Skocz do zawartości

Kilka niejasności w projekcie - prośba o pomoc :)


Recommended Posts

Napisano

Dzień dobry. Zamówiłem projekt "gotowca" domu szkieletowego.  Chciałem, aby geodeta wyznaczył mi dom na działce natomiast twierdzi on, że nie ma wszystkich potrzebnych wymiarów. Architekt który adaptuje projekt twierdzi znowu, że wymiary w projekcie wszystkie są. Osie budynku są dziwnie zaznaczone bo jedna przechodzi przez okna a druga przez koniec ściany. Oraz nie mam konkretnego wymiaru fundamentu ( są wymiary zbrojenia oraz są wymiary całego domu ale to wraz z elewacją). Geodeta twierdzi, że ani po osiach nie jest w stanie wyznaczyć bo są dziwne, ani po wymiarach zbrojenia. I teraz pytanie do Was co o tym sądzicie? Kto według Was ma racje ? Poniżej zamieszczam rysunki fundamentu oraz rysunek tych osi budynku. Dodatkowo dziwnie zaznaczone jest osadzenie szkieletu na płycie ( mam wrażenie jakby tylko połową szerokości szkielet opierał się na płycie, albo coś źle rozumiem). Z góry dziękuję Wam za poświęcony czas i odpowiedź.

33f5630e-cf2c-43cb-9c76-77d6493ad4ac.JPG

274b4577-3d26-4b76-a088-bcb76d68da9a.JPG

e220b0b2-1771-49a6-a722-79f4b2af0cdd.JPG

IMG_6086.PNG

IMG_6087.PNG

IMG_6088.PNG

IMG_6089.PNG

IMG_6090.PNG

IMG_6091.PNG

Napisano

Zazwyczaj są to osie konstrukcyjne ścian i innych głównych elementów konstrukcyjnych. Nie musi wytyczać wszystkiego, lecz osie, dzięki którym wykonawca sobie poradzi z określeniem położenia innych elementów budynku.

Ja proponuję tu wyznaczyć zewnętrzne wymiary płyty fundamentowej, ponieważ to na płycie bedą opierać się wystawione poza jej obrys, ściany szkieletowe.

Przy takim wytyczaniu, geodeta  musi uwzględnić, doliczyć ile  wyniesie to wystawienie ścian budynku (z izolacją cieplną) względem granic, innych charakterystycznych elementów działki. 

Ten przekrój wszystko pokazuje.

IMG_6091.PNG

Szkielet ścian zewnętrznych wystaje 7cm poza obrys zewnętrznych wymiarów płyty fundamentowej, do tego płyta Steico 2cm, kontrłata 3cm , łata 3cm płyta Aqłapanel 1,5cm oraz tynk zewnętrzny od 0,5-2

To daje 7+2+3+3+1,5+(0,5-2) =18,5cm tyle minimalnie trzeba doliczyć jako to wystawienie przez geodetę względem granic, a najlepiej niech zaokrągli to do 20cm.

Oprócz głównych osi konstrukcyjnych geodeta powinien wyznaczyć, tak zwane zero budynku itd.. 

Napisano
37 minut temu, animus napisał:

Szkielet ścian zewnętrznych wystaje 7cm poza obrys zewnętrznych wymiarów płyty fundamentowej

 

Dziękuję za odpowiedź. Czy to normalne, żeby szkielet wystawał poza płytę fundamentową, aż o 7cm? 

Napisano

 

18 minut temu, sebastianm napisał:

Czy to normalne, żeby szkielet wystawał poza płytę fundamentową, aż o 7cm? 

Tak. takie praktyki się stosuje rownież przy wnoszeniu ścian murowanych.

Napisano (edytowany)
4 godziny temu, sebastianm napisał:

Chciałbym jeszcze zapytać co oznaczają w projekcie zbrojenia płyty wartości w nawiasach np. (2+2)Ø12  oraz oznaczenie  

(2+2)Ø12

2+2 oznacza, 2 pręty w górnym rzędzie widoczne na rysunku i 2 pręty w dolnym rzędzie niewidoczne z tej perspektywy.

