Skocz do zawartości

Co zamiast folii kubełkowej na ściany piwnicy?


Recommended Posts

Napisano

Chciałbym czymś zakryć ściany piwnicy pokryte styrodurem. Będzie drenaz opaskowy owinięty geowlokniną o wodoprzepuszczalności 90L i myślę nad pokryciem ścian celem zabezpieczenia styroduru przed uszkodzeniami jakąś wlokniną typu Icodren ale jest to drogi interes. Nie chce folii kubełkowej. Czy myślicie że lepiej w tym wypadku moze po prostu zastosować jakas geowłókninę o grubej gramaturze i słabszej wodoprzepuszczalności?

Napisano

Napisz może jaki jest cel tej geowłókniny i czemu nie folia kubełkowa. Przecież Styrodur ma być zaizolowany, a nie ociapany geowłókniną.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Bo jakoś nie wierze w właściwości folii kubełkowej ktorej kubełki wciskają się a w styrodur. Owszem mozna odwrócić folie kubełkami do zewnątrz ale to samo byśmy uzyskali pewnie zwykłą folią a wydaje mi się też że odwrocone kubełki mogą stworzyć przestrzen do gromadzenia się w nich wody. A po wlokninie woda spłynie sobie do gruntu, styrodur wyschnie a pod folią bedzie pewnie dlugo wilgotny.

Napisano

Ja tam się nie znam, ale wydaje mi się że zadaniem geowłókniny jest właśnie odprowadzanie, filtracja i drenaż, czyli ma wodę przpuszczać, a nie izolować. Nie spotkałem się też z żadnym innym materiałem, który by zastąpił folie kubełkową, btw, właśnie po to ktoś te kubełki wymyślił, żeby częściowo na ile się da oddzielić/zdylatować izolację, by zapewnić cyrkulację powietrza, bo to jest podstawa dobrej izolacji przeciwwodnej, żeby materiał izolacyjny, czym by on nie był, był suchy na ile to jest możliwe. Szczerze, sam sobie robisz pod górkę, bo na jakiej nowoczesnej budowie bym nie był, każda izolacja pionowa fundamentów zaizolowana jest folią kubełkową. A Styrodur jest po to właśnie twardy, żeby nic mu nie było kiedy cokolwiek na niego napiera.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka



Napisano (edytowany)

Ale geowłóknina pionowo nie ma izolować tylko chronić przed uszkodzeniami styroduru przez grunt dlatego powinna być gruba. A woda sobie spłynie do gruntu czy do drenażu, w suche sezony pozwoli sturodurowi wyschnąc. Zresztą nie myślę o hydroizolacji styroduru bo on sam w sobie trudniej wchłania wode a jeśli już nasiąknie to trzeba dac mu wyschnąć stad tez wymyślono maty drenazowe Icocodren, w niemczech coś takiego stosują. Z folią kubełkową bedzie zabawy bo jest sztywna, mam dużo zagięć na ścianach itp.

Edytowano przez AncioJancio (zobacz historię edycji)
Napisano
Ale geowłóknina pionowo nie ma izolować tylko chronić przed uszkodzeniami styroduru przez grunt dlatego powinna być gruba. A woda sobie spłynie do gruntu czy do drenażu, w suche sezony pozwoli sturodurowi wyschnąc. Zresztą nie myślę o hydroizolacji styroduru bo on sam w sobie trudniej wchłania wode a jeśli już nasiąknie to trzeba dac mu wyschnąć stad tez wymyślono maty drenazowe Icocodren, w niemczech coś takiego stosują. Z folią kubełkową bedzie zabawy bo jest sztywna, mam dużo zagięć na ścianach itp.
Może teraz Styrodur jest deko lepszy, ale nie pamiętam jaka firma, ale jakaś duża, robiła testy i wyciągali taki niebezpieczony styrodur po 5ciu latach i był całkiem nasiąknięty jak gąbka. Jak będziesz tam rzucał granatami, to Styrodur się rozleci, ale napór gruntu w pionie jest niewielki i j.w. po to jest taki twardy, żeby go nie zreformowało. Zrobisz jak uważasz, ale według mnie robisz przez swoje fobie dokładnie odwrotnie niż jak powinno być.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Geowłóknina jak osłona przed uszkodzeniami mechanicznymi, interesujący sposób na wyrzucanie dosłownie pieniędzy w błoto. Poza tym nacisk gruntu napewno nie będzie, aż tak duży, aby styrodur nie wytrzymał. Proponuję użyć tej geowłókniny pomiędzy gruntem a kruszywem umieszczonym w drenażu. Zapobiegnie to zamuleniu przez wody gruntowe. Jeżeli drenaż nie jest chłonny to nie drenaż. Folie kubełkowe układa się kubełkami w stronę budynku zapewniając cyrkulację powietrza i jest ona stanowczo lepszą osłoną, a zarazem wystarczająca hydroizolacją przy dobrze wykonanym drenażu. Styrodur nie powinien nasiąknąć wodą po to robimy drenaż, aby odprowadzić wodę od budynku. Od razu informuje, nie zamierzam się kopać z koniem. Pan robi jak Pan uważa.

Napisano

Wiem jaki jest styrodur że wystarczy lekkie uderzenie czymś ostrym i robi się spore pęknięcie. Wydaje mi się żeby styrorudu nie uszkodzić ziemią trzeba by przysypać piaskiem. W każdym bądź razie Icodren wymyślono chyba tez po to żeby między innymi chronić termoizolację przed uszkodzeniami 

Napisano
29 minut temu, AncioJancio napisał:

Wiem jaki jest styrodur że wystarczy lekkie uderzenie czymś ostrym i robi się spore pęknięcie. Wydaje mi się żeby styrorudu nie uszkodzić ziemią trzeba by przysypać piaskiem. W każdym bądź razie Icodren wymyślono chyba tez po to żeby między innymi chronić termoizolację przed uszkodzeniami 

Folia kubełkowa jest sztywniejsza na uszkodzenia mechaniczne, bardziej ochroni styrodur, który ma niewielką nasiąkliwość 0,7%,  ale ma.

To, że kubełki mogą zrobić delikatne wgnioty nie ma znaczenia, folia k. jest całkowitą barierą przed wodą wilgocią itd, która stoi za nią, nie wymusza  przysypania jej piaskiem albo inną frakcją drenującą, nie ma dla niej znaczenia. Dodatkowo odprowadza niewielką wilgoć spływającą po styrodurze do drenażu. 

 

Icodren nie jest barierą przed wodą, a nośnikiem odprowadzania wody, więc nie chroni przed, wodą czy wilgocią.

Przepływy wody gwarantują ciągłą penetrację wody aż do styroduru  

Z czasem  Icodren będzie się zamulać ma trudniej, woda z którą musi się uporać jest bardziej zanieczyszczona, więc   on powinien zostać zasypany jakąś frakcją filtrującą zanim ta woda dotrze do  niego.

To generuje duże koszty i zaangażowanie w staranności wykonania. 

  • 5 miesiące temu...
Napisano
1 godzinę temu, Piotr Lorenc napisał:

Tylko i wyłacznie aluthermo quattro. zabezpiecz jedynie folą czarną z każdej strony i jest bajka 

Czy w ogóle wiesz co to jest folia kubełkowa i do czego służy???

A o folii kubełkowej jest rzecz w tym wątku...

Nie o termoregulacji...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...