomnieć o odpowiednim zabezpieczeniu drenażu geowłókniną zarówno pędzla jak i samego kruszywa zapewni to panu chłonność na lata. Przy odwodnieniu nie wolno oszczędzać. Koryto musi być relatywnie szerokie, aby pomieści wodę opadową bez przelewania się albo wąskie i odpowiednim spadkiem tak żeby na bieżąco odprowadzać wodę z drenów. Na początek wystarczy przekopać  koryto w samej ziemi powiedzmy na szerokość łopaty z odpowiednim spadkiem i po deszczu zobaczy Pan czy jest wystarczajace. Osobiście mam podobną działkę z  podobnym problem, 2 razy większa powierzchnia nad skarpą i znajomy, który pracuje w melioracji powiedział mi, że prawdopodobnie będę musiał założyć studzienkę fi 300 na głębokoś 3m, aby drenaż miał odpowiednią przepustowość.

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Da się nawet w warstwie docieplenia. Nie mam teraz czasu szukać, ale kiedyś to widziałem. Poza tym istnieją okna "wysuwane" poza linię ściany, umożliwiające obserwację obszaru 180 stopni. Wiele obiektów ma takie okna, hotele szczególnie.  
    • Witam serdecznie pierwszy raz na forum i proszę o poradę.   Chciałbym przeprowadzić kompleksową termo-modernizację sporego domu z lat 80-tych, tj. w pierwszym etapie wymienić okna i docieplić ściany. Dom wybudowany jest w powszechnej wówczas technice ściany 3-warstwowej, patrząc od wewnątrz: warstwa nośna pustak "Max" - pustka powietrzna ~5cm - warstwa osłonowa cegła kratówka Dom wybudowany jest bardzo solidnie bo budował go architekt dla siebie.    I tu pojawia się podstawowy problem na który nigdzie nie znalazłem żadnego fachowego opisu, stąd niniejsze pytanie na tym forum. Chciałbym wymienić okna skrzynkowe na nowoczesne drewniane oraz ocieplić ściany styropianem lub płytami PIR ale nie wiem w którym miejscu ściany zamontować okna. Teoretycznie okna powinny zostać zamontowane w warstwie nośnej, tylko że wtedy bo dodaniu docieplenia płaszczyzna okna będzie oddalona od lica ściany o ponad 30 cm, co będzie wyglądać komicznie. Czy da się zamontować okna w warstwie osłonowej z cegieł żeby uniknąć tego problemu?   Z w/w wiąże się drugie pytanie: czy do warstwy osłonowej z cegły można przymocować ocieplenie?   Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.  
    • Takie spalanie ma plusy i minusy, na plus to bezpieczniejsze spalanie drewna, na minus niestety z dużą stratą kominową, powietrze niebiorące udziału w procesie spalania wychładza kominek.     Szyber na kominie trzeba usunąć dla własnego bezpieczeństwa.   Procesy spalania paliwa reguluje się doprowadzaniem powietrza do komory spalania, a nie zmniejszaniem przekroju kanału odprowadzającym spaliny.    Powietrze pierwotne w palenisku powinno być podawane  u dołu z „pleców”  kominka.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku).    Powietrze wtórne powinno być podawane od wnętrza paleniska  na szybę wkładu.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku, czasami z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, zależne od budowy kominka).   Powietrze do paleniska nie powinno być podawane z wnętrza pomieszczenia to spora strata na ogrzewaniu.   Dno kominka powinno być pełne wyłożone szamotem, ściany boczne również, u góry  nad paleniskiem powinien wisieć  deflektor. Proszę sobie kupić i postawić.   Czujnik tlenku węgla (czadu) Kidde K10LLDCO LCD (10 lat bateria)    https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-kidde-k10lldco-z-wyswietlaczem-lcd-12171431511?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YzQxNjE1ZmItNGYxNS00Njk4LWE0MzUtYjYwNzA0YzNkMTExAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bf605530-0a24-4b81-946b-75cf2d5cd1b8    
    • Napotkałem artykuł https://freelancehunt.com/pl/blog/jak-wystawic-fakture-vat-bez-wlasnej-firmy/. To pierwszy raz, kiedy dowiedziałem się, że nie jest obowiązkowe posiadanie JDG, aby wystawiać fakturę. Czy ktoś już korzysta z takiego rozwiązania? Mój budowlaniec zaproponował i nie wiem jak na to reagować
    • To dokładanie powinno wyglądać inaczej, żar przesuwasz na bok i układasz drewno, następnie masz dwa wyjścia, albo szufelką wsypujesz żar na górę wsadu bardziej od tylnej ścianki, drugi sposób to przysuwasz żar z boku drewna i spalasz go sposobem kroczącym.  Jak położysz polano na żar, to gaz drzewny się nie spali, tylko ucieknie kominem, a to spora strata w opale.  Ruszt jest zbędny, powoduje stratę w trakcie spalania drewna.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...