Łatwo na rzucie pokazać gdzie jest umiejscowione zbrojenie górne, trudniej te w dolnej strefie,  bo to te same kreski na rysunku. 

scinanie.png

Dopiero na przekroju np. belki (tu byłoby 4+4) będą widoczne pręty w dolnej strefie, ale rozstawu, zagęszczenia strzemion już nie widać.

Cytat

53#10co20cm ? 

# oznacza średnicę  w mm, tak samo jak Ø ale pręta żebrowanego.

Czyli  jeżeli jest takie oznaczenie Ø, to określa tylko średnicę, jaki to pręt trzeba szukać na innym rysunku, w tabeli, zestawieniu, itd.

Jak mamy takie oznaczenie średnicy #, to napewno pręt żebrowany.

Czyli czytamy-  53 szt pręta żebrowanego fi 10 w rozstawie co 20 cm.

 

Spokojnie, zbrojarz powinien to wiedzieć.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Dnia 18.09.2023 o 18:17, animus napisał:

Zazwyczaj są to osie konstrukcyjne ścian i innych głównych elementów konstrukcyjnych. Nie musi wytyczać wszystkiego, lecz osie, dzięki którym wykonawca sobie poradzi z określeniem położenia innych elementów budynku.

Ja proponuję tu wyznaczyć zewnętrzne wymiary płyty fundamentowej, ponieważ to na płycie bedą opierać się wystawione poza jej obrys, ściany szkieletowe.

Przy takim wytyczaniu, geodeta  musi uwzględnić, doliczyć ile  wyniesie to wystawienie ścian budynku (z izolacją cieplną) względem granic, innych charakterystycznych elementów działki. 

Ten przekrój wszystko pokazuje.

IMG_6091.PNG

Szkielet ścian zewnętrznych wystaje 7cm poza obrys zewnętrznych wymiarów płyty fundamentowej, do tego płyta Steico 2cm, kontrłata 3cm , łata 3cm płyta Aqłapanel 1,5cm oraz tynk zewnętrzny od 0,5-2

To daje 7+2+3+3+1,5+(0,5-2) =18,5cm tyle minimalnie trzeba doliczyć jako to wystawienie przez geodetę względem granic, a najlepiej niech zaokrągli to do 20cm.

Oprócz głównych osi konstrukcyjnych geodeta powinien wyznaczyć, tak zwane zero budynku itd.. 

Pojawiło mi się kolejne pytanie. Ściany boczne fundamentu zrobione są z XPS 7cm. I obok nich jest materiał 3cm. To będzie EPS który idzie też pod wylewkę i deskę podłogową? tak samo jak i opaska przeciwysadzinowa

Napisano
Dnia 2.11.2023 o 18:21, sebastianm napisał:

Pojawiło  się kolejne pytanie. Ściany boczne fundamentu zrobione są z XPS 7cm. I obok nich jest materiał 3cm. To będzie EPS który idzie też pod wylewkę i deskę podłogową? tak samo jak i opaska przeciwysadzinowa

Te 3 cm to co na projekcie oznaczone na czarno, dla jakiejś dodatkowej warstwy, to 3 cm EPS.

Do izolacji XPS trudno jest doklejać kolejną warstwę, jest powierzchniowo śliska, trzeba taką powierzchnię "tarować" przed przyklejeniem czegokolwiek.

Tego EPS-a trzeba kleić na klej piankowy poliuretan, żeby zachować ciągłość izolacji, żaden klej na mokro nie wchodzi w grę.  

Można też dać 10 cm XPS-a,  a cienki pasek  z EPS-a dać tylko na konstrukcji drewnianej.

Opaska przeciwysadzinowa jest chyba z XPS-a

 

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...