Skocz do zawartości

Problem ze schowaniem rur CO w ścianie


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Mam do przesunięcia grzejnik o metr na ścianie. Ściania działowa, grubość 8cm + tynk. Skułem tynk, wyszło z 2.5cm bruzdy, nie bardzo chce wkuwać się w ścianę bo to jednak będzie bruzda poziomo-ukośna. Czy tyle 2-2.5cm starczy na schowanie rurek do kaloryfera sama rurka mała pex, pomyślałem, że otulinę dać od ściany a od strony przyszłych płytek zapianować. Jeszcze z te pół cm zostanie na manewrowanie z klejem na płytce.

Edytowano przez Cinek88 (zobacz historię edycji)
Napisano
13 minut temu, Cinek88 napisał:

Mam do przesunięcia grzejnik o metr na ścianie. Ściania działowa, grubość 8cm + tynk.  

 

Nie widzę problemu. Przecież na ścianie działowej można wszystko, a 8 cm + tynk to jest bardzo dużo miejsca.

Napisano (edytowany)
23 minuty temu, retrofood napisał:

 

Nie widzę problemu. Przecież na ścianie działowej można wszystko, a 8 cm + tynk to jest bardzo dużo miejsca.

 

Ale o bruzdy chodzi. Jak ją podetnę to, żeby jak drzewo mi się nie zawaliła.

Edytowano przez Cinek88 (zobacz historię edycji)
Napisano
37 minut temu, Cinek88 napisał:

 

Ale o bruzdy chodzi. Jak ją podetnę to, żeby jak drzewo mi się nie zawaliła.

 

Spoko, widziałem jak niektórych remontach podcięcia były na całej szerokości, ściana wisiała, ale te dwa - trzy dni wytrzymało. Na wszelki wypadek pozostaw jakieś podparcia, albo daj sztuczne podpórki na czs robót, skoro się obawiasz. Wyobraźni trochę i mniej lęku. To ściana działowa, pewnie lekka i niczego za sobą nie pociągnie jakby co.

Napisano
1 godzinę temu, Cinek88 napisał:

o metr na ścianie.

Tej ściany jeszcze parę metrów zostaje... nie masz ŻADNEGO powodu do zmartwienia!!! Nawet jak miejscami na tej bruździe  będą dziury na wylot w ścianie...

Kuj na tyle szeroko, aby zmieściła się otulina - ściana to konstrukcja w której rozkład sił jest tak rozłożony, że nie ma mowy, aby na takiej długości miała się zawalić!!!

Potem zamurujesz - jeśli będzie taka potrzeba - zatynkujesz i będzie OK!

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...